作為Balenciaga的藝術總監，Alexander Wang在談及自己初次接到集團CEO Isabelle Guichot和集團母公司Kering總裁Franois-Henri Pinault的職位之邀時，率性地說道：“我記得，那時我認為我的創造力已經得以充分展現，我對自己當時的狀態感到非常滿意。”這位設計師當時已擁有兩個自屬品牌，一個是Alexander Wang，另一個則是T by Alexander Wang，他覺得頗滿足。 “不過，來自Balenciaga的邀約絕對可以說是百萬分之一的機會，是千載難逢的機會。”這位華裔美國設計師隨後補充道。
Balenciaga創始人Cristóbal Balenciaga先生生於西班牙，生活在巴黎。要成為他的後繼者，接替他成為這一著名時裝屋的主設計師，看來確是一個令人生畏的重任。如果說，時年30歲的Wang感到任何一絲猶豫，都是完全可以被理解的。要知道，Cristóbal Balenciaga本人是與Coco Chanel、Christian Dior、Pierre Balmain和Hubert de Givenchy等同一代時裝大師齊名的設計師，他甚至在6歲就已經剪裁出了自己設計的第一件大衣。野心和志向，是他的DNA。
Balenciaga對於時裝領域的貢獻不言而喻，其根源深埋於20世紀巴黎時尚之精華。要掌管這樣一個擁有如此豐富歷史傳統的品牌，絕非易事。而與之形成鮮明對比的是，Wang有著非常自我的時裝理念，而且，他來自紐約，來自摩登都市。 Cristóbal於1895年出生於西班牙的格塔里亞，Wang於1983年生於加州，舊金山。“我對設計的許多認知以及我的工作方式，全都來自於我的個人經驗，因為，我從沒做過其他任何工作。”Wang說道，“所以，當我在巴黎見到Balenciaga的歷史資料檔案時，我覺得自己立刻受到了觸動，那完全改變了我對設計的感覺 當你看到這麼豐富的歷史積澱，而且，還可以擁有一個嶄新的工作平台，我覺得，對我而言是一個轉折點。我開始認真地考慮起是否接受這個職位。我曾經一直心裡在想，假如我要涉足其他的品牌或計劃的話，那麼，一定要完全不同於我已經在做的事情。”
2012年11月，他在工作合約上簽了字，並在接下來的那個月正式被任命為Balenciaga藝術總監。 2013年2月，他為該品牌設計的2013秋冬系列首度亮相。 “第一個系列是向品牌致敬，那是一次全新的開始，我覺得這個系列應該著重體現Balenciaga歷史中具有代表性的特色。”Wang解釋說，“我希望自己能從我們以往的經典設計中汲取精髓，將其與今天我身邊普通大眾的穿著喜好和需求相互聯繫起來。”
那一場秀的舉辦地是在巴黎Georges V大街10號的Balenciaga沙龍，現場，模特們沿著人造大理石T台走向觀眾，Cristóbal Balenciaga作品的靈魂在她們衣服上依稀可見：大體積廓形和簡潔的線條，出現在一系列繭形夾克、花瓣裙及羊毛馬海毛分體套裝中。 “我還記得展秀舉辦的那天，那真是個非常超現實的時刻，感覺就好像是透過我在四季酒店的窗戶看著Georges V大街，驚呼一聲'哇噢'。”他回憶說道。
如今，Wang將他的時間一分為二，一半在紐約，一半在巴黎。然而，他坦言自己的法語始終頗為生疏。 “我努力了，真的努力了！我只是希望能夠有一種學會時裝用語的捷徑。”他開玩笑地說。隨著一季接一季的工作，他正試圖讓自己不斷地進步和成熟起來。 “對我來說，這仍然是一個漫長的學習進程，比起一年半之前，我已經成長了許多，但最重要的是，我在和我的團隊一起學習的同時，也仍然能夠清楚地傳達我想要的東西，清楚地定義和區分我在紐約為自己品牌所做的，和為Balenciaga所做的究竟有什麼不同。”
2014年春夏系列中，Wang在他為Balenciaga設計的首個系列的基礎上，用更為輕快、活潑和感性的筆觸，掙脫開了墨守成規般的束縛。 “第一個系列的設計比較樸素，而我希望在新設計中註入更多層次感和流動性。”Wang說道，隨即又進行補充，“設計主要體現的是展示、拆解和重構的過程。”基於該系列，他為中國內地市場特別創作了13款專屬設計，名為“Balenciaga 中國限定”——源自2014春夏系列的核心主題和靈感，包括光影對比、透明質感等理念，此番被重新置入了一種全新的語境，並在5月15日，以時裝秀的形式，呈現於中央美術學院油畫系的教堂之中。
全新的“Balenciaga 中國限定”中，我們可以看到具有龜裂塗層的網眼短上衣、橙玫瑰紅和杏仁綠色淺色系網眼迷你西裝、帶有刺繡的塑型裙、“羊腿袖”真絲緞長袍和具有華美細節的經典晚禮服，從5月16日開始，這些單品將會在Balenciaga位於北京三里屯的店鋪中發售，並在5月24日登陸上海芮歐百貨的Balenciaga店鋪。
與此同時，Wang與他的團隊共同策劃了一場旨在體現Cristóbal Balenciaga作為時裝設計師之偉大的經典作品展。 5月16日和5月17日，從Balenciaga檔案庫中選出的約40套服裝和各種珠寶飾品一併展出。
“這是我們第一次在中國舉辦的盛大活動，因此最重要的，便是將品牌的根基—Cristóbal 本人，以及所有最具標誌性的歷史性設計和產品作為故事的開端，正本清源地向世人展示這個品牌的文化和精神。”Wang如是說道，“至於時裝秀，我希望以更有意義的形式來呈現。既然春季系列大部分都已經上架，那麼我們應該在這次活動中展出哪些更符合時宜的東西呢？”重新設計2014春夏系列的構思由此而生。 “給這個系列加入不同的新意，但卻不會讓顧客們再等上6個月。就好像是再舉辦一次小型的秀，但卻選用了新的面料和刺繡圖案，因此必須重新審視一遍，所有的圖案是否彼此和諧。”
在今年2月於巴黎發布的2014秋冬系列中，Wang業已開始展現出更多的個人風格。 “整個系列的出發點和基礎仍舊不變，即在Balenciaga的傳承和我個人的風格之間找到共享的平衡點。”他說，“我是從針織服裝起步的，因此它在我的設計中一直都佔有很大的比重，但從我們對品牌的研究來看，針織服裝的地位並不突出，也不是重點。但我仍舊希望能把這樣的元素帶入設計。因此，從2014秋冬季系列開始，幾乎每款設計都帶有一些針織設計的元素，或針織圖案，抑或在完成階段加入類似針織紋理的筆觸。”這些細節層面上的創新，都是Wang式設計的核心所在，作為時裝設計師，他總能游刃有餘地把毛衣和針織服裝的美麗和舒適度完美結合。 “這些看似平常的針織服裝，在乳膠塗層和鐳射鏤刻的彈力面料裝飾下，變得更為前衛。”Wang解釋道。而Balenciaga本身的魅力，也正是體現在精細的手工、前衛的剪裁和超凡脫俗的製作工藝中。
或許，Wang正試圖在Balenciaga的歷史中書寫下獨屬於他的篇章。從1968年至1987年，這個法國品牌一直處於不太活躍的時期（Cristóbal Balenciaga於1972年逝世），直到1997年，Nicolas Ghesquière的接任才使這一狀況出現轉機。 “Nicolas是真正將
這個品牌帶回人們視野中的人，他也是我非常尊敬和追隨的前輩。”在評論這位Balenciaga的前任設計師時，Wang這樣說道。他也知道，在他前面的道路並不好走。 “我們的品牌享有盛譽，這是無可爭議的事實。但若是細想的話，它其實也曾沉寂多時。就像Chanel和Christian Dior一樣，Balenciaga擁有許多標誌性的設計，我們擁有發展迅速的產品線，例如男裝、女裝和配件。但在每一條支線都曾獲得成功時，你又該如何帶領它邁向更高水平？如何讓它進步？如何在已經井然有序的基礎之上再得以繼續發展？這是擺在我面前的問題。”
歸根結底，這位藝術總監仍憑著直覺和觀察能力來判斷他是否成功，並讓自己保持在最高標準。 “第一點，它會暢銷嗎？大家會穿嗎？他們會買嗎？質量如何？耐久性如何？”他自問道，“第二點則是無法用語言準確描述的，但你必須擁有一種勇往直前的直覺和信念，比如'這是對的，這是正確的選擇，它符合我們這個系列的審美方向和創意定位'。有時，事情的發展是難以預測的，你或許不知道你現在正在做的意味著什麼，或許也不知道它會不會成為能夠令人產生共鳴的東西。但這也正是其有趣所在。”
Wang，這位猶如神童般擁有點石成金魔力的設計師，至今還從沒有嚐過，失敗究竟是什麼樣的滋味，除了還沒能成功地說一口流利法語之外（且不說他還有著大把時間可以學）。是的，他一直都是設計領域的寵兒，乘風破浪的職業生涯可謂一帆風順。他在Balenciaga的工作正高歌猛進，不論其個人的命運還是專業工作成果，都將意味著一段值得世人共同見證的非凡旅程，你我只需拭目以待。
＠Source:周末画报 [804期 C16]
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