Kezno@Search+

5.18.2014

巴黎世家大師之魂@Fashion


Alexander Wang,這位任Balenciaga藝術總監僅一年半時間的設計師,為北京奉上“Balenciaga中國限定”時裝發布——含13款靈光四射的設計,令Balenciaga經典創作手法得以融入全新語境。同時,一場旨在回顧品牌創始人Cristóbal Balenciaga設計傳統的展覽同步舉行。這是有史以​​來Balenciaga在巴黎以外舉辦的規模最大的活動。對此滿懷期盼的Wang接受了《週末畫報》的採訪。採訪中,我們談到了他職業生涯中的閃亮時刻,他對時裝屋的未來展望,以及他將如何以設計裝扮全世界的現代時尚男女。著名攝影師Paolo Roversi則受邀創作了一組時裝攝影。
作為Balenciaga的藝術總監,Alexander Wang在談及自己初次接到集團CEO Isabelle Guichot和集團母公司Kering總裁Franois-Henri Pinault的職位之邀時,率性地說道:“我記得,那時我認為我的創造力已經得以充分展現,我對自己當時的狀態感到非常滿意。”這位設計師當時已擁有兩個自屬品牌,一個是Alexander Wang,另一個則是T by Alexander Wang,他覺得頗滿足。 “不過,來自Balenciaga的邀約絕對可以說是百萬分之一的機會,是千載難逢的機會。”這位華裔美國設計師隨後補充道。


Balenciaga創始人Cristóbal Balenciaga先生生於西班牙,生活在巴黎。要成為他的後繼者,接替他成為這一著名時裝屋的主設計師,看來確是一個令人生畏的重任。如果說,時年30歲的Wang感到任何一絲猶豫,都是完全可以被理解的。要知道,Cristóbal Balenciaga本人是與Coco Chanel、Christian Dior、Pierre Balmain和Hubert de Givenchy等同一代時裝大師齊名的設計師,他甚至在6歲就已經剪裁出了自己設計的第一件大衣。野心和志向,是他的DNA。


Balenciaga對於時裝領域的貢獻不言而喻,其根源深埋於20世紀巴黎時尚之精華。要掌管這樣一個擁有如此豐富歷史傳統的品牌,絕非易事。而與之形成鮮明對比的是,Wang有著非常自我的時裝理念,而且,他來自紐約,來自摩登都市。 Cristóbal於1895年出生於西班牙的格塔里亞,Wang於1983年生於加州,舊金山。“我對設計的許多認知以及我的工作方式,全都來自於我的個人經驗,因為,我從沒做過其他任何工作。”Wang說道,“所以,當我在巴黎見到Balenciaga的歷史資料檔案時,我覺得自己立刻受到了觸動,那完全改變了我對設計的感覺 當你看到這麼豐富的歷史積澱,而且,還可以擁有一個嶄新的工作平台,我覺得,對我而言是一個轉折點。我開始認真地考慮起是否接受這個職位。我曾經一直心裡在想,假如我要涉足其他的品牌或計劃的話,那麼,一定要完全不同於我已經在做的事情。”


2012年11月,他在工作合約上簽了字,並在接下來的那個月正式被任命為Balenciaga藝術總監。 2013年2月,他為該品牌設計的2013秋冬系列首度亮相。 “第一個系列是向品牌致敬,那是一次全新的開始,我覺得這個系列應該著重體現Balenciaga歷史中具有代表性的特色。”Wang解釋說,“我希望自己能從我們以往的經典設計中汲取精髓,將其與今天我身邊普通大眾的穿著喜好和需求相互聯繫起來。”


那一場秀的舉辦地是在巴黎Georges V大街10號的Balenciaga沙龍,現場,模特們沿著人造大理石T台走向觀眾,Cristóbal Balenciaga作品的靈魂在她們衣服上依稀可見:大體積廓形和簡潔的線條,出現在一系列繭形夾克、花瓣裙及羊毛馬海毛分體套裝中。 “我還記得展秀舉辦的那天,那真是個非常超現實的時刻,感覺就好像是透過我在四季酒店的窗戶看著Georges V大街,驚呼一聲'哇噢'。”他回憶說道。


如今,Wang將他的時間一分為二,一半在紐約,一半在巴黎。然而,他坦言自己的​​法語始終頗為生疏。 “我努力了,真的努力了!我只是希望能夠有一種學會時裝用語的捷徑。”他開玩笑地說。隨著一季接一季的工作,他正試圖讓自己不斷地進步和成熟起來。 “對我來說,這仍然是一個漫長的學習進程,比起一年半之前,我已經成長了許多,但最重要的是,我在和我的團隊一起學習的同時,也仍然能夠清楚地傳達我想要的東西,清楚地定義和區分我在紐約為自己品牌所做的,和為Balenciaga所做的究竟有什麼不同。”


2014年春夏系列中,Wang在他為Balenciaga設計的首個系列的基礎上,用更為輕快、活潑和感性的筆觸,掙脫開了墨守成規般的束縛。 “第一個系列的設計比較樸素,而我希望在新設計中註入更多層次感和流動性。”Wang說道,隨即又進行補充,“設計主要體現的是展示、拆解和重構的過程。”基於該系列,他為中國內地市場特別創作了13款專屬設計,名為“Balenciaga 中國限定”——源自2014春夏系列的核心主題和靈感,包括光影對比、透明質感等理念,此番被重新置入了一種全新的語境,並在5月15日,以時裝秀的形式,呈現於中央美術學院油畫系的教堂之中。


全新的“Balenciaga 中國限定”中,我們可以看到具有龜裂塗層的網眼短上衣、橙玫瑰紅和杏仁綠色淺色系網眼迷你西裝、帶有刺繡的塑型裙、“羊腿袖”真絲緞長袍和具有華美細節的經典晚禮服,從5月16日開始,這些單品將會在Balenciaga位於北京三里屯的店鋪中發售,並在5月24日登陸上海芮歐百貨的Balenciaga店鋪。


與此同時,Wang與他的團隊共同策劃了一場旨在體現Cristóbal
Balenciaga作為時裝設計師之偉大的經典作品展。 5月16日和5月17日,從Balenciaga檔案庫中選出的約40套服裝和各種珠寶飾品一併展出。


“這是我們第一次在中國舉辦的盛大活動,因此最重要的,便是將品牌的根基—Cristóbal 本人,以及所有最具標誌性的歷史性設計和產品作為故事的開端,正本清源地向世人展示這個品牌的文化和精神。”Wang如是說道,“至於時裝秀,我希望以更有意義的形式來呈現。既然春季系列大部分都已經上架,那麼我們應該在這次活動中展出哪些更符合時宜的東西呢?”重新設計2014春夏系列的構思由此而生。 “給這個系列加入不同的新意,但卻不會讓顧客們再等上6個月。就好像是再舉辦一次小型的秀,但卻選用了新的面料和刺繡圖案,因此必須重新審視一遍,所有的圖案是否彼此和諧。”


在今年2月於巴黎發布的2014秋冬系列中,Wang業已開始展現出更多的個人風格。 “整個系列的出發點和基礎仍舊不變,即在Balenciaga的傳承和我個人的風格之間找到共享的平衡點。”他說,“我是從針織服裝起步的,因此它在我的設計中一直都佔有很大的比重,但從我們對品牌的研究來看,針織服裝的地位並不突出,也不是重點。但我仍舊希望能把這樣的元素帶入設計。因此,從2014秋冬季系列開始,幾乎每款設計都帶有一些針織設計的元素,或針織圖案,抑或在完成階段加入類似針織紋理的筆觸。”這些細節層面上的創新,都是Wang式設計的核心所在,作為時裝設計師,他總能游刃有餘地把毛衣和針織服裝的美麗和舒適度完美結合。 “這些看似平常的針織服裝,在乳膠塗層和鐳射鏤刻的彈力面料裝飾下,變得更為前衛。”Wang解釋道。而Balenciaga本身的魅力,也正是體現在精細的手工、前衛的剪裁和超凡脫俗的製作工藝中。


或許,Wang正試圖在Balenciaga的歷史中書寫下獨屬於他的篇章。從1968年至19​​87年,這個法國品牌一直處於不太活躍的時期(Cristóbal Balenciaga於1972年逝​​世),直到1997年,Nicolas Ghesquière的接任才使這一狀況出現轉機。 “Nicolas是真正將


這個品牌帶回人們視野中的人,他也是我非常尊敬和追隨的前輩。”在評論這位Balenciaga的前任設計師時,Wang這樣說道。他也知道,在他前面的道路並不好走。 “我們的品牌享有盛譽,這是無可爭議的事實。但若是細想的話,它其實也曾沉寂多時。就像Chanel和Christian Dior一樣,Balenciaga擁有許多標誌性的設計,我們擁有發展迅速的產品線,例如男裝、女裝和配件。但在每一條支線都曾獲得成功時,你又該如何帶領它邁向更高水平?如何讓它進步?如何在已經井然有序的基礎之上再得以繼續發展?這是擺在我面前的問題。”

歸根結底,這位藝術總監仍憑著直覺和觀察能力來判斷他是否成功,並讓自己保持在最高標準。 “第一點,它會暢銷嗎?大家會穿嗎?他們會買嗎?質量如何?耐久性如何?”他自問道,“第二點則是無法用語言準確描述的,但你必須擁有一種勇往直前的直覺和信念,比如'這是對的,這是正確的選擇,它符合我們這個系列的審美方向和創意定位'。有時,事情的發展是難以預測的,你或許不知道你現在正在做的意味著什麼,或許也不知道它會不會成為能夠令人產生共鳴的東西。但這也正是其有趣所在。”


Wang,這位猶如神童般擁有點石成金魔力的設計師,至今還從沒有嚐過,失敗究竟是什麼樣的滋味,除了還沒能成功地說一口流利法語之外(且不說他還有著大把時間可以學)。是的,他一直都是設計領域的寵兒,乘風破浪的職業生涯可謂一帆風順。他在Balenciaga的工作正高歌猛進,不論其個人的命運還是專業工作成果,都將意味著一段值得世人共同見證的非凡旅程,你我只需拭目以待。


@Source:周末画报 [804期 C16]

沒有留言: