Thinking @ 蔡英文：年輕人得培養跨領域的生存能力

剛才來的路上，我在想，台灣的教育告訴我了什麼？

　　在我們那個年代的台大，尤其是法律系，有德國教育出來的老師，有受日本教育的老師，也有美國回來的老師，每一個人都有不同的背景。他們的背景、表達方式、邏輯都不一樣。在這樣的教育環境下，我一直覺得做學生是件很痛苦的事情。

　　我記得，畢業前最後一科考試後，有一個同學從後面趕上我，說「蔡英文，我今天報仇了。」我問他為什麼？他說「平常老師講的我都沒聽懂，今天我的考卷他一定看不懂。」這一句話，真的道盡了我們大學四年。

　　回想大學四年教了我什麼？我都不太記得，但是我的老師們至少教了我一件事情，那就是當你不懂的時候，要怎麼去求生存。

　　相較於我們，你們是幸福的，因為你們的老師都受過一流的訓練，他們的思考比較有系統，教育也有系統。可是，我發現你們年輕人正在喪失一個必須的生存能力。你沒有辦法在一個複雜的邏輯網絡裡面，去釐清跟處理一件事情。

　　外面很多事情，不是學校裡可以學到的。外面的世界變得很快，你今天四年所學到的東西，很可能當你畢業時，就已經過時了。

　　想不想再過一次大學生活？

　　我常常問我自己說，到底想不想再過一次大學生活？跟各位很坦白的說，我不想再過一次那樣的生活了。

　　我記得小時候念書，常常聽不懂別人說什麼。後來我發現，在學習過程中，每個人領受的能力，就像天線一樣。你的頻率不一定跟老師的頻率一樣。你常常會聽不懂，所以就必須調整。最寶貴的學習過程，是那個調整的過程，而不是你記得老師告訴你什麼。

　　當年念法律系，會發現每一個問題的解決辦法，一定有甲說，乙說，跟丙說，甚至到丁說。但是在現實裡，只有三說，就是肯定說、否定說、跟一個調和後的學說。

　　妥協，不是犧牲原則

其實在人生裡，很多問題都是妥協說。妥協，不是犧牲原則。很多人把妥協跟犧牲原則劃上等號。如果你是這種態度的話，那你的日子會很痛苦，而且呢，你沒有辦法解決事情。因為只要是人，思想一定會不一樣，會有衝突。這個時候，就必須要經過協調的過程。

　　我們以前去談判時，有些年輕代表為了表示他是意志堅定的，一開場就說「這是無法妥協的！」我會跟他講說「那你今天來幹嘛？」如果問題要解決，你就要妥協。

　　我不願意再過一次年輕人的生活，因為我蠻同情你們，你們的前途很坎坷。因為現在的科技非常發達。

　　這個世界好像沒有去不到的地方，或接觸不到的東西。好像什麼都能靠電腦幫你解決。然後之後呢？之後你們的日子會很難過的。當資訊的取得對大家都是簡單的、及時的、而且是迅速的，那你的競爭基礎在哪裡？

　　我在康乃爾大學念書的時候，常到圖書館書庫裡找判例。找到那一剎那，你會有種虛榮感，因為你跟這麼多書本在一起，而且你可以處理這些書裡的知識。

　　可是今天，你只需要進到資料庫，輸入關鍵字，電腦就可以幫你做到了，甚至連那個評析它都幫你找出來。那你拿什麼跟人家競爭呢？單單知道怎麼去取得資訊，是不夠的，這些已經是基本條件了。

　　你們這個世代比我們這個世代辛苦，如果你要面對競爭，有些是基本條件。

　　第一， 你必須能夠「運作」，而且是在跨國界的情境裡運作。

　　將來你會發現，你所工作的環境，無論是坐在家裡也好，或是在辦公室，你的情境，其實已經是跨越國界了，有時候更是跨越時空。你必須要讓自己在不同的文化、不同情境的互動裡，都能夠自在。

　　當你跟一個英國人講話時，你要用他的文化角度、他的語法，跟他講話。當你跟美國人講話時，用他的腔調、他的邏輯去講。

　　我曾經在兩個星期裡飛完世界一周後，空中小姐問我要吃什麼，我想了半天，跟她要兩種東西，一個叫可口可樂，另一個叫做泡麵。

今天我們腦袋裡，已經是有東方，也有西方的東西。對，我們已經生長在一個混合的環境裡。但是最重要的是，不能喪失你的歸屬感，因為要有歸屬感，你才能在全球自在地遊走。

　　第二，各位要的是什麼能力呢？我這裡寫的是「跨領域」。這是我們大學改革中最重要的方向，大學教育必須要是跨領域的。

　　在上一個世紀，很有可能三、 四代，甚至百年的家族都做同樣的工作。但是各位同學，你大學四年念完以後，很有可能第一個挫折就會出現，因為你找不到工作。

　　為什麼找不到工作？因為你的訓練，跟社會的需求，已經脫節了。等你工作了一陣子後，你可能又要失業，因為現在做的工作，已經沒有了，你必須要換很多工作。

　　我們的教育出了什麼問題？我們是不是在教育中，給學生太多面對社會所不需要的知識？我們給知識，而沒給他必要的生存訓練。

　　我們需要不同領域的訓練，不需要每個領域都深入，但是每一個領域都要涉略。而且要有自己組織這些知識的能力，把它轉化成自己吸收的、分析的、思考的系統。

　　我記得在美國念法律時，老師每天進來教室，就說我們今天要討論六個判例。「某某同學，你告訴我們這些判例在講什麼？」然後他會繼續問，問到答不下去，就換另外一個人答，問到所有的人都答不下去時，就下課了。

　　老師從來沒有給過我們答案，每次下課後，我都會問旁邊的同學說「那答案是什麼呢？」你要自己去找答案，把自己救出來。

　　第三，你需要的是「溝通能力」。現代人最重要的就是溝通，為什麼？因為通訊科技太發達了。

　　在老的時代裡，你寫信，一封信從寫好、寄到，然後對方再回信，可能要好幾天，或好幾年。可是今天，上網就好了，每次都是立即發生的，馬上問、馬上答。

　　換句話說，你必須在很短的時間裡，很精確的掌握你的語言，掌握情境。更重要的是，很精確地掌握對方的心情，和他的想法。

一個會溝通的人，不是天天講話的人。通常那些比較安靜的人，才是會溝通的人，因為他知道怎麼觀察你，知道你心裡在想什麼，知道怎麼回答你是最有效的。溝通考驗的是你的同理心、感受能力，還有你表達自己的能力。

　　要了解人性

　　那麼，要怎麼做一個有同理心的人呢？最重要的是，要了解人性。不論你未來做軟體或硬體設計，或者是醫生、做廣告、行銷等等。最重要，最重要的一件事，就是你服務的對象心裡在想什麼。

　　所以各位同學，文學作品還是要看，我也不反對你們看韓劇，無論哪一種都可以看，因為它代表的是不同的感受，不同表達的方式。把自己放到他的情境裡面，當你在他的情境裡面，你會怎麼樣做反應？你的感受是什麼？

　　最後，這裡我加了一個字，叫做「熱情」。如果你沒有熱情，你可能喪失將來再往前走的動力。

　　我忍不住要再放一個字，就是「好奇心」。好奇心就是你要對很多事情都感興趣，但是不要好管閒事，不該管的事情不要好奇。好奇心跟熱情一樣，都是你往前走的動力，如果沒有這兩樣特質的話，你的人生是很枯燥的，沒有動力。

　　回到原點，各位同學，前面的日子會愈來愈困難。外面的世界，是更複雜的，很多時候不是對與錯的問題。很多時候你沒有辦法分辨，但是這終究是你必須要面對的一個人生。

　　當你面對人生的時候，千萬要冷靜。有時候你會喪失信心的，但是喪失信心也不是一件壞事。喪失信心的時候，你要問自己問題出在哪裡？只有在喪失信心時，你才會去質疑事情，才會進步，這些都是你將來再往前走的動力。

　　當你再回頭看你坎坷而具挑戰性的一生時，或許你們會認為，你們的人生比我們的更有趣。

@天下雜誌群 vol.20070101, Wed, 27 Dec, 2006

People @ 侯佩岑的美味關係

初次接演電視劇，侯佩岑擔綱改編自日本暢銷漫畫《美味關係》的女主角，飾演一位擁有超人味覺與料理知識，立志成為廚師的大小姐。在現實生活中，侯佩岑和哪些人事物有重要關係？夠美味嗎？且看侯佩岑的11種美味關係。

演戲像吃麻辣鍋

對我來說，演戲就像吃麻辣鍋，我本來不敢吃辣，連吃鴛鴦鍋也選不辣那邊，直到媽媽說：「妳吃吃看嘛！」嘗試了之後，才愈吃愈覺得好吃。演戲也是，原本不敢，因為我從來沒有想過自己有一天會成為藝人，加上媽媽從小灌輸「將來不要進電視圈，媽媽是為了養家賺錢不得已。」所以當初聽到要演戲，非常抗拒，但是我的老闆葛姐說：「妳試試看嘛！」經過討論、了解劇本、跟製作單位、導演對談，好像看到喜歡的「火鍋料」，我終於鼓起勇氣去試了。

演戲步調很慢，常常在等待，剛開始我很不習慣，加上初次演戲壓力大，擔心自己是否放得開、做得到。後來，我開始漸漸懂得享受拍戲過程的美味，就像吃麻辣鍋會有點苦、有點辣，可是結果卻令人回味，會想一試再試。

演戲，就是把不可能的事變成可能。當了演員以後，我也經歷了不可思議的改變。過去當主播，不允許有太多情緒，所以我也變成一個不習慣把情緒釋放出來的人。

我記得剛進台視實習時，常跟同事有說有笑，長官就會走過來警告：「請妳不要在辦公室嘻嘻哈哈好嗎？」從此我不再大笑，以免讓人家覺得我像小孩子，也不能哭，會讓人家覺得我吃不了苦。

但是，演戲讓我合理的展現自己的喜、怒、哀、樂，就像我在《美味關係》演一個天真的女生，有一份傻勁，她不是笨、而是沒有社會經驗，所以一直活在一個很快樂的環境中，直到有天遭遇社會真實面，感到不解，並且憤怒、不滿，她的情緒是非常外放的，這個經驗也幫助我工作更自在，是一個很大的收穫。

娛樂圈就像是聖代，什麼都可以加，五彩繽紛讓人很想咬一口。

由於媽媽曾是演員，一向反對我走到螢光幕前，所以從小有人找我拍廣告、演戲，媽媽都會阻止，她總是說：「女孩子把書讀好，不可以當一個草包。」畢業後，我說要去當英語新聞主播，她也反對，希望我再繼續唸書，後來是因為有機會去CNN實習，她才同意我把握這個了解外國人新聞工作的難得機會。

小時候媽媽會說：「少吃聖代，會蛀牙！」長大了，媽媽改口：「妳長大了，我無法阻止妳了。」當我開始知道自己什麼可以做、什麼不可以做，娛樂圈對我來說，就不再是令人擔心發胖的危險聖代，反而是美食。

我很慶幸從小長大的朋友都覺得我沒太多改變，沒有因為這個漂亮的東西變得浮華不實，我還是活得很踏實。

自由像白飯

人家會說我是射手座的，是不是很愛自由，我總說還好，因為我視「自由」為理所當然擁有的東西，可是一旦沒有，我還是會很痛苦。

對我來說，自由像白米飯。米飯對我們來說理所當然，偶而吃膩了會想換，但是，我認為想吃麵或換吃別的，都是因為知道永遠還是有米飯可以吃；如果有一天沒米飯了，吃麵也會不舒服吧！所以當我被管束或短暫失去自由，不會覺得不舒服，因為我很清楚，是自己甘願失去自由。

音樂像泡麵

音樂就像泡麵，遇到颱風天，或很累、想吃點熱的，泡麵總是非常有用。音樂也是這樣，不管開心或疲累，都會一直陪著我。我家永遠都會有泡麵，尤其當我很餓，就會覺得泡麵超好吃！很像音樂會因為氣氛、當時的需求與心情，發揮不同的功能那樣。

聲音對我很重要，如果不聽音樂，我也會把電視開著，感覺好像有人陪我。我聽的音樂範疇很廣，我記得念大學有次順路送同學回家，車子一發動，他忽然被高分貝的音樂嚇到，「My god！妳聽Rap、Hitpop？！」他覺得我不是會聽這種音樂的女生，甚至還檢查我設定的廣播頻道，才發現我還聽老歌、抒情歌、爵士。
愛情是巧克力

我是一個很自制的人，除了巧克力。我超愛吃巧克力，明知吃了會發胖、蛀牙，或者巧克力太貴，找不到可以支持我去吃或買它的理由，我還是沒辦法抗拒，很難控制自己不吃。

巧克力不是必要食物，它可能對身體沒有幫助，熱量搞不好高過一餐飯，還不能當飯吃，但是我就是無法控制不去吃，巧克力實在給人太幸福、滿足的感覺了。而且我可以承受很甜的食物，就像遇到真正喜歡的人，我也不怕膩，所以通常我都不管後果，先享受幸福快樂再說，就像吃了太多的巧克力，後果得自己承擔一樣。

鞋子包包像大�
鞋子跟包包就像美味大餐，有時會突然很想吃，但是就算沒有吃到，或是想吃的慾望過了，還是一樣可以活得很開心，並不會覺得一定需要。

工作之後，我其實就很少買東西了，就算購物，也通常都是為了工作需要，私底下不太有慾望，其實只要不逛街就不會有慾望，偶而買個包包、鞋子，像偶爾吃一頓大餐犒賞自己，真的會很開心，但是天天都吃大餐，就沒意思了。

時尚像漂亮壽司

壽司可以很簡單，也可以很複雜，不管多精緻，只要夾了一條不敢吃的魚、或不喜歡的配菜，就真的不會想吃，只會欣賞；但是如果它很美，成分又喜歡，就恨不得端詳它、享受它。就像時尚，如果美麗的元素不合我的口味，我也不會跟隨。

我很愛漂亮，從小就對美有一種渴望，小時候媽媽帶我去買衣服，我就很有主見，為了一條迷你裙，跟媽媽起爭執，後來她還是買給我了，但一回家我就後悔，所以到現在我的審美觀還是受媽媽影響很大。

媽媽像白開水

我不可以沒有媽媽，她就像水，平常就很重要，天天都要有，沒有會死掉。

我們的關係很複雜，是母女也是很好的朋友、玩伴，她像我的老師、心理醫生，永遠會在我受傷時，放下手邊一切來陪我，也像我的小孩，因為我會管她。她的角色變化多端，像水可以調合任何東西，泡茶、沖咖啡、煮飯都需要它，像我做什麼事情都有她。

我記得在美國念書時，就經常透過越洋電話，跟她討論參加party要穿什麼、配什麼包包，有時還要形容包包的外觀讓她知道，或者請她分析我應該去哪一個party，一直到現在，我好像還是喜歡問媽媽意見。家人是牛奶

家是我覺得最安全的地方。有我最喜歡的人，讓我很安心，我覺得家人就像我最喜歡的飲料—低脂牛奶和健怡可樂。我吃飯一定要配牛奶或可樂，否則就會覺得像沒在吃飯。

它們可能不是主角，可是沒有了，又會覺得飯沒這麼好吃，像缺了一個化學元素，只有家人的存在，才會讓我覺得「這就對了！」的感受，有了它因此而完整。

@美麗佳人雜誌/採訪撰文／李葉　攝影／Liang Su　服裝造型／游雅如　化妝／Beve
 

Design @ 即時．混搭．網路．亞洲設計 全球流行與消費10大趨勢

1998年成立的WGSN（Worth Global Style Network）公司，
專職為時尚產業提供流行趨勢分析，全球共聘僱超過150位創意、編輯、研究人員，經常走訪各大城市，緊盯流行現場。
WGSN的客戶主要是服飾、鞋子、化妝品等廠商，但是也不乏電信、汽車等客戶。
10月份，WGSN亞洲執行長雷賓（Mark Lepine）來台參加台北紡織展時，發表演說並接受《遠見》訪問，暢談未來十大全球時尚與消費趨勢。

1.即時時尚、快速流行（Fast Fashion）

即時時尚將更影響深遠，是未來十年內最重要的時尚發展趨勢：更快地翻新產品、更快地投入市場、更快地回應市場。
在歐洲，他們稱即時時尚「Fast Fashion」，在美國稱「speed to the market」，但不管怎樣稱呼，這就是未來。
掌握這個趨勢最好的企業就是來自西班牙、擁有ZARA品牌的INDITEX集團。
根據紐約Bain & Co市場研究機構調查指出，那些可以藉由提供當下最流行的、數量有限的，吸引消費者固定到店的零售商，是最大贏家。
Bain & Co北美區零售業主管米勒（Kris Miller）說：「快速流行可以為店面製造更多的興奮。消費者知道：我立刻就得買（I have to buy NOW！）。這讓他們不再那麼等待降價。」

2.雙軌外包、採購並行

外包的地圖已經改變了。為了因應快速變遷，目前所有歐美公司都在重新檢驗它們的外包制度。
許多歐美企業正在發展雙軌制的外包。把需要大量生產、比較不受時尚影響的生產基地放在亞洲；把比較需要快速反應時尚的外包，放在鄰近總部的地區，例如北非、土耳其、東歐等。
千萬不要把雞蛋放在同一個籃子裡。不要在大陸過度擴張，在大陸生產最好不要超過30％，如果已經超過30％，就請不要再加碼大陸。
如果要在亞洲其他地方擴大生產，2009年之前的印度是一個好選擇。

3.花在時尚的錢其實變少了

全世界消費者對服飾、鞋子、飾品等流行時尚產品的花費，跟過去比是下降的。人們現在會把大筆錢花在旅遊、科技產品、房子。例如會去買iPod、數位相機，就沒有錢買衣服了。1960年到2000年，美國家戶花在衣服的錢，從佔家戶所得的6.7％降到2000年的4.7％。
因此服飾業者要更努力賣產品。有時候也要想辦法把科技放在設計裡，例如生產可以放iPod或數位相機在身上的衣服。

4.高價品與廉價品混搭出平民奢華

愈來愈多消費者把昂貴名牌，與低廉漂亮的街頭貨色，混合穿戴在身上，成為最新流行。
在英文最近出來出現一個新的名詞，用的人愈來愈多，叫做：Masstige，是把Mass（大眾庶民）與Prestige（權貴）合在一起的新字。意思是說，過去壁壘分明的大眾市場與名牌奢華品的界線，已經愈來愈模糊。商品可以同時被大眾市場所擁抱，但又能提供品味與奢華給消費者。例如在美國的Target（標的）是一個平價的零售百貨，但是卻聘請名牌服裝設計師衣服。

5.追求更高利潤，必須靠品牌

過去幾年來，很多企業因應激烈競爭的方法，就是持續降低成本，但降低成本總有極限，要增加利潤最主要的途徑還是發展自有品牌。
這正是大陸企業正在努力做的事情。每次參觀大陸的各種工廠，會發現他們都有品牌發展的計畫。雖然整體而言，大陸的品牌還不是做得很好，但是他們很清楚這是一條必走的路。

6.在網路虛擬世界要夠大聲

網路崛起改變了過去行銷與廣告的方式，這是一項可以同時接觸到全世界客戶的方法，同時經過巧妙的設計，網路可以鎖定特殊族群行銷。
因此在網路世界中被注意、討論是很重要的。如果你要弄一個網站，一定要維護它、持續增加內容，這是唯一讓消費者可以持續上線的原因。

7.永續發展與企業社會責任愈來愈重要
西方的消費者，非常重視企業是否重視環境與人權等社會責任。舉一家在美國奧瑞岡（Oregon）的企業為例，這家公司的客戶包括蘋果電腦、耐吉、迪士尼、愛迪達等企業，在這家公司的紙袋上就寫著：企業社會責任是企業的核心價值，堅持回收、環保、再生，為地球永續盡一分心力。

8.消費者勢力變大，蝴蝶行為出現

網路購物普及、網路可以廣泛搜尋，比較價格、品質、聽取專家建議，讓他們在購買前就已經擁有充分資訊，成為非常聰明的買家。
同時消費者也愈來愈沒有忠誠度，他們從一樣產品換到另一樣產品，行為就像蝴蝶一樣。所以企業應該要提供價值好、與服務好的產品，否則會失去消費者。

9.亞洲設計與文化的影響力愈來愈大

21世紀是亞洲的世紀，這讓亞洲的影響力大增。不管是新加坡、香港、大陸、馬來西亞吉隆坡等地都已經陸續舉辦時尚週，參與的人也愈來愈多。其實亞洲已經陸續出現一些設計師，而且人數還會愈來愈多。

10.崛起的新市場：大陸、印度、俄羅斯、巴西

大陸的成長不用多說，尤其大陸崛起的新興中產階級是有購買力的，因此是很好的市場機會。印度經濟近幾年成長，政府也逐漸開放外資在印度經營零售事業。目前印度只有2％是屬於有秩序的零售交易市場，想想看這是多大的機會！

@遠見雜誌/2006-12-05 作者∣楊瑪利

Fashion @ 亞洲獨家．西班牙總部全公開 ZARA快速時尚橫掃全球平價奢華風

現在，全世界都在注意她、討論她、追隨她。
《遠見》直擊ZARA位於西班牙拉克魯尼亞市的總部，帶回ZARA聖經。
ZARA，時尚界的成吉思汗——
領軍INDITEX集團，征遍全球64國；
以1天1.5店的驚人速度持續展店；10年來平均營業成長更達23.7％。
ZARA，全球的行銷新顯學——
即時流行》不打廣告，掌握時尚，用速度改變時尚業的流行思考。
快速供應》雙軌外包、三天換季，讓傳統商業模式有新契機。
名牌低價》名牌架式，平民價格，凡人也能光鮮華麗。
永遠在變》沒有庫存，決不戀舊，全面改變消費頻率。
ZARA，小鎮的世界級執行力——
謎樣低調的創辦人阿曼西奧，用實業家精神顛覆時裝界。
300人設計中心，一年創作2萬款；強大的生產、物流，一週出貨260萬件；
全球3000家門市，48小時內全面新品上市；一年4億件衣飾，讓大家穿上身。
西班牙，從ZARA傳奇開始，再次輝煌。

她快、她時髦，她正從西班牙西北部的偏遠小鎮出發，展開世界長征。過去五年，她已經成為歐洲大陸時裝第一品牌，未來她將把歐洲的成就，帶到美國與亞洲來……。
——美國《Newsweek》．2006年9月
今年瑪丹娜在西班牙開巡迴演唱會，當她唱到最後一場時，觀眾席已有歌迷穿上她第一場演唱會所穿的服裝。偶像、名人、模特兒，只要身上的衣服夠時尚，相似仿製品很快就會出現在她的門市……。
——英國《Business Strategy Review》．2006年夏季號
前一陣子公司員工旅遊到香港，一大票女生就一起去採購，大家都覺得她時尚感很夠、又很當季，但花的錢又不多，便宜又漂亮……。
——台北某化妝品公司員工．2006年11月

ZARA．時尚界的成吉思汗

從美洲、歐洲、到亞洲，今年以來全球消費者正刮起同一股旋風：ZARA風。
30年前，ZARA在西班牙西北部的一個偏遠小市鎮成立第一家店，1980年代已經征服西班牙市場。
1989年後，ZARA開始國際化，一出國就進駐世界時尚之都紐約曼哈頓區，1990年再進駐巴黎香榭麗舍大道，宣示她成為國際品牌的決心。
「1989年ZARA在西班牙已有70家店，但決定到紐約，大家還是覺得是不是瘋了？但創辦人認為，既然要走出國門，就要到競爭最激烈、消費者時尚需求最高的市場去，才能得到最好的學習，」11月初，坐在ZARA總部的員工餐廳裡，眼前望出去的戶外，是修整得像高爾夫球場的整齊綠色草坪，公關經理拉烏（Raul Estradera）分析ZARA布局邏輯。
到1995年，ZARA已經長征了9個國家，開了500多家店面。這一個階段，她主要進攻歐洲國家。
2000年時，被她征服的國家數量已達33個。除了持續深耕歐洲，她更已前進北美、拉丁美洲、與中東多個國家。
再到2006年的今天，ZARA已經長成一個多品牌的成衣集團「INDITEX」，身影遍布64國，共有3000多家店。到這一個階段，她離開母國西班牙更遠，已經愈來愈常出現在對歐洲而言，遙遠的亞洲了。

1年賣出4億件衣裳，1天新開1.5家店

先歐洲、再美洲、中東、後亞洲，30年來，ZARA從沒有一天停止過成長。


她就像一部逐漸加溫的機器，持續累積能量。過去十年來，每年營業額幾乎都是20％?30％的速度加快成長，終於在21世紀展現驚人爆發力，讓全球任何角落的人都不能忽視她。
目前，ZARA集團正以一年賣出4億件衣服、每天開1.5家店的速度，持續在世界各地擴展版圖中。
「我們已經去那麼多國家了，但是每天還是接到很多世界各地的人來電詢問：為什麼還不來我的國家開店？」拉烏說。
是的，台灣就是那個一直想爭取她來設店面，卻一直還未被規劃在開店名單內的國家。
過去幾年來，台灣各大百貨公司、成衣集團都傳出想要代理ZARA，台灣更有不少消費者渴望ZARA來設店面。
「我的同事只要出國就會去找ZARA，每次買都很匆忙，大家都很感歎，為什麼她不來台灣呢？」一位曾在廣告公司服務、目前在化妝品公司上班的女性上班族說，ZARA雖然在台灣沒有店，但只要常出國的女性都知道她。

ZARA．全球的行銷新顯學

正當ZARA全世界擴展時，近幾年來，她的經營模式更已變成最新的行銷顯學。
綜合專家對ZARA的分析，主要有兩個重點。一、ZARA開啟了快速流行（Fast Fashion）的風潮。二、ZARA開啟了平價奢華風（Masstige）。這兩個特質正是最符合目前全球的社會、經濟發展趨勢。
例如日本知名管理學者大前研一，最新著作《M型社會》，探討全球化後，中產階級將消失，許多人將淪為中下階層，但是消費者又要求多一點奢華感，因此平價奢華是未來消費的主流。
大前研一指出，在中產階級逐漸消失的社會大趨勢中，ZARA正是企業求生新典範。原因是，ZARA的價格不到名牌的1／?5，但卻具有品質與時尚感。更重要的是她的快速更新，在短短的三個星期內，店裡面的商品幾乎就要汰舊換新。
大前研一並描繪住在日本東京六本木山丘的人都屬中上階級，世界上知名品牌都集中到六本木山丘來。但最讓年輕女性趨之若鶩的地方，就是ZARA。

未來十大流行趨勢，「快速流行」最重要

ZARA的經營模式，讓世界第一線知名名牌集團也不得不側目。例如GUCCI集團總裁波雷（Robert Polet）不久前要求他的高階主管，「必須密切觀察、並且學習ZARA，因為消費者正深深地受到ZARA教育，正期待快速即時的時尚。」
波雷指出，ZARA模式正在創造新時代的消費頻率，這不只將影響服飾時尚業，事實上也將改變所有市場的常態。
愈來愈多流行觀察家也把ZARA當成引領未來大趨勢的先驅。
10月份台北國際紡織展大會上，流行趨勢觀察公司WGSN亞洲區執行長雷賓（Mark Lepine）發表演講，點出未來十大流行趨勢，第一個最重要的大趨勢，就是「快速流行」，更快地翻新產品、更快地投入市場、更快地回應市場，ZARA正是最佳典範。
ZARA，對台灣人而言，來自一個非常遙遠的地方，出身於一個小市鎮的地方品牌，30年內竟能征服全世界，她的故事能否給正努力從代工轉向品牌的台灣企業上一堂品牌課？

西班牙的王永慶，鐵路工小孩變世界第23富

ZARA發源於歐洲大陸最西邊的偏遠市鎮——西班牙加利西亞自治區（Galicia）的拉克魯尼亞市（La Coruna）。從台北出發，經過香港、倫敦，一共要28小時才能抵達
拉克魯尼亞機場感覺比台灣的花蓮、台東機場還要小。《遠見》採訪團抵達時間是當地下午2點多，從機場進入市區的路上，一路上人煙稀少，全部商店緊閉，簡直像個死城。令人好奇，25萬人口的小市鎮，人都跑到哪裡去了？原來，全國的西班牙人從下午2點到5點，都「躲」起來吃午餐去了。
來到市區後，只見緩緩的綠色山坡環繞，整個小鎮被湛藍的海水環抱，蜿蜒曲折的海岸線雕塑出城鎮的優雅風貌。
拉克魯尼亞所屬的加利西亞自治區，自羅馬帝國時期便被稱為「世界的盡頭」。然而就在這個停滿遊艇的優閒市鎮，港口邊就住著西班牙4410萬人口中的首富，身價約150億美元、排名2006年美國《富比士》（Forbes）雜誌世界富豪第23名的阿曼西奧?歐特嘉（Amancio Ortega Gaona）。
ZARA就是由現年70歲的阿曼西奧一手創辦的流行服飾品牌。
阿曼西奧本人就跟拉克魯尼亞一樣，一點也不搶眼。他就像台灣的王永慶或是香港的李嘉誠，都是學歷不高、從小苦幹實幹的企業家。他是鐵路工人的小孩，14歲進入時裝產業，從送貨員做起；1963年成立了一家小製造工廠，生產睡衣、襯衫等。
1975年，西班牙獨裁者佛朗哥去世，西班牙正要經歷嚴峻變遷，這不僅是政治開放，也是經濟與社會開放的元年。
擁有企業家敏感嗅覺的阿曼西奧，就在這一年，在拉克魯尼亞市區富人居住的熱鬧商店街上，開了第一家ZARA店面，開始走進競爭最激烈的女性時裝業。

實幹精神！30年前就主張快速流行與平價奢華

回溯起來，儘管早在2000年，ZARA就已經茁壯為INDITEX集團，前進世界33國，並擁有1000多家店面了，但全世界開始注意到阿曼西奧，卻是在2001年5月23日後。
那一天，INDITEX在西班牙股票上市。一向行事低調的阿曼西奧，那天在家中觀看電視，意外發現自己成了西班牙首富。
從此以後，阿曼西奧一直努力避開媒體，為了不讓媒體拍到他，據說他花更多時間在辦公室與工廠裡。沒有記者可以訪問到他，媒體上出現的照片一律是公司年報上提供的那一張，因此他還被媒體稱為：「沒有臉孔的人」。
對媒體大搞神祕的阿曼西奧，在他的定居地拉克魯尼亞，卻好像親切的老鄰居。每個市民都可能會告訴你，「喔，阿曼西奧先生啊，他生活跟一般人沒兩樣，你可能在菜市場、在路邊咖啡廳、在海邊散步碰到他，也可能開車跟他擦身而過。」不知是真是假，把外地人唬得一愣一愣。
上市五年多來，INDITEX的股價平穩攀升中。她也是西班牙市值第七高的上市公司，僅次於電力、銀行、石油等公司。
有趣的是，這幾年來全世界研究ZARA帶起的快速流行與平價奢華模式時，竟發現這個模式早在30年前ZARA創辦時，就已經是阿曼西奧所秉持的經營理念。
一路上，他沒有改過理念，只是不斷的增強執行力，讓他的理念可以落實到世界的每一個角落。

ZARA小鎮的世界級執行力

位於拉克魯尼亞市郊外20分鐘、只有3萬人口的阿爾泰修市（Arteixo）工業區內，坐落著ZARA與集團INDITEX的總部。總部內有著300人的設計中心，周圍還有11家工廠、一個物流中心。總共3000個員工的總部區域，30年來一直像是這家企業的心臟。
在可以遙望窗外工廠的總部大樓會議室內，執行總裁海蘇斯（Jesus Echevarria）滔滔不絕地說：「從一開始，創辦人就想要開一家對消費者而言，好價格、好品質，且是當下最流行的服飾店。」
「價格最便宜、一週送兩次貨、一切以消費者需要為中心、流行什麼就賣什麼、開店一定要在最精華街道上……，這些是從第一家店就定下的經營哲學，」海蘇斯說，1991年後，阿曼西奧開始多角化，後來又增加七個品牌，也都是依據「快速流行」準則，每個品牌都是一週送貨兩次，更青少年的品牌Pull and Bear，甚至一週進貨五次。
30年後的今天，要去理解當初為何出現這樣的經營理念，實在很難，但面對記者質問：「真的當初就這樣嗎？」海蘇斯與他所有同事們，都毫不猶疑地點頭。海蘇斯補充，想法不難，困難在店愈開愈多、愈遠，要如何做到一週兩次供貨、掌握情報。
一路以來，為了因應ZARA快速成長，使用各種最新科技、加快製造與物流效率等，都是ZARA員工每天努力克服的問題。

蕃茄理論：從設計、生產、物流到銷售回報都搶「鮮」

在公司已經15年，目前正負責亞洲地區店面管理業務的依凡（Ivan Barbera）說，當年進ZARA服務時，ZARA還只有分布5個國家，現在已經60幾國，他一路見證店面與總部的聯絡系統，從傳真、電話、到目前全世界都用PDA連線，「店經理用PDA訂貨，他們可以從PDA上看到設計中心衣服的款式與顏色。」
每年有100天在海外出差旅行，管理距離總部遙遠、約50家亞洲各地店面的依凡說，速度一直是最大考驗，「我一直覺得我們的衣服像番茄，就怕過了一定時間後就失去新鮮度，」所幸ZARA管理體系一路趕上成長速度。
物流運送體系也是ZARA快速成長過程中的一個重大挑戰。進公司服務9年、38歲的物流部門主管蘿芮娜（Lorena Alba），也是一路見證公司從全球500多家，展店到3000多家；物流中心一路引進最先進的設備來加快速度，「不能讓全世界任何一家店，對我們的效率有疑問。」
1999年時，ZARA還將全世界分成兩個時區，一個白天、一個黑夜，凡接到訂單後，10小時內就要出貨，物流中心24小時運作，只有星期天休息。
從店面到物流，再到製造、設計、採購部門，訪問到的每一個員工都會告訴你：「我們只能想辦法支持公司的發展，不能變成限制。」

亞洲計畫：2007年50家ZARA可望進駐

值得注意的是，ZARA與INDITEX的3000多家店，有超過八成集中歐洲，在歐洲的滲透率很高。但營收來自非歐洲地區只有兩成左右。來自亞洲地區的營業額更只有5％。
「看好亞洲未來潛力，西班牙政府有前進亞洲計畫，我們也要前進亞洲，預計未來五年內在亞洲成長，是其他地區的兩倍，」負責亞洲展店業務，在馬德里長大的台灣華僑梁玉皓，目前一年超過一半時間在亞洲各地，尋找開店地點。
自從亞洲第一家店1998年在東京開幕，今年3月第一家大陸店也在上海恆隆廣場開幕。這幾年來ZARA布局亞洲，已有50多家，開店計畫愈來愈急。
「明年計畫在亞洲再開50家，」在東京、上海、香港、北京、曼谷各地飛來飛去，跟房東展開一連串攻防戰的梁玉皓難得回到總部來，語氣充滿著興奮與挑戰，「ZARA都要好店面，但好店面很難找，因為兵家必爭，大家都想要。」
10月底、11月初的秋天，漫步在拉克魯尼亞市區，逛進ZARA在30年前開的第一家創始店，櫥窗擺設像是第一線知名品牌，模特兒身上的衣服看起來跟當下名牌流行很接近。但是昂貴品牌常常只有少數貴婦消費，在這一家店裡，人氣卻很旺。最貴的衣服很少高過100歐元（約4200台幣），店員熱絡地與客人討論衣服、客人來來回回地試穿。
想像著平價奢華與快速流行，就是從這家小服飾店崛起的，偏遠小鎮的影響力不斷地再譜奇蹟。
ZARA何時到台灣？大家都在問。
ZARA模式將如何影響各行各業？大家都在看。

@遠見雜誌/2006-12-05 ∣楊瑪利、林孟儀 攝影∣陳宗怡

Arch @ 蘇州亞緻酒店 嚴長壽亞緻登陸首例

燈光的變幻、桌椅的創新、3C的先進周全，在在凸顯了亞緻飯店的時尚訴求。記者林秀芳／攝影
亞緻飯店集團在蘇州的第一家旗艦飯店，結合了科技與時尚，在小橋流水人家的蘇州古城，特別引人側目。外觀平凡，恰恰表達了它內斂的底蘊，你若對這家原名Hotel One的飯店感到好奇，可得花點時間慢慢欣賞，才能發現它的特殊意涵。

這家針對25~45歲時尚商務客而設計的飯店，以科技手法在空間設計上做了極度發揮，色彩上也有大膽的運用。就拿大廳這張義大利進口的花椅子來說，豔光四射，幾乎是整個Lobby的焦點，也許看慣奢華風的台灣客覺得它不起眼，不過卻愈看愈有味呢。

餐廳採高腳座式的桌椅，凸顯新潮年輕的印象；Lounge Bar以光線變化來製造氣氛；客房的設計以一張工作檯為焦點，是個集視聽音響電腦視訊於一體的工作區。

此外，電話祕書提供24小時的總機轉接服務，即使客人不在飯店，總機可接線到個人手機，提供各種服務。

開放式的廚房，除了上海菜蘇州菜，還有來自印度、泰國、越南及東西方各國師傅提供的道地料理。

蘇州亞緻飯店預計本月完工，明年正式營運，共有139間客房，除了商務服務，也提供各種蘇州旅遊資訊。

亞緻酒店
地址：江蘇省蘇州市高新區長江路379號
電話：86-512-6878-1111
收費：房價暫定單人房約900元人民幣（約合新台幣3,753元）

@2006/12/25 聯合報 / 林秀芳 

Arch @ 蘇州博物館 貝聿銘大師封刀之作

蘇州博物館的入口大門之一，鋼條結構頗具現代感。記者林秀芳／攝影


蘇州博物館用了很多借景的手法。記者林秀芳／攝影

10月下旬才開幕的蘇州博物館，位於齊門路與東北街交叉口，緊鄰著名古蹟太平天國忠王府，和江南四大名園之一的拙政園近在咫尺。

融入老街卻又自成一種新潮氣勢，華裔建築大師貝聿銘在設計時是以「中而新、蘇而新」的設計理念，堅守「不高、不大、不突出」的原則，因此，沿著拙政園的白牆行走時，幾乎是不知不覺間進入了館內。古典中有現代，現代中蘊典雅，兩者自然相融、毫不突兀，在在展現了建築大師的功力。

所謂現代的部分，貝聿銘利用西洋風格的幾何圖形建構外觀，而內景方面又大量運用了江南山水和中國借景的手法。顏色上則是極簡的灰白，和周邊粉牆黛瓦的傳統民居融合得渾然天成，可說是集山水、園林於一體。

館內共有大小展覽廳32間，文物展品超過1160件，上起遠古時代，下至明清及近代，多為歷代珍稀佳作。儘管有人說館藏和台灣故宮相比不足觀，但特別的是，這裡收藏有江南四才子唐伯虎、文徵明等人的書畫真跡。

博物館的藝品販賣部有蘇州雙面繡，還有蘇扇、貝聿銘相關著作等，值得一逛。

蘇州博物館：
地址：江蘇省蘇州市東北街204號
電話：86-512-67575666
收費：門票1張20元人民幣（約合台幣83元）
開放時間：9:00~17:00，16:00後禁止入園

@2006/12/25 聯合報 / 林秀芳 

Arch @ 古城新逛 蘇州驚奇

蘇州博物館以開放式鋼結構、木造頂棚，取代古典園林的樑和木椽。記者林秀芳／攝影

貝聿銘設計的蘇州博物館，兼具了中國庭園與西方幾何的元素。記者林秀芳／攝影
◎現在遊蘇州，除了逛古街、看水鄉風情，最新鮮的是，參觀建築大師貝聿銘操刀的「蘇州博物館」，入住台灣飯店龍頭嚴長壽在蘇州新建的「亞緻酒店」。

●從繁華上海市一番壅塞折騰後，車行一個半小時，從高樓大廈進入江南煙雨的蘇州，整個人沉靜下來，才對「上有天堂，下有蘇杭」的形容，有了些許領受。

「橋從門前進，船在家中過」，搖船撐篙劃過靜寂碧綠的水面，正是蘇州的實景。道路兩旁流水幽幽、垂柳依依，即使已入冬，寒雨一陣陣，依然可感受到這個古城市的優美恬適。

最受稱頌的園林之美，將整座城妝點得有如水墨畫。而姑蘇城外寒山寺更讓旅人有無限的遐思，唐朝詩人張繼「楓橋夜泊」一詩，注定了蘇州成為千古傳唱的歷史名城。

蘇州人對生活現況大都十分滿意，很少人想遷離，而很多台灣人更有移民蘇州的計畫。帶我到蘇州遊賞的亞緻飯店經理郭慧慈，才到蘇州一年，就愛上這裡的優閒自在。原來，「慢活」這個最近才流行的生活理念，在蘇州早已存在。

@2006/12/25 聯合報 / 林秀芳 

Arch @ 東京六本木 城市再造經典之作

拉高住宅建築漸在多地震的日本成為趨勢，圖為六本木之丘上只租不賣的高級住宅。特派記者詹惠珠／攝影

六本木之丘是日本都市更新的經典之作，日本森建設費時17年，總投資2,800億日圓，將老舊社區，打造成為東京人驕傲的住商混合區。

台北市土地供給有限，都市更新成為下一波房地產業者的新寵。裕隆汽車新店舊廠B區開發案即將展開，裕隆副董事長嚴凱泰揭示新店B廠區最新開發定位—師法「東京六本木」，東京六本木究竟是如何一個成功的案例？遠雄建設率領日本創意商圈考察團拜訪森建設（Mori Building Co.）。

六棵樹之丘
種出棟棟摩天大樓

六本木，在日文是「六棵樹」的意思，而六本木之丘（Roppongi Hills）原本是街道狹小的老舊社區，進出社區只有一條小小的通路，救火甚至需要借用朝日電視台的停車場，在這個老舊社區上總共有380個地主。

森建設在1988年首次成立「再開發誘道地區」，其中舉辦了1,000場次的說明會，從籌劃到完工總計17年，其間歷經日本的泡沫經濟，歷經四次價格試算，終於在2003年完工，在六本木之丘，種出一棟棟的摩天大樓。

負責接待考察團的六本木之丘營運副參事山口智久表示，這項都市更新案帶來的直接效益，是總樓地板的使用面積增加五倍，都更前是11.68萬平方公尺，都更後達到61.17萬平方公尺。

住商混合區
使用面積增加五倍

其中飯店和文化都是從無到有，打造科技都會生活和國際化的印象，包括奇摩雅虎，日本最大的購物網站樂天等知名企業，都進駐在六本木之丘的商業大樓。

森建設是日本最先投入造鎮事業的不動產開發公司，擁有非常多的成功案例，六本木之丘與表參道之丘都是。山口智久說：「造鎮是理想，更是一場時間、精力、智慧的挑戰。」

遠雄房屋行銷企劃室創意指導譚少鸞表示，森建設當時統計，在六本木之丘附近三區居民，一年花費的通勤時間是578個小時，因此將建築拉高，創造空間，能夠植栽和鋪設行人步道，讓食衣住行在高樓的垂直化完成。

六本木之丘內有東京凱悅五星級飯店，日前英國足球金童貝克漢抵達日本訪問，就是下榻東京凱悅飯店；朝日電視台也是六本木之丘重要據點，充滿開放感的玻璃牆新總部，一樓中庭是採取讓來訪者充滿舒適感的開放式空間。

拉高建築物
食衣住行機能完整

六本木影城TOHO則是觀影族最愛，大樓的頂樓還有「city view」展望室，如同台北的101大樓，將東京的地標東京鐵塔、新宿御苑、台場等一覽無遺。森美術館則已與美國紐約現代美術館合作。

在高級住宅大廈空間的設計以居住者的舒適性為最優先，除了原始地主分配的住宅之外，森建設代管的住宅只租不賣，房屋大小從40坪到400坪都有，租約最短可以一個月，由於高檔裝潢，讓承租者只要人住進去即可。

遠雄房屋行銷副總經理張麗蓉表示，台灣過去在人口稠密的大都會，中心城市周邊經常圍繞著移動式族群與家庭，在台北縣很多地區仍作為台北市的衛星城市，缺乏完善的交通動線和人性空間規劃，住宅淪為純粹的睡覺地方，因此遠雄的造鎮思維就是要強調生活機能的完整性。

@2006/12/23 經濟日報 ／特派記者詹惠珠

Fashion @ 時尚惡魔操盤手

一手打造話題性電影「穿著普拉達的惡魔」與「慾望城市」的彩妝師Nicki Ledermann，分享她的彩妝經驗與明星私密。

改編2003年暢銷書的「穿著普拉達的惡魔」，堪稱近年來最受歡迎的電影之一。內容說穿了，其實就是小時候看過的「上班女郎」雜誌版，小助理對大老板的復仇記，加上灰姑娘變公主的戲碼之所以吸引人，不在於邪不勝正這種騙小孩的童話，而是上流社會和名牌華服創造的視覺效果。
被紐約客雜誌笑稱嘴巴比布魯克林橋還寬的女主角Anne Hathaway，隨著換個不停的Chanel、Bill Blass、Dolce & Gabbana、Prada…名牌展示會，讓自己和老掉牙的故事漂亮翻身，要感謝的幕後推手，當然是出身「慾望城市」的造型師Patricia Field，以及化妝師Nicki Ledermann。

鄰家女孩VS.恐怖份子

被影射為惡魔主管的美國版「Vouge」總編輯Anna Wintour，現實生活中，靠的是每天修剪頭髮，和清晨五點起來打網球維持完美儀容。曾經做過美國版「Bazaar」和「Vogue」總編輯助理的媒體人Tina Gaudoin，也透露總編輯曾暗示她：「公司很樂意幫你付剪髮和化妝的費用」。You are only as good as you look！
身處在一個外表和內在同樣重要的產業，節食置裝都變成必要之惡。看造型師如何在銀幕重現眾所皆知的恐怖總編和土包子菜鳥，的確是相當有趣的事。
「女主角Andy不擅妝扮，她的彩妝就像是學媽媽畫的一樣，看起來平凡無奇。」Nicki Ledermann表示，在經過一連串的震撼教育後，Andy的妝容開始由保守變嫵媚，精細的眼妝和鮮麗的口紅讓這個鄰家女孩脫胎換骨。
和華麗服裝不同的是，我們不會在這部電影的彩妝上看到太誇大的表現，Nicki認為即使是時尚編輯，都應該保持精緻卻自然的妝容，Andy的改變並非由編輯變成超級名模，而是藉由一些眼線增加光彩。尤其當今的影片均採高畫質攝影，任何小細節都無所遁形，濃妝厚粉反而造成反效果。

最難上妝的大明星是…

Nicki Ledermann讓「穿著普拉達的惡魔」?的主角由醜小鴨變天鵝，在她的職業生涯?，改變大明星的挑戰還很多。「慾望城市」?風情萬種的熟女，也經過Nicki的巧手妝扮。

@TEXT：Lettie Tseng　PHOTO：Nicki

Design @ 老家具，看一場繁華舊夢

還沒走進水來青舍，就已經讓人覺得時空錯置。從兩片荷塘中央的門樓開始，小徑蜿蜒，得再經過一整片隨風搖曳的綠竹林，才是簡單乾淨的純白水泥主屋。推開厚實的木頭門扉，青石地、高天井、細細的雕花窗櫺與錯落的長木細柱，一整座的清代徽式花廳，在秋天陽光下，彷彿剛從凝結時空裡悠悠然醒來。

白牆青瓦、木雕楹柱，木工細緻自然卻不喧嘩，崛起於明代中葉的徽州建築一向帶有濃厚的文人氣質；而清代「花廳」，則主要用來接待訪客，當時是官府常見的公共空間，無論如何，都不像21世紀台灣該出現的場景。

「當初到黃山，本來只想找些老家具、文字匾，沒想到意外遇上這棟老房子。」三年多前，從事古董家具買賣的李文華、翁雪晴夫婦，原本已經決定在老家田地上蓋棟仿唐式房舍定居，設計草圖也已經擬好，但在一趟黃山行中，發現了這棟徽派古宅，二百多年歲月洗禮後，原本的官廳已成為荒涼廢墟，門柱和門版上貼滿各種文革標語。「第一眼，我們就決定把它帶回台灣，這樣的老東西太美，不留下來也會從此絕跡。」於是，兩人費盡心力和地主溝通議價，經過重重難關，將這棟古宅帶回台灣，一樑一柱地在田地上復原重建起來。

原以為運送已是最大難關，等到材料落定，兩人才發現，將材料復原成老屋才是更大難題。「老祖先非常有智慧，整棟房子裡除了木料，用不上一根釘子，而且十多組樑柱只要一根位置錯誤，房子就組不成。」為了找尋懂得組裝的老師傅，他們又等了二年多，兩人更在外柱四周加上水泥牆、天井加上玻璃、尋找瓦片、組件修補破損部分，將古老花廳結合現代建築材質，組成了現在的水來青舍。

除了建築，滿屋的古老家具也是這裡的重頭戲，造型簡樸的明式長桌、黃花梨木扶手椅、上了朱漆的雕花門片，矮矮的彎角小几上，是插上新鮮野薑花的窄口花瓶，古老空間配上來自各種時空的老物件，自成閒適氛圍，因為成天和古家具為伍的兩人，對老家具也有獨特見解。

「古董家具的形式很多，唐代簡明圓潤，宋代典雅，清代繁複華麗，但我最欣賞明代家具的人文氣質。」翁雪晴說，明代家具和文人的關係密不可分，當時較有造形的家具，都得逐件訂作，經過長時間的溝通、修改、設計，成品才能出現，而明代的儒家思想已經十分成熟，仔細觀察，就能發現從桌椅的弧度、扶手造型、腳踏，不但符合人體工學，也和書法的形體十分接近，明代也大量使用紫檀、黃花梨等硬木製成家具，質地細緻不易腐化，因此也更容易保存完善。

而除了工藝美感，老家具還有更多故事能說。「老家具很有意思，從一把椅子就能看出當時的倫理、社會生活情形，」翁雪晴說，在觀念保守的年代裡，家具還代表了身分地位，「一般人家的家具多半造型簡樸，社會地位越高，造型越有時代特色，椅子的高度、複雜度、配件多寡，都能看出主人的階級地位，整個時代的生活縮影，都能在眼前重演。」

老家具雖美，但要如何與線條簡潔的現代西式空間搭配，也是一大問題。「對美感元素來說，東西方其實沒有太大分別，西方藝術作品裡，也常見到來自東方的色彩、元素。」在多年的搭配經驗裡，翁雪晴發現，即使是線條簡單的現代空間，多一點留白，也能展現出東方家具的氣質意境。而對於古董家具，購買前也要多注意原木產地與質地，避免家具帶有蛀蟲、質地太軟易受潮，更重要的，是回歸家具的本質，自在使用。「很多人好不容易買了的老家具，因為太喜歡，所以一直不敢使用，其實家具的本質就是貼近生活、與人互動，當它們在活空間中適得其所，也更能展現真實的美感。」

@費加洛國際中文版/記者:TEXT：施俐王亭　PHOTO：廖家威

Fashion @ 紐約》時尚魅力壓境 名牌滿蘇荷

租金上揚逼得蘇荷區的藝廊逐漸被精品店取代。攝影／羅文明

時尚精品店大舉進駐，shopping人潮湧進蘇荷區。美聯社非報系

藝術退場、流行時尚進駐，是蘇荷區這幾年新趨勢，高級精品和時尚名牌店超過300家，其次是上百家的居家名店，從LV、PRADA、ARMANI、CHANEL、BURBERRY到ZARA、agnes b、Banana Republic、Miss Sixty、New York Look、DKNY等，相當齊全，反而個性服飾店愈來愈少，大多和藝廊同樣外移到雀兒喜區，目前下東城也是個性店的集中地區。

遊客如果不喜歡逛名店，蘇荷區還是有吸引力的，因為這裡有紐約保存最好且最集中的鑄鐵建築，消防梯多掛在建築外，這個特色常吸引好萊塢電影在此取景。這種維多利亞歌德式、義大利式和希臘式風格融合的建築，本做為倉庫和工廠用，近幾年外牆顏色變化大，更添特色，加上室內挑高和無隔間，在70年代後期成為藝術家的工作室。

蘇荷區不大，如果有餘力，可往南繼續逛到同樣有鑄鐵建築及藝廊、餐廳、精品店林立的翠貝卡區。

蘇荷、雀兒喜、翠貝卡三個區集中在下城和中城南邊，因此是安排下曼哈頓旅遊逛街的最佳推薦。

@2006/12/20 聯合報 /羅文明 

Arch@ 紐約》時尚IN?藝術OUT 蘇荷區變了

時尚精品店大舉進駐，shopping人潮湧進蘇荷區。攝影／羅文明

蘇荷區的建築、外牆顏色，也是藝術的一部分。攝影／羅文明

從藝術到時尚，從畫廊到精品店，蘇荷區雖然變了，還是一樣繁榮，只要連結雀兒喜區、翠貝卡區，要追求名牌、想薰染氣質，SOHO一網打盡…

受王建民旋風影響，前往紐約的台灣人愈來愈多。看球賽之餘，對於紐約領導全球時尚流行、人文、音樂的多元風格，可千萬不要錯過。

紐約市裡一向標榜個性、創意的曼哈頓下城區的蘇荷（SOHO），在台灣人印象中，向來是藝術的代名詞。但今年到紐約，發現蘇荷區風貌已不同以往，藝廊、畫室銳減，增加的是付得起高額租金的時尚精品店和知名居家店，這倒成了到紐約逛街shopping的新選擇。

藝術地盤讓出 偏安雀兒喜

蘇荷區範圍，東西向從西休士頓街到康乃爾街共20條街，南北只有5條街，西臨哈德遜河，北接格林威治村，南面是翠貝卡區，東邊是小義大利，東北和東南一小角各為東村和中國城。

這兒從前是倉庫區，後經年輕藝術家改造為畫室後，逐漸成為紐約新藝術的發源地。

蘇荷區雖小，但在群聚效應下，最多曾擠進300多家藝廊、4家博物館、200多家餐館和10多家店面。

不過，近年因租金不斷上漲，迫使不少藝廊遷往中城區的雀兒喜區和蘇荷區南邊的翠貝卡區。儘管如此，蘇荷區還是有不錯的藝廊堅守崗位，如西百老匯街的Nancy Hoffman，以展示美國前衛藝術家作品為主；Wooster街的Deitch Projects由車庫改裝，常展大型裝置藝術。

雀兒喜區目前已有超過150家藝廊和個性服飾店、餐廳，是新興的藝術街。雀兒喜區、翠貝卡區和蘇荷區一樣，都屬於街道狹窄、適合逛街的區域，比起在第五大道、麥迪遜大道逛街要省力省時得多。

到紐約進行藝術之旅，除了大都會和現代美術館等大型博物館外，建議從蘇荷區逛到雀兒喜區，保證活力十足、視覺豐富。

@2006/12/20 聯合報 /羅文明 

Thinking @ 創新殺手 在身邊

對許多組織來說，採取創新思維是一項艱鉅挑戰，因為要創新必須做到相當微妙的平衡。一方面，醞釀創意點子必須靠專門而且成熟的專業知識，另方面又要挑戰傳統的思考模式，箇中竅門就是拿捏得恰到好處。

實務上，創意豐沛的組織會引進外部人員，這些外部人員沒有被「一貫的做事原則」壓得喘不過氣，而且能夠帶進全新的觀點，因此可以採行所謂的「零重力」思維。這種清晰的思考模式，不會受到既定模式、內部傾軋或其他妨礙的限制。零重力思維有以下關鍵作法：

抽離自己的角色

把自己當成其他人，檢視自己的業務目標，接著再換成另一個人，然後再換成另一個完全不同的人。大多數人會習慣根據自己的利益和能力，檢視各種狀況。這雖然對自己很有幫助，但最好能夠試著採取不同心態。

《六頂思考帽》作者迪波諾提出一個構想———以類似的方法使用六種思想帽。只要戴上一種帽子，就進入對應的心理模式，而且在作每項決策之前，都要先戴上六種帽子檢視所有問題。這六頂帽子分別是：

白帽———中立、客觀，只在意事實。

紅帽———情感的觀點，包含直覺。

黑帽———小心謹慎，魔鬼擁護者。

黃帽———開朗、樂觀與積極的觀點。

綠帽———與成長有關，讓新構想茁壯。

藍帽———冷靜、保持距離，有條有理的帽子。

建立奇特的構想組合

一次限制在一種思考模式，然後輪流更換六種帽子，可以強迫每位成員採取他人的觀點，從不同角度看事情，也可以讓零重力思維浮上檯面，獲得必要的重視。

把平常不會放在一起的點子結合起來，訓練自己找出實際可行的奇特組合。

實際上該怎麼做？可以參考以下例子：

1951年，貝蒂．奈史密斯白天從事秘書工作，晚上則是業餘藝術家。有一天工作時，她突發奇想：如果可以像作畫時刷掉畫錯的地方一樣，刷掉自己打錯的字，該有多好。於是她在指甲油瓶子裡倒入一些油漆，帶去上班，就這麼發明了修正液。後來奈史密斯用4,800萬美元的價格，把這項發明賣給吉列公司。

寶鹼公司利用電漿技術，讓每位使用「汰漬」洗衣精的顧客，可以倒出瓶子裡的最後一滴洗衣精，這項技術原本用於汽車塑膠保險桿的防塵。寶鹼也利用了汽車烤漆的靜電技術，改良化妝品在皮膚上的附著力。

養成習慣，在每次需要新構想時，花幾分鐘試著把幾個不相關的事物無厘頭地連結起來，就可能想出絕佳的構想。一開始會覺得有點蠢，不過要堅持下去，可能會有出奇的結果。

@摘錄自《大師輕鬆讀》206期）

Culture @ 戀戀南柯 蹺蹺板上唱崑曲

兩廳院2006新點子劇展的實驗崑曲「戀戀南柯」，崑曲演員將在旋轉翹翹板上唱「南柯一夢」。記者林秀明／攝影

兩廳院「2006新點子劇展」，本周由實驗崑曲「戀戀南柯」登場，崑曲演員將在旋轉蹺蹺板上唱出「南柯一夢」。

1/2Q劇場「戀戀南柯」12月1日至3日在國家劇院實驗劇場公演，這是導演戴君芳、裝置藝術家施工忠昊、崑曲小生楊汗如等人的第四齣實驗崑曲。從裁縫機、木馬再到這次的蹺蹺板，「台新獎」視覺藝術類百萬得主施工忠昊，再次以前衛風格挑戰戲迷的接受度，蹺蹺板成了崑曲演員的表演舞台，一會坐在蹺蹺板上旋轉，一會兒從這端走向那端，往來於虛實交錯的南柯夢境中。

「戀戀南柯」取材自湯顯祖四夢中的「南柯記」，劇本修編沈惠如從原著40多折戲擷取精華成為90分鐘的表演。舞台上不只有蹺蹺板、還有試管花叢與簾幕，戴君芳說，她想藉由現代劇場的符號，營造「南柯記」中現實與虛幻、夢裡與夢外的不同時空。

沈惠如形容，傳統與現代結合的「戀戀南柯」是一齣「科幻劇」，男主角淳于棼在螞蟻國娶的公主，以配唱方式由舞者飾演，好像在唱KTV，讓人有種虛實交錯的不真實感。「戀戀南柯」最大挑戰是在蹺蹺板上演崑曲，戴君芳解釋，換種形式，或許能讓觀眾從不同角度發現崑曲之美。

@2006/11/30 聯合報／記者李玉玲

Culture @ 兵馬俑展 結合時尚亮相

昨天一場兵馬俑時尚秀，請到行動藝術家鄭奇昌裝扮成兵馬俑，造型維妙維肖。記者盧振昇／攝影

青銅仙鶴完全依成鶴比例打造，羽毛紋路精細。照片／科博館提供

軍容壯盛的一百一十六組兵馬俑，明天起將以「復原坑」形式模擬兵馬俑出土時一、二、三號坑的狀態，在台中科博館展出，現場將以劇場化的手法，引領觀眾走入時光隧道，親炙秦朝盛世。

這項「文化．時尚．兵馬俑」主題展覽，包括廿八件中國一級文物，投保總額新台幣廿三億元，光是「綠面跪射俑」就高達一點一億元。綠面跪射俑重一百卅公斤，高一百卅公分，頭髮、瞳孔黑色，綁紅頭巾、藍領巾，表情嚴肅，蓄兩撇鬍鬚。

科博館人類學組主任何傳坤透露，該館為舉辦「秦代新出土文物大展—兵馬俑展Ⅱ」，歷經五年努力，從今年五月開始與秦始皇兵馬俑博物館議約，結果遲至十一月十二日在該館點交時，才接獲中共國務院批准。

因其中約有兩成是中共國家一級文物，必須由國務院決定是否放行。其中，僅此一尊的國寶級綠面跪射俑目前尚未正式「定級」，以保留放行空間。此次來台展出後再回大陸，它可能會被訂為國寶級，自此再也沒有機會出國了。

這回來台的兵馬俑文物，以綠面跪射俑、彩繪跪射俑、文官俑、青銅仙鶴等最為珍貴、脆弱，展出時將各以「微小環境盒」裝箱展示，以保持六、七十度的濕度、攝氏廿度的恆濕、恆溫環境，以確保文物完好。

何傳坤說，大陸自一九七四年發現兵馬俑以來，先後發現一、二、三號坑，各以發現先後次序加以命名。這三個坑的兵馬俑依工匠製作的先後，呈現不同的精緻度，規模最大的一號坑，由於是工匠最早期的作品，製作技藝尚不成熟，品質較粗糙。二號坑因是工匠技藝達於鼎盛，最為精美；而且因為二號坑的軍種為特種部隊，包括跪射俑、立射俑等精采展品皆由此坑出土。件數最少的三號坑因是指揮總部，因此出土的多半是將軍俑。

何傳坤說，已出土的八千件兵馬俑中，只有十八件將軍俑，數量之稀少讓學術界非常好奇。據估計，已出土的兵馬俑約為兵馬俑總數的三分之一。

@2006/11/30 聯合報／記者周美惠、陳亮諭、洪敬浤 

Fashion @ MaxMara設計總監 為COATS找到完美經典

首度曝光的MaxMara設計總監，很了解女人要的是什麼。

銀灰色的短髮和一身灰色喀什米爾輕裝，MaxMara女裝設計總監Mrs.Lsura Lusuardi笑意和煦、表情略為靦腆，散發母性的溫和，唯一讓人感受到她典型義大利女人的是脖子上大而醒目的飾鍊。

這位首度曝光的設計總監，從18歲起就為MaxMara奉獻青春和執著的熱情，歷經不同女性消費和品味的年代，不但了解女人要的是什麼，更有資格證明MaxMara女裝始終如一—強調Design for easy Living，也就是所謂「建構日常可穿著服飾」設計精神和風格。

Lsura Lusrardi說，這次受柏林美術館之邀展出經典大衣COATS，正好說明了時裝歷經時代考驗的永恆性。她舉例，101800款大衣從創始品牌到今天經過Karl Lagerfeld、 Dolce&Gabbana、Narciso Rodriguez和MOSCHINO等大師合作，擷取精華成功地為女性COATS找到最完美的經典。不是很窄、也不是寬身的直筒腰身、日式圓肩、雙排扣、斜開略高的外口袋位置、衣袖可捲起來和身長120公分左右的長度，Lsura Lusuardi說，比例完美是一件大衣外套之所以風行全球的關鍵。55年來MaxMara也絕少借好萊塢女星代言或炒作新聞，卻屢獲珍妮佛洛佩茲等一線女星喜好。

@2006/11/30 聯合報／記者袁青／德國柏林報導 

Fashion @ MaxMara時裝 柏林展示55年時尚史

以精緻剪裁聞名的MaxMara大衣及其它設計草圖，正在柏林國家美術館展出。照片／MaxMara提供

站在柏林國家美術館戶外攝氏兩度的下，更能體會「穿上大衣溫暖」。

一項以大衣為主題的時尚展「COATS！MaxMara，55 Years of Italian Fashion」今起至2007年3月4日止，在德國柏林國家美術館（Staatliche Museen）文化中心展出，策展人也是柏林美術館時尚館區館長Adelheid Rasche，以藝術和時尚歷史學家的身分指出，如果巴黎是高級訂製服的起源，相對於早在1830年因為製作軍服而成為「成衣」設計和製作重鎮的柏林，絕對有資格名列全球重要的時尚中心。

這項巡迴策展挑選從50年代至今70款經典外套，並配合MaxMara時尚攝影作品和從未問世的設計草圖，具體呈現義大利時裝MaxMara55年來和歷史時尚互動的歷程。

漫天蓋地印花布、蝕刻板畫為牆面和天花板的展場中，Achille Maramotti於1951年創立MaxMara，以精緻剪裁聞名世界的101800原創型大衣外套草圖和實品都有展出。

MaxMara在柏林美術館近400多平方公尺的展區，分成6大區域，從大衣實品到歷屆名模的攝影、設計草稿和品牌歷史縮影電子書，負責整體規畫的建築師Ico Migliore用Home「家」來形容他心目中的大衣，「這件活動的家，給妳溫暖和安全感；而MaxMara所堅持的品質也象徵了女人的內在。」這位義大利的建築師擅長以光和影像處理空間，Giorgio Armani和06年冬季奧運都靈Turin都是他的客戶之一。這項展覽將陸續於米蘭、東京、多倫多巡迴展出。

@2006/11/30 聯合報／袁青 

Fashion @ 騎士風》香奈兒 馬術靈感成經典

如果對愛馬仕來說，馬術是「含著金湯匙的象徵」，香奈兒創始人CoCo夫人一手創造的「菱格紋」與「雙色鞋頭」，都是和馬術結緣後的經典之作。

因為馬，香奈兒女士結識了權貴，不僅出資贊助她在巴黎開了CHANEL MODES（香奈兒時尚屋），同時，也引領香奈兒女士進入上流社會。

賽馬場上，香奈兒觀察男騎師的裝束，因而發展出「菱格紋車格」和被暱稱為「灰姑娘新鞋」的雙色鞋頭經典。

賽馬時，馬靴上套了一層黑色鞋頭的鞋套，藉以保護鞋，並維持鞋面乾淨的裝備，觸動香奈兒女士創造CHANEL著名的雙色鞋頭：重點是黑色的鞋尖，不但可保護鞋頭，也能讓腳看起來較纖細。

而CHANEL菱格紋包，也是香奈兒女士自賽馬騎士穿的夾克取得的靈感，以手工在皮包上縫製菱形車格，於1955年2月之後，菱格紋的設計，已不僅限於包款，斜紋軟呢織花、鞋面、甚至是高級珠寶，都可見菱格紋的蹤影。

@2006/11/06 聯合報 記者袁青 

Fashion @ 賽馬 時尚貴族老傳統

所有運動項目中「馬術」是強調韻律、速度但卻要求保持優雅品味的代表。國內設計師陳季敏為了學習馬術，曾經六度從馬背上摔下來，但是，她說，「我從馬兒身身上學會了勇敢、忠誠和智慧。」

賽馬，時尚貴族老傳統

每一年，6月的第二個禮拜天，是HERMES愛馬仕品牌舉辦賽馬大會的傳統。那一天所有受邀的紳士貴族滿口馬經，仕女則爭相戴上壓箱底兒的帽子一起來競豔。

至今愛馬仕巴黎總部，還維繫著接受全球各地湧來訂製馬鞍訂單的傳統。更不用說從小木馬到各種和馬有關的物件，都成了愛馬仕招牌絲巾和服飾上的鮮明主題。

澳洲，時尚圈迷賽馬

至今已有145年歷史的「墨爾本杯賽馬會」，也是澳洲社交與文化的傳統。每年11月第一個禮拜二，在墨爾本佛來明頓賽馬場舉辦的賽馬會，戴上Helen Kaminski華麗的帽子，也是南半球時尚圈裡最美麗的熱門話題。

歐洲，上流社會瘋馬術

馬術運動在歐洲，一直是上流社會重要的休閒、社交活動。也因此，自然地觸動了時裝設計師，取材騎師和馬術周邊氛圍的靈感，今年秋冬受到這股馬上英姿號召，更是大大帶動了兼具優雅、瀟灑和帥氣的馬術風情。

帥氣，馬術啟發的時尚

馬術穿著提供的帥氣，甚至英挺的中性氣質，其實是衣櫃裡另一種Style的參考，有別於小洋裝的淑女溫柔，或許是衝鋒陷陣的現代女性，更需要的一種造型上的武裝吧！

@2006/11/06 聯合報 記者袁青 

Fashion @ Celine設計總監 Ivana Omazic

Celine設計總監I-vana Omazic今年才33歲，她設計的女裝十分實穿，深刻了解女性消費者的需求。

Celine設計總監Ivana Omazic今年才33歲，雖然年輕，已然有大將之風。去年她翩然來台，在接受本報專訪時，面對尖銳的問題，她仍保持笑容，以堅定口吻捍衛自己的立場，展現自信。

外型亮麗、氣質出眾的她，初上任時即是服裝雜誌爭相專訪的熱門人物，因為她本人就是Celine女裝的最佳詮釋者。由於是女性設計師，她更能從女人的角度察覺市場的走向、了解女性消費者的需求，因此設計的服飾十分實穿，且具有「一衣多穿」的多種功能。

@2006/11/06 民生報 ／記者陶福媛 

Fashion @ Dior珠寶設計師 Victoire

Dior珠寶設計師Victoire de Castellane個性像個天真小女孩，她設計的珠寶作品親和力十足，不會予人有距離感。

個性像個天真小女孩的Dior珠寶設計師Victoire de Castellane，在時尚圈內也以人緣佳著稱，出身貴族的她，從小把玩母親和祖母的傳家珠寶長大，她的作品親和力十足，不會讓人有距離感，應是源自她從小把玩珠寶的美妙經驗。

此外，Victoire擁有一顆天真童稚之心，特愛吃甜食的她，常從色彩繽紛的糖果發想創意，因此設計的珠寶風格十分卡哇伊，頗能迎合時下貴婦內在追求浪漫童趣的奇妙心理。

@2006/11/06 民生報 /記者陶福媛 

Fashion @ 貼近女人需求 拒當性感炸彈

GUCCI設計總監Frida以色彩和圖案為男裝注入現代風格。

相信沒有人會拒絕性感，但GUCCI新接任的設計總監Frida Giannini在香港「四季飯店」接受媒體專訪時表示，雖然性感幾乎已是GUCCI品牌的遺傳因子，但她心目中GUCCI的女人本色會朝向更精緻且女性化發展，「保持性感，但拒絕誇張。」相當低調的Frida，顯然希望她接手後的GUCCI不再只是派對場子裡的一顆「性感炸彈」。

2002年9月接下GUCCI配件設計工作的Frida，生於羅馬，曾擔任FENDI首席服裝並涉獵品牌皮具的設計。從07年春夏開始，Frida繼皮件配飾和女裝之後再拿下男裝設計權，成為GUCCI精品「三合一」的設計總監。

有人臆測，今年33歲的Frida能在短短五年之內吃下GUCCI全系列設計總監一職，靠的是「長袖善舞的好萊塢明星關係」的背景。Frida說，明星、名人帶動風氣，的確是品牌和商品快速累積市場人氣的橋梁。GUCCI也確實有專人負責打點明星品味的部門。

從日本銀座旗艦店開張到為香港今天置地廣場剪綵的活動，第一次來亞洲的Frida，對亞洲女性的印象是「介於傳統和現代之間、來回拉扯和衝突的一代」，表現在穿著品味上，Frida觀察說，「她們喜好強烈的色彩，卻也更重視傳統的細節。」

身為女性設計師，Frida認為性別不是重點，了解服裝的結構可能更重要，她覺得設計衣服時，自己可穿上身，因此更有條件比男性設計者貼近女人真正需求。

Frida喜歡蒐集黑膠唱片和大衛鮑伊的歌，常常不忘自己青少年時期經歷的六○年代作為創作靈感。Frida的結論是，現代人習慣休閒，但六○年代，風華絕代的風情也許是現代人更需要的一種補償。因此，Frida選擇濃烈的色彩和做工精細的織品，為當下時裝找回過往繁華。

07春夏起Frida己接手GUCCI男裝。問她要給男人什麼？Frida說，「顏色和圖案。」何妨在公事包之外，再來一些太陽眼鏡，甚至珠寶配件。顯然，眼前幹練、活力的Frida，滿腔義大利式的熱情，很快就會在明年GUCCI型男身上得到最好的發揮了。

@2006/11/06 聯合報 /記者袁青 

Fashion @ 專訪》古馳設計總監Frida Giannini

GUCCI設計總監

梳著簡單的馬尾，身穿全黑色的A字短洋裝，沒有配戴任何的項鍊手環……。見到Frida Giannini本人，才發現她本人比想像中還要嬌小，外貌也要比實際年齡還要年輕許多，就像尋常見到的鄰家女孩一般。殊不知年僅33歲的她，已在去年接下古馳男女裝和配件的設計總監，成為時尚圈最舉足輕重的服裝設計師之一。

老公支持 事業得意

「我很幸運，我的丈夫也在時尚圈，他百分之百支持我！」當媒體詢問她如何兼顧事業和家庭時，她幾乎是毫不思索地一口氣把答案說完，連換氣都不必。

這個正確答案，應是全天下所有女人都想要的人生解答吧！

去年，古馳總部宣布由她接下男女裝和配件的設計總監，當時Frida Giannini才新婚，剛度完蜜月返回倫敦居所不久。為了能與佛羅倫斯的古馳設計團隊更加緊密合作，她決定舉家搬到佛羅倫斯，新婚老公則是「婦唱夫隨」，二話不說就隨Frida Giannini同往。

時尚事業十分忙碌，Frida Giannini得經常出差，與老公相處的時間並不多。不過她說，只要有空，下班後她會親自下廚，與老公、好友共享晚餐。夏天是時尚界的淡季，她會安排一次家庭旅遊，關掉手機、丟開電腦，讓全世界的人都找不到她。

設計男裝 考不倒她

時尚圈內盡是男人的天下，一位年輕女性要扛起如此重責大任，難免會受到質疑。曾有媒體問她，一個女性要設計男裝，會不會有困難啊？她反駁：「時尚圈也有很多男人設計女裝啊！為何大家就不會去懷疑他們呢？」

同樣的，Frida Giannini也不認為她是從「女人的觀點」去設計女裝。她說：「性別，向來就不是影響設計的因素。我在設計時，必須先抽離自己的角色，以專業設計師的立場去設計服裝，這樣才能更客觀地察覺流行趨勢和消費者的需要！」

女人優勢 男人弗如

不過，Frida Giannini也坦承，在潛意識裡，身為女人還是更懂得女人的需求，有些衣服她只要看一眼，就知道穿在身上會是什麼樣的感受，這一點優勢應該是男性服裝設計辦不到的。

Frida Giannini此行是第一次訪問香港，雖然才來兩天，不過經常從旅行中激發靈感的她，已打算在活動結束後好好暢遊香港。她指出，她會以炫麗的色彩來詮釋東方風情，如果可以的話，會應運在配件的設計上。

@2006/11/06 民生報/記者陶福媛 

Fashion @ 時尚圈 年輕美女冒出頭

別以為時尚圈裡沒有「性別歧視」，在時尚圈裡，女性服裝設計師向來是鳳毛麟角，是少數族群。不過這兩年情況整個改觀，古馳（Gucci）總監Frida Giannini、Dior珠寶設計總監Victoire de Castellane和Celine設計總監Ivana Omazic，都是新近冒出頭的女性服裝設計師，她們不但年輕貌美，而且才華洋溢，備受時尚圈的肯定。

服裝設計師這個行業，看似光鮮亮麗，其實備極辛苦，一年至少要推出兩季新裝，還有鞋子、皮包等配件，除了籌畫服裝秀外，還要協助推動業務、配合行銷，忙得不可開交。

女性服裝設計師要想全心投入時尚事業，並非易事，如果又有婚姻和家庭的牽絆，更是蠟燭兩頭燒。日前Chloe前設計師Phoebe Philo在生產不久後含淚揮別時尚圈，即是為了要多陪陪家人，親自照料剛出生不久的小寶貝，足見女人要想在時尚圈生存，必須要比男人付出更多的努力。

因此，時尚圈向來都是「才子」當道（更精準的說法，應是男同性戀者的天下），不少設計師30歲出頭就出了名，如Marc Jacobs、Tom Ford、Calvin Klein設計總監Francisco Costa、Balenciaga設計總監Nicolas Ghesquiere等，都以外型俊美著稱。

不過這兩年，「美女」服裝設計師逐漸在時尚圈嶄露頭角。除了古馳設計總監Frida Giannini外，Dior珠寶設計師Victoire de Castellane、Celine的Ivana Omazic也是年輕貌美的服裝設計師。有趣的是，她們還有一個共通點──擅長從女人的角度，設計女裝和配件。

以往，時尚圈才子當道，服裝設計師以男性居多。不過近幾年美女逐漸冒出頭，

古馳Gucci設計總監Frida Giannini即是其中之一。昨日Frida Giannini在香港四季飯店接受本報專訪，暢談女性服裝設計師闖盪時尚圈的甘苦，以及未來將如何扛起振興古馳大業的重責大任。

@2006/11/06 民生報 /記者陶福媛

Fashion @ 皇女貴公子 精品代言新寵

法國總理德維爾賓的千金瑪莉，匿名在紐約時尚圈闖蕩，本季受邀擔任紀梵希香水的廣告代言人。Givenchy／提供


希臘公主歐嘉是小有名氣的電影導演，日前為Loewe的150周年藝術展代言站台。Loewe／提供

精品名牌找名模、明星代言，早已不稀奇了，時下最In的精品代言人，是政要子女，或是出身皇室的公主王子。近日傳出紀梵希（Givenchy）香水廣告代言人瑪莉史黛絲（Marie Steiss），竟是法國總理德維爾賓（Dominique de Villepin）的千金；Daks的副牌「E1」曾邀日本前首相之子小泉孝太郎代言；Loewe日前舉辦160周年藝術展，也邀希臘公主歐嘉（Olga de Grecia）為活動站台，成功為精品增添「貴族氣息」。

以往，精品名牌多半找藝人、名模代言，不過藝人名模代言的新鮮感已逐漸消失，形象清新、身世背景令人好奇的政要子女、皇室貴族，正逐漸躍上檯面，成為新近精品代言人的新面孔。這些流有貴族血液的公子千金，不但相貌堂堂、氣宇不凡，而且時尚品味過人，是時下最有說服力的精品代言人。

法國總理千金

紀梵希香水模特兒

近日傳出為紀梵希香水代言人瑪莉史黛絲，竟是法國總理的千金，她今年芳齡20歲，隱姓埋名隻身在紐約時尚圈發展。這一季她為紀梵希香水「天使或魔鬼」（Ange ou Demon）的平面廣告代言，據悉連紀梵希都不知她的來歷，新聞稿只載明瑪莉是「法國名模」云云，並不知她竟是法國總理的女兒。

瑪莉說，她希望靠自己的力量贏得成就，不希望靠父親的庇蔭，因此她隻身在紐約發展，與4個女孩擠在公寓裡，連室友都不知她的身世。

如今瑪莉的身分被揭露，紀梵希的香水和服飾代理商莫不驚呼「真是賺到了」，對於該品牌的形象、新聞曝光率都有加分作用，「比花大錢找名模代言，還值得！」

日本前首相之子

為Daks拍廣告

去年，英國經典服飾Daks為了在日本市場推展年輕副牌「E1」，也邀請前日本首相小泉純一郎的公子小泉孝太郎代言廣告，據悉小泉孝太郎雖是演藝圈的新秀，但索價不菲，自然是看上小泉孝太郎的知名度。「E1」才上市不久，就擁有「日本王子衣裳」之美譽，相當受到日本年輕族群的喜愛。

小泉孝太郎拍廣告，其實正是為未來的星運舖路，透過廣告的高曝光率，對於進軍演藝事業有莫大助益。果然，小泉首相在九月卸任後，小泉孝太郎仍在演藝圈發展，近日與女星上戶彩合演日劇「請注意」，並曾與奧菜惠傳出緋聞，星運逐漸走紅。

希臘公主歐嘉

幫Loewe活動站台

除了政要子女，皇室成員也經常受邀擔任精品活動的貴賓。如日前Loewe在東京舉辦160周年藝術展時，就邀請希臘公主歐嘉（Olga）擔任活動代言人，並在藝術展上發表她的電影作品，她以一只Loewe的Amazona包串連整個故事，別具巧思，運鏡風格和剪接手法十分前衛，頗受好評。

Olga目前已是國際小有知名度的電影導演，且因她的時尚品味不凡，衣著打扮極具個人風格，甚至名列浮華世界 （Vanity Fair）全球最佳衣著人士，並經常是「Vogue」、「British Tatler」等時尚雜誌上的話題人物。

王妃公主加持

Gucci服飾添貴氣

最近古馳歡度85周年慶，發表一系列古馳過去曾為皇室成員訂製服裝或皮包的檔案資料。其中古馳曾為摩納哥王妃葛莉斯凱莉設計的一款專屬絲巾，在兩年前印花絲巾被製成「花朵包」（Flo-ra）；為摩洛哥公主設計的印花襯衫，也在近幾季融入新創意後二度問市。由於都是「王妃」、「公主」曾經鍾愛的印花款式，稱得上是「皇室認證」，因此相當受到消費者歡迎。

@2006/11/01 民生報 / 記者陶福媛 

Fashion @ Louis Vuitton "Superflat Monogram" Japanese Cartoon

An ad campaign for LOUIS VUITTON by Mamoru Hosoda. an updated alice in wonderland, in which a girl, searching for her lost cell phone, floats in a dizzying world of the company's logos. While waiting to meet her friends outside of a Louis Vuitton store, Aya's cell phone is eaten by the LV Panda, who then promptly swallows Aya - but the inside of his stomach is gateway to a psychadelic wonderland. Based on characters created by famed superflat artist Takashi Murakami.

The LOUIS VUITTON store featured in this video is the Omotesando in Tokyo, Japan.

This video has a better audio & visual quality.

Fashion @ 服飾，是生活美學的一部分

西班牙藝術家Darya Von Berner以分享的概念，詮釋Loewe的雙胞胎皮包。Loewe／提供


Levis牛仔褲與街頭藝術家Hobby:tech合作推出限量牛仔褲。Levis／提供

服飾，是生活美學的一部分。對時尚人士而言，渾身名牌、穿金戴銀，還不足以彰顯自己的時尚美學，只有穿出「藝術品味」，才能臻至「美」的最高境界。

LVMH集團 最愛與藝術結盟
LVMH集團旗下精品，不但喜歡贊助各項藝術活動，且都不約而同地選擇在東京展出，或與日本本地的藝術家合作。日前羅威（Loewe）歡慶160周年，就選在東京六本木Mori美術館舉辦一場名「Take me with you」的藝術展覽，展出19件「Take me with you」的作品藝術，重現Loewe國寶品牌160年來的輝煌歷史。

上個月才在日本東京舉辦演唱會的瑪丹娜，除了在日本引爆搖滾旋風外，還接受路易威登（Louis Vuitton）的邀請，在日本LV六本木店舉辦她與攝影師Steven Klein的藝術展，總共展出14件藝術照片與6個藝術短片。

Celine也不遑多讓，近日在東京和巴黎兩地舉辦「Paris──Tokyo」攝影展，由美裔日本人Leiko Oshima和法國攝影Sabine Pigalle透過Celine女裝和女性的美麗胴體，詮釋一系列的攝影藝術作品，女模猶如天使精靈倚躺在桌上，清新脫俗、詩情畫意。Celine贊助的攝影作品將於即日起代表法國精品協會，於FIAC國際現代藝術大展擔任開幕作品。

藝術家加持 商品更加搶手
牛仔褲Levi's每一季都會與街頭藝術家合作推出限量商品，凸顯Levi's街頭服飾的品牌風格。本季Levi's選擇與日本知名街頭品牌Brownrates旗下設計師Hobby:tech合作，透過街頭藝術的繪畫創作，感受Levi's另類的街頭嬉哈文化。

Hobby:tech以中古世紀常見的圖騰──天使、盾牌、野兔和代表雄性的牛角等，詮釋Levi'sＴ恤和牛仔褲，其中限量牛仔褲有男女兩款，男褲是在口袋處印上牛角圖騰，女褲則在口袋邊緣印有水晶吊飾的圖案，全台限量150件，每件售價8900元。

行李箱品牌Tumi近日也與英國藝術家Anish Kapoor合作，聯手打造曼哈頓街頭的裝置藝術品─只巨大的圓形鏡球，鏡面映著街景和過往車輛和路人，引人駐足。

此外，Tumi還順勢推出一款名為「Anish Kapoor」的背包，全球限量500只，台灣則分配到2只，預計12月來台。

時尚藝術展 台灣分享美的經驗
台灣的藝術水準逐年提升，雖然比不上鄰近的日本，不過仍有不少時尚產業樂於在台灣舉辦藝術展，與台灣的消費者分享「美」的經驗。

agnes b近日就在微風廣場店內舉辦一代搖滾巨星Jimi Hendrix的攝影展，名為「Riding in the Wind」。喜愛搖滾音樂的人，一定都認得搖滾吉他手Jimi Hendrix，他在六Ｏ年代折起搖滾風潮，可惜英年早逝，這個展覽的名稱即是取自他的曲子「Little Wind」中的歌詞，因此別具意義。

以手工織和印染著稱的i Prefer，向來有「台灣的45rpm」之稱，近日i Prefer與雲門舞集合作，為雲門舞集的秋季新作「風?影」設計一款手工染紀念Ｔ恤，在8月時只要是雲門會員預購門票，就可獲贈紀念Ｔ恤，時尚不但與藝術結盟，且間接贊助了藝術活動。

國內服裝設計師黃淑琦日前也與旅美畫家柯淑玲合作，將柯淑玲的六幅畫作「內光」、「曙光」、「幽居」、「遠方之光」、「春曉」和「虛空的明點」等製成絲巾，藝術絲巾即日起在Yahoo奇摩公益網站上競標拍賣，已有多位藝人共襄盛舉，包括侯佩岑、賴雅妍、賀軍翔、陳思璇等。

@文章轉載自2006/10/30 民生報 /記者陶福媛