burberry新系列的創意靈感來自Bloomsbury文化圈和英國查爾斯頓（Charleston）地區的裝飾藝術，讓人聯想起創建這一團體的作家、畫家及文化人在鄉間的住所，以及閒暇聚會的場景。
隨著互聯網的出現和觀眾群的擴大，時裝秀的性質一直在變化。不甘落後的大品牌們迅速改變政策，將時裝秀變成一場娛樂大眾，甚至影響觀眾的藝術表
演。那些大肆宣傳創意的年輕設計師，也沒有被特定的觀念所束縛，而是更深入地發展他們的創意，使其能與米蘭、巴黎的時裝秀作一番較量。
文/文：George Ghon、王韻（發自倫敦）翻譯：黃淡寧特約編輯：George Ghon 責任編輯：王韻
全球化的綜合性表演在當今時代，對買手、時裝編輯這些專業觀眾來說，一場時裝秀不再只是對新一季產品的展示。它的意義變得更多元，也更複雜。
首 先，它仍然是一個品牌最主要的宣傳活動，目的無非是向每個股東傳達正確訊息。當然，也有媒體希望看到一場讓他們恨不得馬上奮筆疾書的精彩表演。想要挖掘出 下一季風靡全球的單品的買手也大有人在。多虧了互聯網，品牌可以通過各種移動設備，在全球範圍內進行實時直播——觀眾的數量每年都在增加，一場秀變得越來 越像一部電影。
與朋友在Burberry 秀場內交談時，我們並沒有提及過多關於時裝本身的事，反倒聊了不少看秀的經歷。來自中國的名人們（包括劉嘉玲、Angelababy 和桂綸鎂）身著Burberry 的服裝出席了這場發布，提升了整體的氣氛，加上英國著名紅發女歌手帕洛瑪·菲絲（Paloma Faith）的現場表演，以及特別搭建的場地（Burberry 在海德公園與肯辛頓花園之間一處灑滿陽光的角落裡搭起了帳篷），所有的元素加在一起，創造出一場既讓人增長見聞，又能娛樂大眾的藝術表演。
總 的來說，這場秀讓人感覺到某種釋放。這得益於新系列的主題——Bloomsbury 女孩。這一系列的創意靈感來自Bloomsbury 文化圈和英國查爾斯頓（Charleston）地區的裝飾藝術，讓人聯想起創建這一團體的作家、畫家及文化人在鄉間的住所，以及閒暇聚會的場景。
所 謂的Bloomsbury 文化圈，是從1904 年至第二次世界大戰期間，以英國倫敦布盧姆茨伯里地區為活動中心的文人團體。以作家維吉尼亞·伍爾芙為代表，這個團體傳達了一種早期的現代嬉皮士文化。在 這個小團體裡，女人們最常見的穿著便是一條連衣裙，搭配上一件針織開衫。她們追求的是解放，男女平等和知識自由。
克里斯托弗·貝利將這種 自由精神融入了層次感分明的時裝中。佈滿大膽印花的斗篷和緊身的裙裝又一次被結合起來，收緊的腰部呈現出女性身體的輪廓；束腰的風衣早已是品牌的象徵，貝 利在新系列中讓它有了進一步的可能：拆解為一件慵懶的披肩，或是變身早晨外出披著的小外套。這樣的打扮往往讓人聯繫起春天，而非秋冬。事實上這卻是秋冬系 列，羊皮與羊羔絨的廣泛使用成為一個關鍵的元素。雙肩不對稱的設計，以及風衣內襯的細節處理，也表明了這仍舊是個帶有英國色彩的系列。
不 能否認，像Burberry 這樣一個有規模的品牌已經真正地全球化了。要完成這項壯舉，對Burberry 來說也沒那麼簡單，最起碼，你所有的產品和時裝秀都必須與全球觀眾產生一定的交流。原本能滿足時尚評論家的那種走秀形式，是滿足不了逐漸擴大的觀眾群的。 也許有人對此會持反對意見，但毋庸置疑，隨著互聯網的出現和觀眾群的擴大，時尚早已做好對外開放的準備，這是一個戲劇性的轉變。
Burberry 的發布會就是最好的例子。受邀參與的名人、音樂現場表演，連同T 台與時裝，這些元素拼湊在一起，比單一的展示更為出彩。比起老式時裝秀，這也更吸人眼球。勢必有人會說，這樣會分散觀眾對服裝的注意力。站在品牌的角度來 看，這個論點並不成立，因為人們對產品的關注度目前是前所未有的高漲。至少在這一季的Burberry 秀場上，那些想要仔細研究衣服的觀眾是不會失望的。
娛樂大眾與影響觀眾
正如今天你們看到的，一場時裝秀也可以變成娛樂大眾的有效載體。當說唱歌手Jay-Z 將一首名為《Tom Ford》的歌曲收錄進自己的最新專輯《Magna Carta Holy Grail》中之後，設計師湯姆·福特給了他一個回應。
受 到Jay-Z 的旅遊襯衫的啟發，湯姆·福特在新系列中加入了兩件閃閃發光的連衣裙，看上去更像是亮片球衣。球衣上除了印有Tom Ford 和61（設計師的年齡）等字樣外，還印有英文字母MOLLY，並用橫線劃掉，來回應Jay-Z 的歌詞“I don't pop Molly, I rock Tom Ford.（我不鳥Molly，只看好Tom Ford）。”這一舉動出乎意料地為其時裝秀增添了不少有趣的亮點，也是一種聰明的宣傳手段。
湯姆·福特允許這種“交流”發生在T 台上，說明他已經欣然接受現實，承認公眾議論和各種八卦乃當今時尚流行中不可或缺的一部分。
重 回時裝週舞台的前幾季裡，他始終刻意避免邀請媒體前往看秀。在極私人的發布會上，他只會與經過篩選的媒體握手，現場連手機拍攝都被禁止了。不得不說，包括 我自己在內，很多人認為那些私密的發布會對注重質量、喜歡深入研究並認真評估經典與時尚的專業人士來說，是非常有魅力的。關於這些發布會的報導，最後大多 通過紙媒的形式呈現，而非大量的網絡圖片或視頻。只不過時代不同了，時裝評論如果真的存在，包括趨勢分析，現在也通常由高調的Twitter 用戶發佈在網絡上。
意識到新聞聚合網站Buzz Feed 的潛力後，福特迅速扭轉了他的政策，接受了公共論壇上面那些“毫無經驗”的作家們給出的意見。時裝秀的角色開始改變，它不再只是娛樂媒體，還要娛樂大眾。 更重要的是，一場時裝秀需要立刻被觀眾記住。理想情況下，還要傳遞出設計風格以外的信息——像湯姆·福特與Jay-Z 的互動，就是個有趣的詮釋。
維 維安·韋斯特伍德也在她的Vivienne Westwood Red Label 發布會上，向廣大觀眾傳達了她的信息。這位在T 台上擁有絕對權力的女王的衣櫥裡，從來不只有漂亮的衣服，還有對政治、能源問題的關注。開場第一個look 就代表了整個系列的風格：充滿質感的大衣，內搭荷葉邊襯衫與天鵝絨裙裝，看上去優雅正式。不同於湯姆·福特與Jay-Z 的玩笑，韋斯特伍德試圖影響觀眾的觀念。
不被創意所束縛
倫敦是時尚創意之都，這一形像已在人們腦海中根深蒂固。然而，在某些方面，人 們太過高估倫敦的創造力，以至於產生了一種固有的扭曲的看法，好像是戴上了有色眼鏡。創造力固然重要，但卻不是時尚達到成熟水平的唯一保證。它只是進一步 發展的核心，如果不能出色地完善你的創意，最後的發布也會變成一場平庸的表演。
在這個篩選過程中，我們很高興地看到，一些在最初大肆宣傳創意的設計師，並沒有被這種特定的觀念所束縛。他們更深入地發展他們的創意，使其能與米蘭、巴黎的時裝秀進行較量。
本季，瑪麗·卡特蘭佐（Mary Katrantzou）捨棄了讓她成名的印花，將所有的精力投入對花邊、刺繡、貼花和織錦這些工藝的研究。順滑的線條、整齊的表面、精緻的裝飾，每個細節都顯出精細的手工，相當吸引眼球。
卡 特蘭佐這次的靈感來源於各種“符號”和標誌，比如停車標誌、制服上的蛇形紋章和徽章等。設計師將它們融合在一起。傳統屠夫的圍裙通過金屬質感的裙子進行重 新演繹；輕柔的蕾絲融合路標以及工具盒內部的圖案。面料中的褶皺使服裝更具層次感。卡特蘭佐向時尚界證明了，她不僅能設計佈滿印花的裙子，也能設計出成熟 厚重的外套。
對Peter Pilotto 來說，走一條前無古人的道路，同樣被證實是個正確的決定。設計師帶來一個戲劇化的開場——領子高聳的毛皮鑲邊針織衫，甚至將模特的半張臉都包裹起來。吸引 人的還有大膽的用色，彼得·皮洛托（Peter Pilotto）和搭檔克里斯托弗·德沃斯（Christopher De Vos）並沒有減少標誌性的飽和色的使用，甚至將裝飾性元素與之混合。
當然，這場秀也有些新鮮的東西，可以證明這對組合正變得愈發成熟。勃墾地色漏斗領毛衣搭配半身裙，藍色刺繡與紫色皮草相搭，庸俗的阿爾卑斯山遠景竟然成為了印花，印在露背禮服上。
克 里斯托弗·凱恩（Christopher Kane）是個有趣的人。通常，一場多樣化的秀很容易讓人找不到重點，但凱恩的秀卻從未給人這樣的感覺。他展示了太多截然不同的主題——男性化剪裁的長 褲，具有透視效果的寬鬆連衣裙，以及堪稱全場亮點、受日本傳統摺紙藝術啟發的“翻書”造型。凱恩將不同主題編制在一個想法中，讓它們共同出現。
創 意對如今的英國意味著什麼？西蒙娜·羅莎（Simone Rocha）提出了一個新觀點——用新設計帶我們重溫歷史。都鐸王朝時期亨利八世的第二任妻子安·波林（Anne Boleyn）是西蒙娜本季的繆斯。西蒙娜·羅莎通過大荷葉邊的裝飾、花苞裙來向那個年代的女裝廓形致敬，金色是整個系列的主色調，寶石刺繡，蟒蛇壓紋的 服裝與手包，以及模特額頭的那一抹金粉，都塑造了“王后”風範。至於和安·波林有關的歷史，也早已嵌入這些代表著創造力的設計之中。
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