BIG：丹麥廢料廠改建滑雪場@Arch

丹麥的比賈克-英格爾斯建築事務所（BIG）和 英國工程師亞當斯-卡拉-泰勒（Adams Kara Taylor）贏得一項國際競爭，在丹麥首都哥本哈根設計一個利用廢料產生能源的工廠，並將其作為一個滑雪場。

這是丹麥最大的一個環境規劃專案，其預算大約為4億英鎊，預期在2016年完工。

這個新的建築物的屋頂將是一個面積為31,000的滑雪斜坡。滑雪者可以通過安裝在工廠煙囪上的電梯，從地面到達斜坡的頂端。

另外，這個工廠將設置一個30寬的“煙霧處理環”，吸收工廠排放的二氧化碳，使城市的居民不受廢氣的影響。晚上，“熱追蹤燈”使這個“煙霧處理環”成為一件光彩奪目的藝術品。

比賈克-英格爾斯建築事務所的設計方案是將工廠的表面設計成“綠色的”，牆面種植的植物形成“磚塊”。這幢建築從遠處看像一座山。

@Source from: ABBS

植村秀與蜷川實花合作 新品花樣繽紛@Fashion

植村秀粉櫻輕舞限定版代言山田優非常欣賞蜷川實花的作品。圖／植村秀提供
植村秀2011粉櫻輕舞限定版UV泡沫BB霜。圖／植村秀提供

2011/03/09 記者徐文玲

眾多保養品牌當中，植村秀最熱中和全球各地的藝術工作者合作，帶來視覺與心靈的衝擊不斷，來勢洶洶的新品2011粉櫻輕舞限定版UV泡沫BB霜與蜷川實花合作，瓶身上夢幻的花朵影象正是她的作品。

蜷川實花是知名的日本時尚攝影教主、新銳女性導演，過去得過無數獎項，07年執導電影「惡女花魁」、08年已與植村秀合作過一次花舞晶伶彩妝，2010年在花博流行館舉辦蜷川實花「花魅力」攝影展，她的花朵作品領人置身夢幻仙境的錯覺，色澤飽滿、鮮豔，作品為許多人喜愛。@

Miu Miu早春女裝 70年嬉皮迪斯可風＠Fashion

今年Miu Miu早春女裝系列以 40年代為靈感起源，並融入70年的嬉皮迪斯可風格。圖／Miu Miu提供

2011/03/04 記者宋佳玲

擅長甜美風格的Miu Miu，這一季改以性感和自信作為主題呈現，今年早春女裝系列以 40年代為靈感起源，並融入70年的嬉皮迪斯可風格，將霓虹色彩加入設計當中，展現出感性又充滿趣味的復古風采。

Celine/Phoebe Philo@Fashion

珍妮佛安妮斯頓穿著Celine2010春季系列禮服，美豔逼人。圖／Getty images

Phoebe Philo接掌Celine設計總監，復出之作令人激賞。圖／法新社

Celine2011春夏系列，採用特殊材質的上衣，一面是潛水布、一面是麻料。圖／Celine提供

Celine2011春夏系列，大衣採用特殊毛料編織。圖／Celine提供

Phoebe Philo的設計廣受業界好評。圖／法新社

2011/03/07 記者吳曉涵

深受上流社會千金小姐喜愛的品牌Celine，向來以端莊優雅著稱，展現富家千金含蓄有教養的溫柔品味。不過自從Michael Kors在2004年卸下設計總監職位之後，Celine就一直處在動盪不安、經常更換設計師的狀況之下，每一季都有極大差異的風格讓人無所適從。

直到Celine宣布由曾經帶著Chloe品牌走向輝煌年代的Phoebe Philo接下設計總監的棒子，這才確立品牌風格，重新贏得消費者的心，在業績表現上也有不錯的成績。 2010年的早春系列，Phoebe Philo用實穿度佳、線條明確又有型的作品展現一次最亮眼的復出之作。

Phoebe Philo在27歲時接下Chloe設計總監，短短五年就將Chloe塑造成為廣受矚目的精品大牌。她所設計的高腰牛仔褲、楔形鞋、Paddington 包等，皆造成瘋狂搶購。06年為了家庭因素暫別時尚圈的她，選擇了接下Celine重返設計舞台，用一次次設計理念明確、百搭的作品讓大家目睹了這位人氣 女設計師的特殊魅力。

她的設計講究線條與實穿性之間的配合，同時也不太拘泥於流行風潮下的服裝形式。今天她想推出各式新穎褲款，就會投身於色彩與剪裁的研究，管你今年是 不是流行裙裝。本季她想嘗試不同形式的服裝剪裁，就會展現她擅長的結構建構手法，管你今年是不是流行一體成形的服裝款式。想做什麼就做什麼，並且有能力將 之做到完美無瑕，創造出獨樹一格的當季特色，這就是時尚界設計能力數一數二的女性設計師：Phoebe Philo。

LV Marc Jacobs＠Fashion

Marc Jocobs。圖／VOGUE提供

蜜拉喬娃維琪出席LV時裝秀。圖／LV提供

LV低V領套裝在腰間繫上粉紅緞帶，搖曳生姿。圖／LV提供

LV2007春夏服裝秀。圖／LV提供。
圖／LV提供
名人齊聚LV服裝秀，廣告代言人史嘉莉喬韓森、Marc Jacobs、張曼玉。圖／LV提供

2011/03/07 記者吳曉涵

不管身擔多少品牌的設計總監，許多設計師還是會不經意地在這些不同品牌的作品中流露自己的個人特色，讓他們之間帶有一定程度的共通點。這點連時尚大 帝卡爾拉格斐都無法全面避免。但Marc Jacobs的LV，卻讓人很難將它與帶著深厚美國流行文化風格的Marc Jacobs同名品牌聯想在一起。

一個是150多歲的法國經典老牌，一個是才25歲的美國年輕品牌，兩者的作品在Marc Jacobs的詮釋下各自發展出不同的生命力。LV的淑女氣息跨越許多年代，這一回是帶有濃厚時代氣息的50年代優雅仕女，下一回則是渾身散發現代感的俐 落新女性。而Marc Jacobs品牌則是不停地在不同年份的流行線條中放入現代元素，在「反叛時尚」的概念下，打造出一件件實穿性極高的作品。

48歲的Marc Jacobs是個道道地地的紐約人，在1986年創立自己的同名品牌Marc Jacobs後，不久就獲得了美國服裝設計師協會(CFDA)最佳新秀獎。這個有著無限創新能力的設計師用他的作品吸引了許多好萊塢年輕女星與時尚名模， 如琳賽羅涵、吉賽兒邦臣等人。而百年老牌LV除了保有原始的經典形象之外，在包款上的設計也更加年輕、繽紛化。

擔任風格如此大不同的兩個品牌設計總監，又能完整地掌握住熟女與青少年的品味，Marc Jacobs真的不簡單。

＠Source from:http://udn.com

楊淑鈴：不停下變革腳步，才能持續跑第一@People

口述 / 楊淑鈴 採訪 / 林文玲、蔡芳紜 撰文 / 蔡芳紜 編輯 / 劉揚銘 攝影 / 賀大新

楊淑鈴
曾任台灣百帝廣告董事總經理，自20 07年起任職台灣安吉斯媒體集團總經理，目前旗下有凱絡（Carat）、偉視捷（Vizeum）、知世‧安索帕（wwwinsIsobar）、博仕達（Posterscope）等行銷傳播品牌。

在 2006年12月31日，我正式對外宣布，台灣百帝廣告即將併入我是大衛的消息。那個跨年夜，我一個人去游泳，在水中感到好欣慰。我經營百帝13年，從它 虧損2600萬，一路帶它成為獲獎連連的風雲廣告公司。台灣百帝就像我自己的女兒，而我彷彿替女兒找了個好婆家、風風光光辦完喜事，一切都是完美結局。

只是，嫁了女兒後，我的人生還有好長一段路要走。

2007 年，我披上新的戰袍，成為台灣安吉斯媒體集團總經理。亮麗頭銜的背後，我隱然有些許不安，因為我不知道自己能為安吉斯貢獻什麼。在廣告業待了三十幾年，和 許多傑出創意人共事過，相形之下，寫企畫、搞創意，我都不是100分，充其量只能說是事前會先準備充分、然後全力以赴的乖乖牌。

剛到台灣百帝時，百廢待興、事事都需要我來改變；然而，安吉斯的制度完善，資源、資金都很豐富，也有相當優秀的人才，他們已經是全台灣第一的媒體代理商，現在要帶領這群一等一的精兵，我不知道能帶他們朝哪裡走。

我不斷思考，該如何管理一間已經成功的公司？即使有些徬徨，我卻始終清楚：一個已經領先在最前頭的賽跑選手，除了要繼續保持領先，還得再跑得更遠，絕不能安於現狀。所以，如果要讓安吉斯更卓越，還是需要做些「改變」。

從 廣告業轉戰媒體代理商，我面對的不只是工作性質的差異，還有客戶及消費者需求型態的轉變。從前的媒體代理商只需要替客戶向電視或平面媒體購買廣告時段及版 位，廣告公司則負責客戶的品牌企畫行銷。然而，隨著客戶對廣告內容的要求日益嚴苛，廣告公司逐漸成為純創意的提供者；另一方面，由於數位媒體崛起，消費者 大量使用數位工具溝通，因此，研究如何找出核心消費者、該如
何接觸他們、並且了解consumer insight（消費者洞察），就轉變為媒體代理商的工作。

挑戰數位行銷，為未來預做準備
當 市場變了，企業的核心競爭力也就跟著不同。但是，目前在台灣，由於數位人才稀少、數位媒體發展不久，數位行銷的走向都還很模糊，即使有專業人員，經驗也不 見得足夠。連我剛到安吉斯，數位相關業務都還是交由旗下的知世‧安索帕（wwwins Isobar，在安吉斯旗下提供數位整合行銷服務）處理，也很少有同業會大量投入這塊挑戰性高、又變化莫測的領域。

直到有一次，我赴英國與安吉斯海外的經營者開會，在現場得知：「數位媒體行銷的營收，已占（公司）總營收的一半。」當下，我在心裡問自己：「如果有一天，台灣安吉斯的數位行銷營收，開始占總營收的一半，組織內部該怎麼調整？」

數位行銷遲早是everywhere（無所不在），如果現在不提早做準備，屆時要讓知世肩負安吉斯全數的業務量，將是多麼龐大的負擔！當數位媒體變成消費者生活中重要的工具時，它同時也會成為媒體代理商的核心競爭力。

這時我明白了，「數位戰場」就是我要帶領安吉斯衝鋒陷陣的目標；而既然它是條必行的道路，何不現在就出發？

先改變自己，再改變員工與客戶
數位媒體雖然「貌似很科技」，骨子裡卻是「手工業」。因為，透過數位平台來溝通、進行互動行銷，都需要專門的人才。而安吉斯已經是成熟的媒體代理商，平常的工作都忙不完，哪有時間談改變？

於 是，做為領導者，我唯一能做的改變，就是以身作則去擁抱新事物。我參加一場又一場相關的演講及活動，吸收新知、勤做筆記，並將這些資訊告訴員工，不斷引 導、帶動他們親近數位。在此同時，為了因應客戶對於數位行銷的需求，我也將安吉斯負責傳統媒體的部分人員，轉調到知世，讓他們加速吸收及學習數位專業。

此 外，我更發現最需要數位知識教育的，其實是客戶本身。很多時候，客戶往往只知道自己需要做數位媒體傳播，但對於各種數位平台的操作策略卻毫無概念，所以我 也開始開設數位媒體相關的研討會，提供客戶基礎的數位知識。客戶一旦有概念，自然會有想法，如此在討論案子時，就能直接進入重點，省下溝通的障礙，以及額 外做說明的時間及人力成本。

擁抱改變，克服對未知的恐懼
未來的不確定性，讓許多人心生恐懼，因而拒絕改變。特別是，數位行銷這塊新領域還在拓荒期，無論做什麼，都沒有100分；儘管如此，我們還是要
勇於嘗試，因為改變是遲早的事！

當你害怕改變，唯一克服恐懼的方法，就是擁抱它。所以，我常對客戶說：「如果要等一切都確定了才出手，那我們什麼也不能做！」事前，我們盡量想得周延、準備妥當，然後全力去做；事後，即使結果不盡完美，只要能從錯誤中學到經驗，下次再面對相同的狀況，才會更接近100分。

巴黎時裝周／復古當道 拉格斐欽點接班人@Fashion

Loewe秋冬新裝模特兒梳起中式髮髻，披上以精緻皮革打造出復古味濃厚的風衣。圖／路透

2011/03/07 記者顏甫珉

復古風席捲秋冬巴黎時裝周，被卡爾拉格斐點名的新秀Haider Ackermann好評不斷，Jean Paul Gaultier、Loewe也展新裝，日本設計師Comme des Garcons、Tsumori Chisato、Junya Watanabe同日登台。

Haider Ackermann這幾天在時尚界名字屢被提起，除因女神卡卡穿他的新裝拍VOGUE封面、卡爾拉格斐點名他是接班人，更盛傳他是Dior下任設計總監的 熱門人選。Haider Ackermann秋冬新裝從深沉的黑白，到帶低調光澤的布料，俐落的褲裝有繁複結構纏繞，兼具華麗的上衣，不規則的版型切割，有令人讚嘆的創意，構成充 滿個人化識別感的新裝。

Jean Paul Gaultier秋冬新裝結合法國女人優雅，訴說著「女人不分年齡都該穿好看的衣服」，模特兒們一律戴著銀灰色、金色高高梳起的假髮，在舞台上恣意脫下衣 服，在穿與脫間形成兩種造型，從優雅俐落的褲裝、各式花紋毛呢的裙裝，以及性感的晚禮服，到最後馬褲系列，都帶點愛馬仕的影子。

Loewe新裝延續春夏復古風情，50、60年代的高腰、細緻設計，採用精緻皮革製造的大衣、洋裝，貼身且典雅，許多皮草打造出雍容華貴，還推出手工打造的小型硬殼行李箱，細緻可愛。

Comme des Garcons採用纏繞設計、多重繁複布料，重新打造服裝解構性，秀末金色新裝，讓人眼睛一亮。Tsumori Chisato新裝維持以往可愛插畫、款式上多了晚禮服等，讓少女也漸漸長大了，Junya Watanabe大量採用黑色皮格，營造出暗式搖滾風情。

展覽：Christian Boltanski，走失的主人@Gallery

2010年伊始，隨著年度重頭藝術活動 “Monumenta”邀請了 Christian Boltanski于 Grand Palais 做展，整個巴黎都變得很Boltanski。

圍繞著人出發，Boltanski創立起關於死亡與缺失的主題，這次在Grand Palais展出的裝置“personnes”便是主題中一個分支作品。進門處,一面由6144個方鐵皮盒子堆起來的巨大高牆攔截了展覽內外的空間，這些盒子在長久歲月侵蝕中歷經潮濕、氧化，佈滿青銅、焦棕的各色鏽斑，早已不辨本色。盒子上用白紙標著並無規律可循的號碼，它們讓人聯想到那些直接將主人身份簡化成數位的置物箱，裝置主體還未看到，這冰冷的幕布首先宣告了其基調。

繞過這面鐵皮牆，在Grand Palais巨大的拱形玻璃頂下，由衣服平鋪在地板上組成的正方形與一座高聳衣山盡收眼底。這個名為“personnes”的裝置作品並沒有出現真正意義上的“人“，衣服取代了人的形象成為表述personnes的主體，並以龐大的數量讓觀者震撼。

身為幾乎被趕盡殺絕的猶太族之一，童年又經歷了第二次世界大戰晚期，對於生命的脆弱，Boltanski看得很是通透，他不止一次地說過，每個人都是值得被愛，神奇而獨特的，但一旦死去，三代之後他們就會永遠地被遺忘了。他大量收集了這些即將被遺忘的證據，將它們放大到世人眼前。

在Boltanski眼中，於有生之年試圖改變這個世界一點點，盡最大可能讓事物前進，為還沒有出生在這個世界上的人們留下些東西，便是生命的意義。

Background:

Monumenta,意即不朽、宏偉、具紀念性的。自2007年開始，成為巴黎一年一度的藝術盛事代稱。由法國文化及通信部籌畫，每年邀請一位國際知名當代藝術家，在大皇宮這個因應1900年巴黎萬國博覽會而建造的歷史建築中面積為13,500平方米的正殿裡創作展出。

@Source from: iWeekly·週末畫報

Uniqlo 推臉書時尚 把素人變穿衣達人！@Fashion

圖／擷取自Uniqlo官網

2011/03/07 記者吳曉涵

想當街拍主角嗎？想讓全球數以萬計喜愛流行時尚的人們看見你的穿搭嗎？日本知名品牌 Uniqlo 不久前推出了與 Facebook 整合的 「Uniqlooks 活動網站」，邀請所有會員上傳自己穿戴 Uniqlo 商品的照片。素人的穿衣品味將透過網路社群流傳世界各地。

特別的是，這些照片所得到的「讚」次數，會出現在他們的 Facebook 頁面上，Uniqlo 還會選出得到最多「讚」的每周之星。訪客在瀏覽同時，如果有看到喜歡的單品，點選產品照片後，即可連結到所屬國家的 Uniqlo 官方網站產品頁面購買。

此外，Uniqlo 在 Facebook 上的品牌頁面，每周也會選出一張員工或粉絲的照片，來做為品牌檔案照。看到這裡，你是否也想秀一下呢？

Uniqlooks 活動網站

佛斯特 建築界傳奇＠Arch

經濟日報╱編譯 林奕榮

建築大師佛斯特（Norman Foster），被形容是位冷酷的高科技建築設計師。作品向以玻璃、鋼架為主體，建築內部的色系也多為白色；豐銀行大樓和被稱為「小黃瓜」的瑞士保險總部大樓，都是他的代表作。

去年的「星期泰晤士報富豪榜」（Sunday Times Rich List），佛斯特是前十名中唯一的建築師；儘管建築業在不景氣、破產頻傳的時代往往不堪一擊，佛斯特仍創建了自己的企業王國。

分秒必爭 搭車時也在工作

1967年成立Foster + Partners 事務所以來，佛斯特就成為國際建築師的代表性人物；75歲的佛斯特坦言，自己的要求非常高，但是除了「嚴格、公平地」對待別人，他也律己甚嚴。

佛斯特在全球13個國家開設了14家事務所，旗下擁有大約1,000名員工，規模之大業界無人能及；排名第二的Rogers Stirk Harbour + Partners公司是由佛斯特的友人兼競爭對手羅傑斯（Richard Rogers）所有，員工人數還不到200人。

佛斯特積極拓展版圖的作法也招來批評，外界認為他一心牟取商業利益而影響了專業判斷；最著名的例子就是位在哈薩克的「和平與複和之殿」（Palace of Peace and Reconciliation），批評者認為，一旦腦中只有商業利益，創意恐怕就會被蒙蔽。

佛斯特21歲時靠著工讀的方式進入建築學校，並在1961年拿到了耶魯大學的學位。他回憶，自己賺錢完成學業「非常艱苦，但卻是發生在我身上最美好的事； 我得付錢唸書，當然也對唸書充滿熱情；這段過程建立了我的價值觀，不管買什麼東西都心中裡有數。另外，我也學會善用時間，就連搭車時也在工作」。

佛斯特強調，經濟上的安全感絕非自己努力工作的動機，他也否認有關海外逃稅的指控，表示自己在英國及瑞士都有繳納稅款。他堅稱：「金錢絕對與我的工作無關。過去公司曾面臨危機，必須孤注一擲，簡直就像走鋼索，所以我才全力在各地拓展。」

放下自我 把客戶當成老大

經濟衰退導致全球對大型建築方案的需求下滑，連帶影響佛斯特的企業；公司營業額從前年的1.54億英鎊，去年下滑至1.34億英鎊，稅前虧損1,500萬英鎊，也迫使佛斯特裁掉了四分之一的員工。

儘管仍有裁員壓力，佛斯特強調：「我們正全力擴張版圖，提供更多整合工程服務，藉以對抗不景氣。」此外，佛斯特也不打算引入其他的合夥人，改變自己公司名稱；他表示：「這是自尊，而非虛榮心；自尊是極具價值、很有激勵作用的特質。」

佛斯特相當尊重客戶，他認為建築師的作用是呈現客戶的理念，而非依照自己的想法改變世界的樣貌；儘管現在聲譽斐然，佛斯特自認不會耽溺於過去的成就，目前也無意退休。

佛斯特的夥伴中，許多人是合作三、四十年的搭檔，這些人都是建築師出身，包括執行長馬吉迪（Mouzhan Majidi）；佛斯特自豪地表示：「我們的工作動力，都來自設計。」

他的辦公室座落於河畔，風格當然也是玻璃帷幕及白色系；佛斯特表示，這全是為了激發創意。被問及如果自己出身平凡的雙親見到了他的豪華辦公室會有何感想， 佛斯特充滿感性地說：「我想他們會很感動，以我為傲。但是我更以身為他們的兒子為榮，他們是最與眾不同的父母；他們勤奮工作，更給予我無與倫比的支持與關 愛。」（取材自金融時報）

南韓傲視全球的軟實力 ,向你的敵人學習＠Thinking

作者：陳雅潔

和南韓相關的大小事，從政治、經濟，到消費、娛樂，每天都占據了台灣的新聞版面，你想不知道都不行。然而，在怒罵或 崇拜之餘，你真的了解南韓嗎？也許你覺得南韓在國際競爭中是最令人痛恨的參賽者，但不論你是哈韓或反韓，都可以感受到「韓流」就在身邊，這一場不流血的戰 爭，靠著長期培植軟實力，南韓文化已經搶先台灣，行銷至全世界。他們怎麼做的？值得台灣學習。

奇美電遭歐盟以參與價格壟斷為由重罰一二○億元，消息一出，全台灣產業界為之震撼。台灣面板產業受到重擊，誰失血？誰得利？朝野輿論熱烈討論之下才發現， 原來對鴻海集團董事長郭台銘而言，最難纏的對手不是對品質要求嚴格的美國客戶，也不是動輒需要安撫的中國勞工，更不是行政效率牛步的台灣政府，而是為求勝 出不擇手段的南韓企業。

面對商場上難搞的敵手，郭董的策略不是加入反韓行列，而是於近日開始研讀有關三星、ＬＧ等企業的研究書籍，找出並學習敵人的成功之道。

台韓愛恨情仇糾結
愛死流行文化，恨透運動場上賤招

即 使二○一○年冬季台韓情結多次被挑起，近期媒體民調甚至指出高達六五．六％的人對南韓的印象變差，但同時間韓語班人數依舊爆滿，赴韓旅遊人數也上升。師大 進修推廣學院即將於一月中旬開課的「韓語快易通」基礎班，十一月下旬一開放報名後不久隨即額滿。師大進修推廣學院工作人員指出，這些韓語課程每年開課四 期，入門的基礎班幾乎都是招生不到一個月就會達到開班人數，報名甚至常超過每班三十人的上限，「韓語這幾年來都很熱門，這次的招生情況也和往常一樣」。

另一方面，旅行社出團南韓的情況也沒有受到太大影響。業者明白指出，因為先前北韓開火，只有極少數的團客取消行程，冬季原就是南韓旅遊旺季，首爾的飯店總是一房難求。華航也透露，目前台北首爾間的航班，載客率仍維持八至九成，近期並沒有明顯波動。

南 韓距離台灣並不算遠，從桃園機場飛往仁川機場，不過一千五百公里，約兩小時餘即可抵達；但台灣對南韓的了解程度，長期以來都遠不及於對另一個鄰國日本，或 是更遠的美國。即使拜韓劇之賜，在台灣培養了不少哈韓族，許多台灣人對南韓的理解仍局限於夾雜民族情結的刻板印象。每回在國際場合吃了南韓人的虧，便興起 一陣反韓風潮，卻很少反思南韓日漸提升的國際地位，究竟從何而來。

多數人可能聽說過南韓的記憶體、面板、３Ｃ產業在全球地位舉足輕重，但 卻不知道南韓的文創產業出口金額由○四年的九．四億美元，倍增至○八年的一八．八億美元，三年前就躋身全球十大文化輸出國之列；「韓流」的風潮是席捲全 球，而不只是東亞地區。南韓靠長期培植文化創意產業所創造的經濟效益和國際影響力，遠遠超乎你我想像。

立法發展文創產業

台灣晚了十年，差距已被拉開

南 韓文化創意產業產值占ＧＤＰ比率在○六年達三．五二％，高於台灣的二．六五％（○七年）、中國的二．四五％（○六年）；南韓的服裝設計能力還將首爾造就成 亞洲潮流中心，並擁有世界最大的服裝集散市場──東大門，取代日本東京的地位。另外，南韓電影攻進好萊塢早已不是新聞，韓星也成為台北小巨蛋最重要的吸金 大將；也由於南韓已成為全球前三大動畫生產國，這些真實或虛擬的型男美女，都成為讓世人認識南韓文化最佳的代言人。

ＰＲＡＤＡ、ＬＶ 都搶著泡入肥滋滋的市場＠Fashion

ＰＲＡＤＡ、ＬＶ 都搶著泡入肥滋滋的..

陶冬預言，中國將在二○一四年遇到「路易斯拐點」，未來全球與中國經濟將全面調整。事實上，從PRADA等精品時尚產業布局中國的跡象來看，因應調整的腳步已經悄悄展開，誰的步伐快，誰就搶到先機！

經濟學家克拉克（Gregory Clark）在他二○○七年出版的經濟史巨著《A Farewell to Alms》(告別施捨：世界經濟簡史)中，認為人類的經濟發展模式「只有一種」，不論是英國、德國、美國、日本、南韓，或是現在的中國，從工業革命至今二 百五十多年以來，各國不斷在重演同樣的經濟發展歷程；亦即將資本大量投注在實體生產以及教育，提升生產效率，同時伴隨著大量人口從農村轉移到城市。如今中 國的發展，以及未來的走向，仍將依循同樣的路徑。

如果克拉克的理論無誤，那麼，不論中國的經濟是否存在泡沫，或者泡沫是否破滅，未來中國大陸的消費市場，仍將是潛力無窮、不斷產生結構性轉變，而且持續成長的一塊樂土。

至少，義大利精品王牌PRADA、法國Louis Vuitton（ＬＶＭＨ集團）、瑞典的宜家家具（ＩＫＥＡ），以及美國的沃爾瑪（Wal-Mart）都是抱持這樣的看法。

其中，PRADA可能是一一年全世界企業搶進中國市場的焦點。農曆年前，PRADA董事會通過授權，積極籌畫在今年七月於香港股票上市，而且，不是在義大利、香港同步掛牌，而是將香港作為公司唯一股票掛牌的市場，消息轟動全球。

香港獲選成立ＰＲＡＤＡ海外設計中心

PRADA 採取極為積極的中國策略，目前，從東北的瀋陽到西南的成都，已經在十座城市開設了精品旗艦店，預計在未來兩年，將精品店數增加到四十五家。此 外，PRADA去年首度在義大利米蘭之外成立設計工作室，新設的兩個設計中心，一個在時尚之都巴黎，另一個則選在香港。這個決定，讓紐約、東京的設計師們 瞠目結舌，而香港媒體則大為驚喜，認為香港在國際金融中心之外，又有機會成為亞洲的時尚設計中心。

今年元月二十二日，PRADA設計師、 家族第三代掌門人謬司．普拉達（Miuccia Prada）親自飛到北京，主持在北京中央美術學院舉行的春季時裝發表會，PRADA的春裝發表早就在米蘭完成了，這次是特別在北京再針對中國市場的特 性、量身訂做的秀，也是繼拉格斐舉行芬迪（Fendi）長城秀、紫禁城香奈兒秀，以及去年七月傑尼亞（Ermenegildo Zegna）在上海舉行男裝秀之後，中國時尚產業的又一次盛事。

謬司早在一九八○年代就已經到過中國了，經過二十幾年的觀察與體驗，如今 她顯然認為中國時尚市場的發展已經來到了突破點，她對大陸的記者說：「中國都會的人們很時尚，有些你甚至在巴黎、紐約、倫敦也找不到，中國進步的步伐太快 了。」「中國人已經明白了時尚的含意，將會有自己的時尚之路。」

在連續三十年的經濟成長，尤其是近年每年一○％的複利式強勁成長，中國的 消費市場成為全世界最亮眼的焦點，特別是在○八年金融海嘯之後，從失業率創新高的美國、到債務居高不下的歐洲、到經濟已經躺平二十年的日本，大家都眼巴巴 望著中國，中國人的消費潛力已成為拯救全世界經濟的希望所寄。

而這兩年，中國人也的確大大展現了「大國崛起」的氣勢。例如，全世界的奢侈 品品牌已完全仰賴中國的增長，根據世界奢侈品協會統計，去年光在中國國內銷售的奢侈品金額，就高達一○七億美元（約新台幣三千三百億元），占全世界奢侈品 銷售總額的二三％，成為僅次於日本，遠遠超越美國、英國、德國的第二大奢侈品市場。估計到二○一四年，中國就可以超越日本，成為勇冠全球的奢華大國。
中國人擠爆了倫敦的百貨公司

當 然，這還沒有計算中國人在海外瘋狂採購的金額。今年新年假期，中國人擠爆了倫敦的百貨公司，英國的媒體估計，在新年折扣期間，中國人在英國總共買了超過十 億英鎊的精品，超越俄國人與阿拉伯人，成為英國最大的消費來源；如果以全世界所有觀光客在英國採購的金額來計算，中國人就占了超過三成。不只在英國，中國 人在歐洲的採購金額同樣名列前茅...

高田賢三 40年絢爛時代@People

當 今世界上能延續時裝設計生命超過40年，還積極活躍在時尚圈的設計師，相信大家用一雙手就能數得過來。高田賢三（Kenzo Takada）的時裝生涯不知不覺已經超過40年，無論是1970年代的第一個系列還是今天以KT design by Kenzo Takada的名字推出的嶄新品牌，絢爛的圖案精彩如一。借香港設計營商周之機，獨家專訪高田賢三，這樣的機會在近年已經不多見了。


一月旅程奠定一生標誌

在傳記作家Tamae Armand-Ejima于《Kenzo》一書中撰寫的高田賢三小履歷裡，他與我們分享了幾個高田早年的小故事，其中一個是這樣的：“大學畢業後，他（高 田）進入一家著名的服裝製造商工作，他的設計也開始出現在許多時裝雜誌裡。他從那個只有5平方米的小房間搬了出來，搬到一個30平方米的西式公寓裡。但他 並沒有在那個新家住了多久，那座公寓很快就要重新改建，地產商付給他一筆賠償金以讓他搬出那棟公寓。Bravo！現在他有到巴黎去的資金了。他有機會看一 看他一直夢想著的歐洲世界。”

這樣的故事發生在1965年的新年來臨之前，也許很多人都已經不記得那一段高田賢三真正展開其時裝生涯之前 的歷史了。關於他買了一張二等艙船票，花了一個月從日本旅行到馬賽的故事已經變得像一個傳奇一般，帶有不真實的色彩，但正是這樣已經遠離記憶的一段歷史， 見證了高田賢三40多年時裝生涯的開端，因為正是那歷時一個月，停靠過無數個港口的海上航程，讓高田親眼親身認識到不同的民族與文化，他所見所聞的文化、 人物和傳統印象，最終帶來的是今天所有認識高田的人都無法忘懷的，以民族感為標誌的Kenzo風格。

這段故事發生的5年後，1970年，一款名為“countr y bumpkin”的時裝登上了《Elle》雜誌的封面，那是高田在其精品店內展示的一個系列中的一件，以日本和服的印花布料設計製作，但並不完全的日本風 格，當時法國媒體對它的形容是“休閒而容易產生共鳴”，不是傳統和服的那麼嚴肅正經。他將兩到三種不同的和服印花融合到一件衣服上的做法震撼了法國的時尚 圈，而日本畫的印花方式也帶來了一次文化上的衝擊，高田在學校時候花費了大力氣學習的繪畫方法終於實現了真正的價值，一股清新的東方之風吹進了西方時尚社 會，那是一個東風還不曾真正吹起的時代，今天法國《Ella》的Catherine Rousso回憶說：“看到他將廓形、色調混合運用得如此聰明又充滿詩意，我們感覺到他的時裝正是巴黎所缺少的。”這一次封面之作，被認為是高田時裝生涯 的標誌性起點。

一座時裝大屋的進化

當這個日本男孩在巴黎開了自己的第一家店“Jungle Jap”後，從1970年到1975年，高田一次一次地挑戰著巴黎這個城市對時裝的接受能力。1971~1972的秋冬系列，高田自己稱之為“反時裝”， 他的剪裁完全顛覆了巴黎時尚界對制衣技術的關注點。1972年春夏系列中，高田的花鳥蟲魚讓商業時裝秀的舞臺變得賞心悅目。到了1973~1974秋冬系 列，來自日本的高田拋開了日本傳統服裝的影響，將注意力轉移到羅馬尼亞的傳統服裝，這讓一直以為他只能在日本文化基礎上生髮的時裝評論人大吃一驚，卻又同 時保留著Kenzo設計的民族風情。1975年的春夏系列是高田真正成功的開始，更多的傳統形式影響著現代感的設計，中國式印花也被加入到他的設計中，喜 慶的中國紅與唐裝女式立領與印花百褶裙的組合成為1975年秋冬系列的主形象之一。此後，Kenzo的風格跨度越來越廣，從義大利畫家波提切利的作品到印 度的尼赫魯風格都成為啟發新系列設計的靈感，繁複的印花和廓形在這些跨越東西方的靈感指導下，以高田賢三的個人方法統一起來。沒有誰會認為這些系列各自斷 裂分離，它們都帶著同一個設計師的個人符號。

1980年代是高田賢三從一個年輕設計師到一個品牌擁有者的成熟期，他的設計也在1983這 一年擴展到男裝領域。作為1980年代時裝潮流的引領者之一，Kenzo的設計中開始出現更多當代的線條，暗示著女性應當與男性一樣進入社會的男式設計在 1982到1984年的幾個系列間頻繁出現，1982年秋冬系列中那位元手持衝鋒槍，但槍口開出鮮花的女軍官形象深入人心，各種格呢套裝不僅以混搭的圖案吸 引人眼球，也讓1980年代女性的形象鮮明起來，民族風似乎在這個10年中隱身幕後。2004年，相隔20年之後，Antonio Mar ras設計的秋冬系列又重現了那些熟悉的廓形和格呢布料，加入了更多的民族氣息—比如格呢西裝之下的鮮豔印花內襯。這可以認為是一種致敬與回歸。

1990 年代的Kenzo設計，時裝界的著墨並不重，他在1980年代已經把品牌做得成熟，也積累了一定的忠實支持者，異域風情俘虜了一批時裝迷，那是一種類似 “要麼愛，要麼不愛”的決斷的分水嶺，只要不出太驚天動地的調整，這批支持者是不會跨過這道分水嶺的。Kenzo也逐漸從一個時裝品牌發展到香水及護膚品 的領域，而從1993年開始，Kenzo就成為LVMH集團的一分子。但偏偏在這個平穩發展的1990年代結束之前，傳來了高田賢三退休的消息。
那一段退休的時光
關 于高田賢三的退休、將品牌交給自己的設計助手維持了4年，又於2003年由Antonio Mar ras接任創作總監至今，其中涉及了一段時裝圈的複雜歷史，恩怨情仇可以媲美任何一部家族電影。這段歷史到了今天是一個不容易觸碰得到的敏感區域，相信再 過10年也是如此。包括在這一次的採訪中，高田也含蓄地表示：“現在的Kenzo是另外一位設計師來創作的，所以我不想對這個有太多的評價。”儘管不想表 達太多的情感，但對於他的“繼任者”Antonio Marras，高田還是說了幾句：“之前我曾經見過
Antonio Marras3次，他是一個很棒的人，他很熱愛他的工作，他也很努力地延續我的創作，他確實延續了Kenzo品牌的精神，有時候是做得很好的，但有時候就 有點太回到過去了，太執著於Kenzo過去的表現手法了。”這是一個雷區，出於對高田先生的尊重，我沒有太深入地追問這個問題。創作者的執著，其實不難理 解。

那一段退休的時光，高田隱居在摩納哥的家中，這個家在近年逐漸浮現在更多人的視野之中，其中的生活品味為人津津樂道，高田家中豐富的 收藏自然是最吸引人的焦點，尤其是在去年他搬家以及將數量極大的一批收藏品拍賣的時候，人們不禁產生疑問，高田賢三是否從一個設計師變身成為一位藝術家或 藝術收藏家了呢？

“事實是我現在住在摩納哥，也在那裡畫很多畫，我確實做了一個展覽，但我不確定是否可以稱之為‘藝術’，因為不應該由我 來評判我的畫或是我的藝術創作，所以我自己也很想知道那是不是可以被稱為藝術品。要想出繪畫的主題確實是很難的，但隨著時間的推移，我覺得畫畫是一件很讓 我愉快的事情，不過我還是不敢稱呼自己為藝術家。”高田謙虛地說，“事實上前一段時間我把住了20 年的房子賣掉，因為那對於一個人住來說太大了，我一直很充分地運用它，並享受住在其中，裡面有很多我的收藏，很多古董和藝術品，當我要賣掉房子的時候，我 就要重新整理我的收藏品，所以我才會舉行那次的拍賣。我一直以來都對收藏古董有很大的熱情，我會在週末的時候去逛巴黎的古董店。”在他那住了20年的家 中，積累了許多充滿東方風情的細節，比如瓷器，比如日本的茶室佈置，要放棄如此長久的收藏應該不是一件容易的事，高田跟我分享了一個小故事：“我曾經請一 個風水大師去我巴黎的房子，他看到我的房子和那麼多的收藏品時，他說那是對風水不好的，我應該另外找一個地方去存放我的收藏。”東方的哲學至今都影響著高 田，從這個被他作為笑談的小故事中就可以感覺得到。搬家是否可以理解為對開展新未來的一種行動標誌呢？高田近期的動作似乎佐證著這個猜測—他正著力推出全 新的個人品牌：KT design by Kenzo Takada。

“我最大的夢想是能再有一次美妙的戀愛”

盡管高田的樣貌看起來不像一位70多歲的老人，但誰也無法逃避年齡的衝擊。作為一位在近年重歸積極活躍的設計師，年輕的心態和開放的世界觀是不可缺少的，所 以當高田回答他目前最大夢想是什麼的時候，你會馬上產生“他還很年輕”的感覺，因為他的答案是“我最大的夢想是能再有一次美妙的戀愛”。

也許，跟新時代的戀愛也是戀愛的一種，70多歲的高田仍很渴望與年輕一代進行交流，他甚至表示願意將Twi t ter等新媒體和新技術運用到自己的時裝事業中。“我的很多項目都是跟年輕的設計師一起緊密合作的，我也應該更關心年輕一代，跟他們分享我的想法，我應該 要鼓勵跟年輕一代的合作。現在的年輕一代和有潛質的設計師有一點跟以前的設計師不一樣的，就是他們可以利用互聯網來進行合作，我認為他們可以從中找到更多 更大的可能性，如果他們運用網路的可能性和新技術來進行時裝事業，我想那會讓整個時裝工業變得更有趣，我覺得跨媒體的時裝業是更有趣和充滿樂趣的。”高田 說。他還說想要試一下用iPad，這讓我們覺得驚喜萬分。對過去的自省讓他有了更清晰的目光去思考將來，而對未來的期待也讓這位充滿歷史底蘊的設計師在 70歲高齡依然煥發新生命。

KT design by Kenzo Takada

KT design by Kenzo Takada是由靈動的小項目組成的，目前我們看到的包括印花絲巾系列及男士皮鞋系列。前者是高田式標誌性印花的生動表現，一朵朵的花卉在絲巾上綻放，而 後者，則是花卉圖案的抽象表達，鮮豔的色彩成為經典男裝皮鞋的鞋底或內裡，抑或抽象地變成鞋面上的鏤空，為傳統男式鞋加入了活潑的元素。這些設計都沒有明 確的季節性區分，絲巾已經可以在巴黎的店鋪中覓得芳蹤，而鞋履系列也將在今年春夏面世。

@Source from: 『週末畫報』 撰文_Kitkat Wong

當紅Lanvin 引爆比佛利買氣＠Fashion

名媛妮基希爾頓在Lanvin比佛利山莊新店開幕隔天，就趕往血拚。圖／達志影像

戲中搞笑作怪的艾瑪史東，身穿Lanvin禮服展現優雅。圖／達志影像

Lanvin厚底高跟鞋。圖／Lanvin提供
Lanvin的可愛帽飾胸針。圖／Lanvin提供

Lanvin米蘭店保持古色古香的建築原貌，吸引人們入內探訪。圖／Lanvin提供
Lanvin兩用肩背包。圖／Lanvin提供非報系

LANVIN在比佛利山莊的精品街設點，好萊塢女星可以就近前往血拚。圖／Lanvin提供
Lanvin珠貝硬殼晚宴包。圖／Lanvin提供非報系
Lanvin花朵鍊帶包。圖／Lanvin提供
Lanvin緞帶包。圖／Lanvin提供

2011/03/04 記者陶福媛

Lanvin席捲時尚圈，光在2月，就接連在米蘭、比佛利山莊開店，其中比佛利山莊店的買氣最夯，住在鄰近的好萊塢女星就近前往血拚Lanvin新裝。

去年Lanvin才在美國紐約、佛羅里達的BAL港成立直營店，住在西岸的好萊塢女星茱莉安摩爾、珍娜傑克森、安海瑟薇等，都是Lanvin忠實粉 絲，想在直營店採購Lanvin，還得搭飛機才行，為此Lanvin選在比佛利山莊的精品大道設點，就近服務這些好萊塢的嬌客。

Lanvin在比佛利山莊的精品大道Rodeo Drive上，占地4,500平方公尺，設計總監艾爾巴仕為了配合新店開幕和情人節銷售檔期，特別設計了裝飾愛心和彩色塗鴉的購物袋，開幕隔天，就見到美國名媛妮基希爾頓上門採購，拎了一大袋戰利品回家。

Lanvin的全球擴點計畫還只是剛起步，下半年還會在莫斯科增設3家據點，並在紐約曼哈頓再開一家男裝店。目前Lanvin在北京三里屯的新店也 已營業，4月時將會在北京盛大舉辦開幕派對，屆時設計總監艾爾巴仕（Alber Elbaz）將受邀前往北京，展出他最新發表的2011秋冬新裝。

台灣的擴點計畫也在積極籌畫中，預計下半年分別在台北、台中各開一家店，好讓更多台灣的Lanvin粉絲就近買到LANVIN的新裝。

Lanvin執行副總裁Thierry Andretta在接受女裝日報專訪時指出，去年Lanvin直營店的總收益高達1億6,800萬歐元（約69億台幣），比起前年成長27%，這還不包括零售通路的收入。

＠Source from:udn

複合式時尚餐廳／agnes b.充塞法式風情＠food

agnes b. DELICES巧克力專賣區，提供24種不同口味的 夾心巧克力，包含番石榴、荔枝等特殊口味，還有8款 松露巧克力，選擇很多。

agnes b.旗艦店裡各個區塊相通，整體空間透明、寬闊 ，讓人充分享受優雅閒適的逛街時光。

草莓卡士達酥派：輕咬便可感受焦糖香 氣，散於口中與卡士達、草莓相融，焦糖 苦味正好中和了卡士達醬的甜。100元

榛果巧克力蛋糕：外形小巧可 愛，巧克力醬適量而隨興地淋 在蛋糕上頭，內餡含有榛果， 增加蛋糕酥脆口感。100元

手条烏龍：淡綠色的一人份小蛋糕，烏 龍茶清雅口味讓它更顯特殊，配上白瓜 子與杏桃，口感層次豐富。120元

聯合報／記者林佳儀／報導，記者陳立凱／攝影

一向予人簡潔美感的agnes b.，設於微風2樓旗艦店的agnes b. Cafe卻帶著濃濃法式慵懶氛圍，當你逛累了賣場，何妨坐下來歇歇，享受一下巴黎左岸般的咖啡時光。

agnes b. Cafe緊鄰200坪旗艦店空間，設計精緻卻不刻意凸顯華美，裝潢與家具以木頭為主，灰綠的木頭窗格，加上由法國空運來台的木椅與大理石圓桌，腳下踩著花紋如菊花盛開的馬賽磁磚，怎麼看都像身處法國小徑旁咖啡館。

沒有精品予人的距離感，agnes b. Cafe的空間也刻意仿舊，色彩以簡單、素雅木質調為基色，讓人充分感受其優閒雅致，在喝完咖啡後仍想再多待一會兒。

在咖啡間裡轉頭一望便是agnes b.旗艦店，這個由Agnes親自命名為「THE FLYING HEART」的200坪空間，區分為5大塊，包括男女裝、VOYAGE（包款）、BIJOUX（飾品）與SPORT B.系列，僅以大量玻璃、鏡面元素區隔，使得整體空間感更透明、寬闊。

因各個區塊相通，偌大空間可隨意閒逛，逛完SPORT B.繼續看BIJOUX、VOYAGE，看完女裝轉個彎逛逛男裝，很能讓人享受那優雅而閒適的逛街時光，細心些還可在BIJOUX內發現Agnes手繪製作的「FLYING HEART」。 逛累了再回到agnes b. Cafe，點杯濃郁法式風味咖啡，品嘗經典12款蛋糕；草莓香草卡士達、草莓卡士達酥派是熱門必點，口感層次豐富，滋味甜而不膩。另也販售法國口味的鹹派、輕食，針對東方人口感改良起司等素材，以烘烤方式處理，使之不過鹹與油膩。 agnes b. Cafe也首度與歌手合作推出限量蛋糕，由歌手張懸挑選食材製作出「手?烏龍」與「海夜星球」兩款限量款。手?烏龍帶有氣味清雅的烏龍，配上白瓜子與杏桃，豐富蛋糕口感；海夜星球杏仁慕斯內餡搭配外層藍莓凍，滋味柔軟香甜，兩款限量商品僅發售至2月底。

地址：台北市復興南路一段39號（微風廣場2樓）

電話：02-8772-5252

營業時間：11:00～21:30（周四、五、六至22:00）

@Source from: http://www.udn.com