當汪麗琴遇上焦佑衡...文創激盪新火花@Culture

好樣秘境招牌 圖／何秀玲、徐兆玄、好樣VVG

好樣本事創辦人汪麗琴 圖／何秀玲、徐兆玄、好樣VVG

好樣VVG董座、華新科董事長焦佑衡 圖／何秀玲、徐兆玄、好樣VVG

「好樣自慢」選物店&餐廳開幕 圖／何秀玲、徐兆玄、好樣VVG

VVG POMME滑梯部分 圖／何秀玲、徐兆玄、好樣VVG

VVG POMME 1F座位區 圖／何秀玲、徐兆玄、好樣VVG

2016-06-06 07:51 經濟日報 文／何秀玲

悶熱的5月天，位於忠孝東路181巷的「好樣VVG（簡稱好樣）」旗下門市「好樣自慢」正式開幕，這是好樣第11家店舖；造訪者即使已經滿頭大汗，但一進入這個充滿法式優雅，洋溢生活情調的小店，都不禁嘴角上揚，甘心掏錢買下能讓自己心動的小物。

但看似風光的背後，其實有一段辛苦的故事。

好樣經營辛苦 尋求大咖救命

「好樣去年上半年很辛苦。」創辦人汪麗琴坦言，去年是成立第16個年頭，有了十家店。但員工愈來愈多、店數不斷增加，導致借款太多，對沒有雄厚資本的汪麗琴來說，財務相當吃緊。衡也是「很浪漫的人」，喜歡具生活風格的東西，現在雙方已配合得很好。

談到展店計畫，汪麗琴說，今年10月好樣將在南京老門東開設一間100坪的店，名為「好樣東南飛」，是書店、選物店、加上餐廳，提供咖啡和Tea（茶）沙龍。

此外，華新麗華在南京華新城將開設購物中心，預計於2018年開幕，焦佑衡認為，有必要與台灣文創結合，購物中心將會冠名「好樣」，融入台灣設計能力，也會介紹台灣設計師的商品給大陸消費者。

藝術結合管理 才能做大做好

汪麗琴說，之前她覺得台灣經營就忙得不可開交，怕戰線拉太長，現在有焦佑衡的協助，她終於放膽到大陸展店。

身為科技人的焦佑衡提起文創產業，倒是充滿藝術家氣息。他說，文化創意是一個很有意思的行業，他看到許多年輕人三、五人一起設計、推出文創產品，作品具創意又有美感，要商業化卻不容易，因此他希望支持微型企業生存。

焦佑衡說，經營文創產業不容易，他看到一些藝術家或設計師在企業管理和現金流方面「是弱的」，所以更需要將藝術和管理兩者結合，公司才可能做大；當初與好樣合作，是因他認為好樣的商品，展現了生活美學和精緻文化，所以決定幫忙，由汪麗琴主導內容，他則是提供科學化管理，協助宣傳並讓微型藝術家的作品商品化。

「從我的角度來看，從事文創產業不光只是利潤，也要有理想。」他認為，不是每個人都想追求生技業、電子業，雖然沒成名的畫家、音樂家不好生存，但「總要有人從事藝術行業，不可能每天都講科技產業」。

焦佑衡提到，和好樣合作，他希望能在數字管理和藝術中創造平衡。他接手後，好樣從去年下半年開始，整體營業額成長三至四成。他說，除了「好樣自慢」之外，未來將不斷地創造不同店型。比如好樣進駐台中歌劇院，將於今年8月試營運，同時提供空間讓在地文創展售商品，更將進駐書店，建構完整的生活美學。

他也指出，文創業者辛苦成立一家店，以好樣來說，書店「好樣本事」甚至被選為「全球20大最美的書店之一」，但房東一旦漲店租，文創業者很難生存，只剩下國際品牌有能力承租；他呼籲文創產業的房東能高抬貴手，因為並不是每個人都想進入大企業上班，還有很多懷抱理想從事設計或藝術工作的人值得受支持。

你有沒有注意到，Paul Smith 已經不推他標誌性的條紋了？@Fashion

Paul Smith 和路虎的合作。圖片來源：Paul Smith

圖片來源：the Guardian

 Paul Smith 2014 年男裝秋冬系列。圖片來源：Paul Smith

Paul Smith 2015 年男裝秋冬系列，來源：Paul Smith

Paul Smith 16 年春夏系列。圖片來源：Paul Smith

Paul Smith 2015 年女裝秋冬系列，來源：Paul Smith

看看近年來 Paul Smith 的幾個系列，你能明顯感覺彩條設計的減少。2013 和 2014 年的設計幾乎都找不到條紋的影子。 今年的兩場秀上，儘管彩色條紋依然出現在設計中，但是低調了很多。比如 2015 年秋冬系列只在配飾上著重使用了彩條，樣式從原來明亮的多色彩條轉變為暗色系的簡單條紋，顏色的運用也不侷限於直線條。另外，男裝的設計增加了方格、三角等幾何圖案。

上世紀 70 年代，Paul Smith 與當時還是時裝系學生的女友（現任太太）Pauline Denver 在英國諾丁漢設立了第一家店舖。Paul 鍾愛經典的英式工藝，早期常在西裝設計中加入活潑的圖騰印花和彩色條紋。1990 年代，他推出的由 20 多種彩條構成花案的男裝系列大受歡迎，帶彩條的產品也從襯衫擴展到圍巾配飾，甚至是馬克杯、雨傘等生活用品。

後來 Paul Smith 不僅大力推廣自家的彩條設計，更是把這一特色帶到了各種跨界合作中。比如 1998 年，身為 Mini 忠實粉絲的 Paul 推出了 Mini Paul Smith。車身噴上了 24 色彩條圖案，老頑童還開心地跟愛車合了個影。

2005 年，Paul Smith 為英國電動車製造商 Triumph 設計了九部 Bonneville T 100 手繪限量版電動車。圖案包括 Paul Smith 經典的 24 色彩條、英國米字旗和賽車旗黑白格等。每款設計都獨一無二。

同年，Paul Smith 聯合依雲推出了限量版礦泉水。品牌的多色彩條更加深入人心。

此後，多色彩條便順理成章地變為 Paul Smith 最具代表性的標示，並成為品牌銷量的最大助力。看到多色彩條，人們就自然會聯想到 Paul Smith。

但隨著 Paul Smith 多色彩條的流行，其它各式各樣的條紋也開始流行開來，有時條紋都長得太像，甚至難以區分誰是誰。當然其中也不乏一些仿造 Paul Smith 的品牌。為了避免流俗的條紋讓品牌陷入平庸，年近七旬的 Paul 在 2011 年做了一個大膽的決定——減少所有產品線上多色彩條的設計。 

這不禁讓人想起同樣為品牌保護嘗試放棄格紋的 Burberry。由於國內外在商標保護上法律的差異，巴寶莉標示性的格紋 「Burberry Check」 在中國敗訴給一個叫路必達馬球公司。兩家公司的格紋極其相似。儘管 Burberry 早已註冊了其標誌性圖案，但由於連續三年未被使用，根據中國商標法，其註冊商標可被撤銷。之後，一場關於格紋的拉鋸戰在兩家公司展開。這樣的持久戰對品牌的消耗是巨大的。

是趁大眾審美還偏好某一品牌特徵而將其大賣特賣，還是漸漸退出已做俗掉的市場再革新重來？Paul Smith 和 Burberry 一樣，都選擇了後者。

不久之前，Paul Smith  在接受 Vice 的採訪中說：「就在一夜間，我撤掉了這個價值千萬英鎊的生意。大家可能都覺得我瘋了，但我能感覺到之前我們走的方向是錯的。」他還補充道, 這並不代表 Paul Smith 不再做條紋，而只是不會像以前那樣過多地依靠多色彩條這一單一設計，因為他不想自己的品牌被彩條定義。

那麼對於少了標示性彩條的 Paul Smith，消費者還是否買賬？Paul 告訴 Vice，沒了彩條，新設計依然賣得很好。但是他沒有透露具體數字。品牌轉型的第二年，倫敦時裝周結束後，the Telegraph 寫了一篇標題為 Paul Smith, Still the Best of British 的文章，並表示是這個如憨豆先生一般逗趣的設計師是讓這個品牌能延續它諧趣、炫酷和成功的原因。 

今年 4 月，他提攜了 Simon Homes 接替自己品牌創意總監的位置。有人以為他準備退休去釣魚了,但他表示現在不會離開。其實，他大可不必在這把年紀去冒險選擇重新調整品牌形象。曾歷經輝煌的彩條可能非常利於商業化，但他似乎對這點並不在意。Paul 曾在 Vogue 中提到，過多對於地位、財富和權利的追逐把人們的志氣和聲譽都拉進了泥潭，他只想以更加輕鬆和享受的心態去經營他的事業。

他說：「我將調整品牌的步調，使它更像我。」   

@Source: Design Boom

條紋這麼普及，還可以把它專門做成一個服裝品牌？@Fashion

最初，布列塔尼條紋出現在 1858 年前後法國海軍的水手服上，21 條紋路分別代表著拿破崙的每一場勝利。在法國工人群體中流行後，香奈兒又把它帶入了時尚界。

上週，兩個 Vogue 的前員工就成立了一個條紋品牌 La Ligne （法語的線條的意思），設計以條紋為靈感。現在，這個品牌發佈了 42 個款式，包括絲質的長褲，開叉的長款連衣裙，襯衣，黑底連衣裙等等。總之，有些條紋的設計來得很直接，而另一些設計中，條紋就藏在了細節中。價格都在 550 美元之下。

之前在 Vogue 做市場的 Meredith Melling 和編輯 Valerie Boster 一起創辦了這個品牌。另外一個創始人是 Molly Howard，她之前在 Rag & Bone 做商務拓展。

「這是我們一直很痴迷的東西。」 Valerie Boster 說，「感覺市面上還沒有一家真正懂得條紋衫，又會做條紋衫的公司。」

「時尚潮流去了又來，唯有經典的設計永存，比如條紋衫。」Meredith Melling 說，」我們玩的遊戲是，條紋的組合遊戲。」

La Ligne 在紐約創立，目前推出了兩個犀利。在成立 La Ligne 之前，他們成立了 La Marque, 為品牌做諮詢服務。在這段時間，她們一直在研究條紋。而一些 La Marque 的模特則成為了 La Ligne 的模特。

當她們在做時尚諮詢公司時，就醞釀了這個計畫。「因為和 Vogue 的 CFDA 時尚基金的年輕設計師都很熟，我們時常會聊到成立一個時裝生產線的困難，不管你做什麼，你是走常規的零售渠道，還是在電商上直接賣給顧客，都會有很多困難。所以我們前期就在做時尚資訊公司的事，也是為了學習。」

La Ligne 差不多用了 Everlane 的方法，只做電商，提供高質量的衣服，但又低於設計師品牌的價格。一半的製作都在紐約完成，中間沒有零售商。現在，La Ligne 的銷售只通過自己的電商平台和 Net-a-Porter。

「省去了中間零售商環節，我們可以控制成本。我們也想提供一些日常可以穿著的基本款。」Molly Howard 說，「電商的方式可以讓我們更好地認識顧客，瞭解並滿足她們的需求，這些事都不是圍繞銷售本身來做。」

在2 月份的種子輪融資，La Ligne 拿到了 200 萬美元。Kate Spade 的聯合創始人 Andy Spade， Warby Parker 的聯合創始人 Neil Blumenthal,，還有 Theory 的首席執行官都有做顧問幫忙。

「我們總說不管女人的衣櫥裡有多滿，她總是需要六個基本款，我們就想提供這樣的基本款。」 Molly Howard 說。看起來，這個品牌還是 DKNY 的創始人 Donna Karan 「簡潔七件」理論的支持者。Donna Karan 「簡潔七件」（Seven easy pieces）是說一件緊身衣、一條裙子、一條褲子、一件開司米開衫、一件外套、一件皮草以及一款晚禮服就可以滿足一個摩登女郎的所有季節和場合的著裝需要。

不過，La Ligne 的意思倒不是要提供皮草和晚禮服，只是想提供基本款。目前，這個品牌的產品也分為基本款和經典款兩類。

之前在 Vogue 做市場的 Meredith Melling 和編輯 Valerie Boster 一起創辦了這個品牌。另外一個創始人是 Molly Howard，她之前在 Rag & Bone 做商務拓展。

「這是我們一直很痴迷的東西。」 Valerie Boster 說，「感覺市面上還沒有一家真正懂得條紋衫，又會做條紋衫的公司。」

「時尚潮流去了又來，唯有經典的設計永存，比如條紋衫。」Meredith Melling 說，」我們玩的遊戲是，條紋的組合遊戲。」

La Ligne 在紐約創立，目前推出了兩個犀利。在成立 La Ligne 之前，他們成立了 La Marque, 為品牌做諮詢服務。在這段時間，她們一直在研究條紋。而一些 La Marque 的模特則成為了 La Ligne 的模特。

當她們在做時尚諮詢公司時，就醞釀了這個計畫。「因為和 Vogue 的 CFDA 時尚基金的年輕設計師都很熟，我們時常會聊到成立一個時裝生產線的困難，不管你做什麼，你是走常規的零售渠道，還是在電商上直接賣給顧客，都會有很多困難。所以我們前期就在做時尚資訊公司的事，也是為了學習。」

La Ligne 差不多用了 Everlane 的方法，只做電商，提供高質量的衣服，但又低於設計師品牌的價格。一半的製作都在紐約完成，中間沒有零售商。現在，La Ligne 的銷售只通過自己的電商平台和 Net-a-Porter。

「省去了中間零售商環節，我們可以控制成本。我們也想提供一些日常可以穿著的基本款。」Molly Howard 說，「電商的方式可以讓我們更好地認識顧客，瞭解並滿足她們的需求，這些事都不是圍繞銷售本身來做。」

在2 月份的種子輪融資，La Ligne 拿到了 200 萬美元。Kate Spade 的聯合創始人 Andy Spade， Warby Parker 的聯合創始人 Neil Blumenthal,，還有 Theory 的首席執行官都有做顧問幫忙。

「我們總說不管女人的衣櫥裡有多滿，她總是需要六個基本款，我們就想提供這樣的基本款。」 Molly Howard 說。看起來，這個品牌還是 DKNY 的創始人 Donna Karan 「簡潔七件」理論的支持者。Donna Karan 「簡潔七件」（Seven easy pieces）是說一件緊身衣、一條裙子、一條褲子、一件開司米開衫、一件外套、一件皮草以及一款晚禮服就可以滿足一個摩登女郎的所有季節和場合的著裝需要。

不過，La Ligne 的意思倒不是要提供皮草和晚禮服，只是想提供基本款。目前，這個品牌的產品也分為基本款和經典款兩類。

@Source: fashionista、forbes

多彩 PANTONE 櫃，點綴你的居家生活@Design

若不是對五彩繽紛的顏色特別癡迷的人，一本 PANTONE 色票對他來說可能沒吸引力，而且還會覺得它的價格貴到嚇人。或許單純的色票本實在沒有讓你想要去購買的衝動，但是 PANTONE 周邊商品的魅力可就不一樣了。PANTONE 出了各式顏色的馬克杯、手錶、耶誕節裝飾品……等周邊，當他們一字排開，既飽和又亮眼的色彩令人看得賞心悅目，多想一整套直接買回家。另外，比利時布魯塞爾也開了一家 PANTONE 飯店，裡頭的用品全部都是從各色色票為基礎去做設計的。

五顏六色的色票被應用在各種的商品上，然而還有什麼色票商品是還不曾出現在市面上的呢？佛羅倫斯的一家設計公司 Invasione Creativa 在 PANTONE 色票中找到靈感，設計了一系列多彩的櫃子。

以白色為基底加上顏色和與之對應的編號，Invasione Creativa 將原本扁平的色票立體化，讓它們不再只能用來賞玩的物品，也增添了生活上的實用性。在家裡牆上掛一排像這樣的櫃子，感覺就算沒有要放東西也很好看。

Invasione Creativa 將他們所設計的這一系列的櫃子命名為 “One"，就像是在強調每一個櫃子都是獨立且與眾不同的。每一個櫃子都有屬於自己的顏色，這樣的設計同時也使物品有了新的歸納方式，例如放入與背景色對比的物件，就能簡單凸顯出物件的存在；又例如像玩顏色對對碰一樣，以櫃子的背景色為依據放入色彩相近的物品，之後尋找東西的時候就可以把顏色作為索引標籤。

One 目前還未上市販售，不知道之後推出的時會有那些顏色。如果未來有機會的話，好想買幾個放在家裡，繽紛的顏色看了心情就好。

@Source: 文/ blues_yang 圖/ MY MODERN MET

【殺了我或改變─楊金池個展】行為藝術轉化社會問題@Gallery

台北當代藝術館於2016年4月2日至6月1日展出【殺了我或改變─楊金池個展】。旅美藝術家楊金池，經常運用具有挑釁意味又不失趣味的行為表演方式，介入車水馬龍的都會空間中，以游擊式的行動對消費主義及其造成的破壞，提出抗議，因而受到國際藝壇的關注與肯定。

4月15日記者會當天，楊金池於當代館廣場盛大演出〈殺了我或改變〉 ，現場一個懸掛在60英呎高空中的圓形巨網，裡面塞滿一個人一生會用掉的三萬個彩色鋁罐 ，表演時由天而降，猶如雪崩一般，將藝術家本人瞬間掩埋在垃圾山裡，如此震撼人心的現場行為演出，迫使觀眾重新去思考人們漫不經心的消費行為，正在消耗地球資源的現況。

「環保」一直是楊金池關注的核心議題，他創作靈感來自於二十年前，他因工作業務的關係，有機會接觸到「回收再製的過程」，過程中汙染仍然持續存在。對此，藝術家感到質疑，他以勞動自己的身體的方式，來替代資本，不計人身風險，靠著自己的熱忱，以近乎懲罰的創作過程，希望喚醒觀眾的意識。楊金池體悟到藝術應存在於一般庶民的生活中，所以他不斷持續創作能與大眾互動的藝術，本次展覽期間內將進行5場行為藝術演出：4月9日的〈垃圾人體雕塑—互動表演〉、4月15日和23日的〈殺了我或改變〉、5月7日的〈2088台北—投影互動表演〉及5月28日的〈火燒冰—互動裝置〉，透過每一次的互動演出，以看似詭異的身體表現出幽默諷刺的感受，驅散阻止人們觀念開通的巨大幽靈，從而開闢出一條立基於個人思維，又能夠切入當代文化現象、呼應社會脈動的創作路線。

本次在當代館實驗展場及廣場空間共展出九件裝置和錄像作品。藝術裝置以具有視覺效果且用量驚人的鋁罐為媒材，在當代館廣場豎立起十個由三十萬瓶鋁罐所組成的巨型牆面，或是用電線、電子零件、塑膠袋等廢棄物組構大型半人、半獸、半機械的機器人裝置〈當代巨人家族〉，呼應一直以來探討的環境保護議題；此外，楊金池特意手工切割鋁罐，編織成一件又一件散發特殊光澤的布料，以硬的材料展現出軟的質感，當這些回收物做成的藝術品搭配科技味的LED燈光後，夜間所營造出奇幻光影的另一種視覺效果，與白天清晰呈現的消費文化和材料性格形成對比，若從美感的角度出發，觀賞者能窺見此展積極正面的意涵—透過藝術將社會問題轉化昇華為正向的效益。

楊金池在台服役期間，因過度操勞而導致的頭部中風，雖歷經多次手術卻無法回復原先的臉孔面貌。但他的藝術，卻能清晰地被辨認—那是體驗生命苦難後，仍堅韌佇立的靈魂，向世界展開行動的原點。一如楊金池所深信的，當個人行動能匯流聚集逐漸成為一股力量時，相信必能帶來一些影響與改變，雖然是一種理想主義的觀點，但必定也有啓發人心的力量!

展覽時間：

2016 / 4 / 2（六）-2016 / 5 / 1（日）當代館實驗展場 (MOCA Studio)

2016 / 4 / 2（六）-2016 / 6 / 1（三）當代館廣場 (MOCA Plaza)

展覽場地：

台北當代藝術館MOCA Studio（台北市長安西路39號）

行為藝術表演時間：

2016 / 4 / 9（六）14:00「垃圾人體雕塑—互動表演」

2016 / 4 / 15（五）14:00「殺了我或改變」

2016 / 4 / 23（六）15:00 「殺了我或改變」

2016 / 5 / 7（六）19:00 「2088台北—投影互動表演」

2016 / 5 / 28（六）10:00 「火燒冰—互動裝置」

@Source: 圖.文/台北當代藝術館

進軍時尚界表現亮眼，Rihanna 的化妝品可能也能大賣@Fashion

據 WWD 報導，天后蕾哈娜（Rihanna）即將推出自己的美妝品牌，名為 Fenty Beauty by Rihanna，預計在 2017 年秋季上市。

這一系列已確定與奢侈品巨頭 LVMH 旗下的 Kendo 公司合作，後者擁有 Marc Jacobs Beauty 等品牌。而據說為了這一合約， LVMH 至少要支付她 1000 萬美元。

除了明星光環以外，Rihanna 近來進軍時尚圈表現實在亮眼，擔任德國運動品牌 Puma 創意總監已有一年，2 月份 Puma 發佈 2015 財年財報顯示 Rihanna 為 Puma 設計的第一雙鞋引爆了 Puma 的女子業務。鞋履方面的銷售額增長了 11%，為 Puma 帶來了 3.6 億英鎊的收入。

兩個月前她帶著 Puma 在紐約時裝周的首秀也令人印象深刻，不僅擊敗了擁有多雙超火球鞋、統治社交媒體的「侃爺」Kanye，成為時裝週期間 Twitter 上討論熱度最高的設計師、模特（她帶領走秀），Puma 也高居「最受關注品牌」的首位。並且在業內獲得諸多評價都是呈現積極一面，大家普遍認為她在認真做設計而不是像 Kanye 把時裝秀變成自己的個人表演秀，還獲得了 CFDA 時尚偶像大獎。

這些都可以體現 Rihanna 在創造潮流、引導消費方面的號召力，當然會成為眾多品牌紛紛希望進行合作的動機。著名鞋履品牌 Manolo Blahnik 最近也剛剛與她合作了一個系列，以高跟鞋和靴子為主，而 Rihanna 就穿著自己設計的 Manolo Blahnik 登上了 Vogue 封面。

早前據報導 Rihanna 已註冊自己姓氏「Fenty」的商標，品牌組合名包括 Fenty Apparel、Fenty Clothing、Fenty Beauty、Fenty Swimwear 等等，目前 Fenty Beauty 已經確定，也就意味著她未來可能還會推出自己的服裝品牌、泳裝品牌等等。

作為歌手，28 歲的 Rihanna 獲得過 8 次格萊美、12 次美國公告牌音樂獎和 9 次全美音樂大獎，在流媒體音樂網站 Spotify 評選的榜單上，Rihanna 已經連續三年獲得「全球最受歡迎女歌手」稱號。 而美容用品方面，Rihanna 曾在 2013、2014 年與 MAC 合作推出 「RiRi Hearts MAC」彩妝和 「Viva Glam」唇膏，以及與香水製造商 Parlux Ltd. 合作陸續推出七款香水。未來與 LVMH 合作的彩妝系列能否延續此前的巨大影響力和受歡迎程度，答案似乎非常樂觀。畢竟，一支唇膏比一雙鞋便宜多了，而且它們都是出自 Rihanna 的手筆。

日本綠茶飲料市場是如何變成今天這個樣子？@food

為了與同類綠茶飲料差異化，3 月 22 日麒麟「生茶」更換了產品包裝。設計得彷彿像玻璃瓶一般的綠色塑料瓶與此前的產品相比多了些和式時尚感。「把新包裝設計成了不管是走路時拿著，還是放在桌子上都給人有點潮的感覺，想賦予日本茶一些潮流感。」麒麟的工作人員是這樣說明設計理念的。 

新版麒麟「生茶」的設計與市面上任何一種綠茶飲料的設計都不太一樣，擺在貨架上確實挺惹眼的，讓人情不自禁地想買一瓶來喝。 現在日本綠茶飲料市場可以說是伊藤園「Oi Ocha」、三得利「伊右衛門」、日本可口可樂「綾鷹」三分天下，2000 年推出的生茶曾一度銷量僅次於「Oi Ocha」，當時的品牌吉祥物「生茶熊貓」更是紅透半邊天，但漸漸地生茶的市場份額被「伊右衛門」與「綾鷹」大舉反超。在競爭激烈的日本瓶裝綠茶飲料市場，份額跌出前三的「生茶」更換包裝的目的不言而喻。

綾瀨遙肩上的就是曾經的網紅「生茶熊貓」

在 1960-1970 年代，日本飲料市場流行起了罐裝碳酸飲料、罐裝咖啡，飲料種類多樣化、西洋化的勢頭無法抵擋，綠茶也在這一段時間漸漸遠離於年輕消費者的生活之中。懷著「想讓人不論何時不論何處都能品嚐的自然的美味」的初衷，伊藤園開始研發綠茶飲料。

有趣的是，當時日本興起了在吃油膩食品時喝幾杯烏龍茶解膩的烏龍茶熱潮，明明在研發綠茶飲料的伊藤園率先向市場推出了罐裝烏龍茶並大獲成功。綠茶飲料化最大的難關就是防止綠茶酸化，經過 10 年的研發，伊藤園終於在 1985 年推出了罐裝綠茶。

去日本旅遊喝過瓶裝綠茶的人一定感受過日本瓶裝綠茶與國內綠茶飲料截然不同的口感，泡出來的綠茶是什麼味兒，瓶裝綠茶就是什麼味兒。進入 1990 年代，伴隨著人們健康意識的提升，碳酸飲料、果汁、咖啡的產量進入了停滯期，更給人健康感的無糖綠茶就在那一時期確立了它的地位。

根據飲料總研的調查，2013 年綠茶飲料的出貨量達到 2 億 3000 萬箱（一箱裝有 24 瓶 500 毫升的飲料）。同樣是 2013 年，「綠茶飲料戰爭」變得更加激烈起來，我們曾在大家都怕胖，「特保飲料」就成了大熱門商品一文中介紹過喝了或許可以減肥的特許保健飲料，三得利正是在那一年推出了「伊右衛門」的「特保飲料」版本──「特茶」。

事實上早在 2003 年花王就推出了綠茶品牌「healthya」，人家搶佔的就是之前沒人想過的綠茶特許保健飲料市場。可說真的，花王在人們印象裡更多的是一個日化品牌，三得利推出「特茶」時卻沒有這個顧慮。花王「healthya」宣傳自家產品可以促進肝臟內的脂肪燃燒，三得利「特茶」說它能分解體內脂肪。

其實普通消費者並不會去深究「特保飲料」綠茶是怎麼讓人變瘦的、到底能讓人瘦多少，更多的是花錢買份能瘦的心安。利用既有的成功品牌去推出一個新產品顯然更容易被消費者銷售，「特茶」剛剛推出時一個月就賣出了 100 萬瓶，更重要的一點是「特茶」還便宜。350 毫升的花王「healthya」一瓶售價 189 日元（約合 11.34 元人民幣），可 500 毫升的「特茶」只要 178 日元（約合 10.68 元人民幣）。

前有綠茶飲料界不變的 No.1 伊藤園，後有給人邊吃邊瘦美好理想的「特保飲料」綠茶，麒麟能否靠新包裝的「生茶」奪回市場份額尚且不得而知，但至少新包裝設計令人耳目一新，這也挺好的。

即將成立百年的TOTO，80% 的銷售還是來自日本@Business

為了傳播「日本廁所文化」，TOTO 在日本成田機場辦了一個公廁畫廊 

GALLERY TOTO

TOTO 衛洗麗 F3 電腦馬桶蓋

成立於日本福岡的東陶 (TOTO) 公司即將在 2017 年迎來創立 100 週年。不過在打開海外市場方面，這家日本第一衛浴品牌方面依然沒有找到很好的辦法。

截至 2016 年 3 月，TOTO 在過去一年的海外銷售額為 1,248 億日元，不到整體銷售額的 20%，其中超過一半以上的銷售額來自中國。

美國是僅次於中國的第二大海外市場，銷售額為 300 億日元。TOTO 計畫要在未來將海外銷售額提高的 50%。

TOTO 在不久前剛剛公佈了新的經營計畫，力爭在 2017 年實現銷售收入 400 億元，海外銷售收入比例從 2013 年的 18% 提升至 24%。中國顯然是其中最重要的一部分。

以 TOTO、科勒、樂家為代表的國際衛浴品牌幾乎佔據了中國高端住宅 70% 以上的樣板間。來自美國的競爭對手科勒，與超過半數的 2015 年銷售額過百億的中國房企有過合作， 這部分業務量佔科勒中國總銷量的 40%。

伴隨著房地產市場的增速下滑，包括科勒在內的衛浴品牌將 2016 年的銷售額增長率下調至 10%，其過去幾年在中國的業務增長一直保持在 15% 左右。

想要在中國更進一步，TOTO 需要加強其高端產品的滲透率和普及度。最直接的一點，比如說對購買體驗進行升級。當那些閃閃發光但價格不菲的智能潔具被展示出來時，顧客能做的不應該僅僅是用眼睛看、用手觸摸。如何讓消費者真真切切感受到產品功能的舒適和優越性，從而改變其生活和消費習慣，TOTO 可能需要複製他們在日本本土所做到的那一切。

截止去年 7 月，TOTO 旗下產品——溫水洗淨式智能坐便「衛洗麗」在日本的出貨量累計超過 4,000 萬台，這是自 1980 年首次推出該產品後首次達到這一數字。

為了獲取第一個 1000 萬的出貨量，TOTO 花費了 18 年時間不斷改良產品，將日本從沒有「洗屁股」的習慣培養為溫水洗淨坐便普及率達到 77.5% 的國家，智能坐便的普及率甚至比智能手機的普及率 (60.6%) 還高。

而在海外市場，TOTO 「衛洗麗」的銷量約為每年 20 萬台左右，在海外第一大市場中國的普及率不到 3%。

除了中國之外，TOTO 在其他亞洲、歐洲國家的滲透率不高，原因之一是其拒絕通過收購，直接獲取當地的資源和渠道。這樣的做法雖然有利於加強品質和品牌力，但也導致 TOTO 在在海外市場進展緩慢。

反觀其競爭對手，日本品牌驪住（LIXIL）通過收購美國衛浴品牌美標、水龍頭零件生產商德國高儀、和海爾合資生產和銷售廚房設備，將 2015 年的海外銷售額提升到 2011 年的 10 倍。

TOTO 目前已經與德國衛生陶器巨頭唯寶（Villeroy & Boch）開展業務合作。在歐洲為唯寶貼牌生產溫水沖洗座便器的體制，以此加快全球化步伐。