當 今世界上能延續時裝設計生命超過40年，還積極活躍在時尚圈的設計師，相信大家用一雙手就能數得過來。高田賢三（Kenzo Takada）的時裝生涯不知不覺已經超過40年，無論是1970年代的第一個系列還是今天以KT design by Kenzo Takada的名字推出的嶄新品牌，絢爛的圖案精彩如一。借香港設計營商周之機，獨家專訪高田賢三，這樣的機會在近年已經不多見了。
一月旅程奠定一生標誌
在傳記作家Tamae Armand-Ejima于《Kenzo》一書中撰寫的高田賢三小履歷裡，他與我們分享了幾個高田早年的小故事，其中一個是這樣的：“大學畢業後，他（高 田）進入一家著名的服裝製造商工作，他的設計也開始出現在許多時裝雜誌裡。他從那個只有5平方米的小房間搬了出來，搬到一個30平方米的西式公寓裡。但他 並沒有在那個新家住了多久，那座公寓很快就要重新改建，地產商付給他一筆賠償金以讓他搬出那棟公寓。Bravo！現在他有到巴黎去的資金了。他有機會看一 看他一直夢想著的歐洲世界。”
這樣的故事發生在1965年的新年來臨之前，也許很多人都已經不記得那一段高田賢三真正展開其時裝生涯之前 的歷史了。關於他買了一張二等艙船票，花了一個月從日本旅行到馬賽的故事已經變得像一個傳奇一般，帶有不真實的色彩，但正是這樣已經遠離記憶的一段歷史， 見證了高田賢三40多年時裝生涯的開端，因為正是那歷時一個月，停靠過無數個港口的海上航程，讓高田親眼親身認識到不同的民族與文化，他所見所聞的文化、 人物和傳統印象，最終帶來的是今天所有認識高田的人都無法忘懷的，以民族感為標誌的Kenzo風格。
這段故事發生的5年後，1970年，一款名為“countr y bumpkin”的時裝登上了《Elle》雜誌的封面，那是高田在其精品店內展示的一個系列中的一件，以日本和服的印花布料設計製作，但並不完全的日本風 格，當時法國媒體對它的形容是“休閒而容易產生共鳴”，不是傳統和服的那麼嚴肅正經。他將兩到三種不同的和服印花融合到一件衣服上的做法震撼了法國的時尚 圈，而日本畫的印花方式也帶來了一次文化上的衝擊，高田在學校時候花費了大力氣學習的繪畫方法終於實現了真正的價值，一股清新的東方之風吹進了西方時尚社 會，那是一個東風還不曾真正吹起的時代，今天法國《Ella》的Catherine Rousso回憶說：“看到他將廓形、色調混合運用得如此聰明又充滿詩意，我們感覺到他的時裝正是巴黎所缺少的。”這一次封面之作，被認為是高田時裝生涯 的標誌性起點。
一座時裝大屋的進化
當這個日本男孩在巴黎開了自己的第一家店“Jungle Jap”後，從1970年到1975年，高田一次一次地挑戰著巴黎這個城市對時裝的接受能力。1971~1972的秋冬系列，高田自己稱之為“反時裝”， 他的剪裁完全顛覆了巴黎時尚界對制衣技術的關注點。1972年春夏系列中，高田的花鳥蟲魚讓商業時裝秀的舞臺變得賞心悅目。到了1973~1974秋冬系 列，來自日本的高田拋開了日本傳統服裝的影響，將注意力轉移到羅馬尼亞的傳統服裝，這讓一直以為他只能在日本文化基礎上生髮的時裝評論人大吃一驚，卻又同 時保留著Kenzo設計的民族風情。1975年的春夏系列是高田真正成功的開始，更多的傳統形式影響著現代感的設計，中國式印花也被加入到他的設計中，喜 慶的中國紅與唐裝女式立領與印花百褶裙的組合成為1975年秋冬系列的主形象之一。此後，Kenzo的風格跨度越來越廣，從義大利畫家波提切利的作品到印 度的尼赫魯風格都成為啟發新系列設計的靈感，繁複的印花和廓形在這些跨越東西方的靈感指導下，以高田賢三的個人方法統一起來。沒有誰會認為這些系列各自斷 裂分離，它們都帶著同一個設計師的個人符號。
1980年代是高田賢三從一個年輕設計師到一個品牌擁有者的成熟期，他的設計也在1983這 一年擴展到男裝領域。作為1980年代時裝潮流的引領者之一，Kenzo的設計中開始出現更多當代的線條，暗示著女性應當與男性一樣進入社會的男式設計在 1982到1984年的幾個系列間頻繁出現，1982年秋冬系列中那位元手持衝鋒槍，但槍口開出鮮花的女軍官形象深入人心，各種格呢套裝不僅以混搭的圖案吸 引人眼球，也讓1980年代女性的形象鮮明起來，民族風似乎在這個10年中隱身幕後。2004年，相隔20年之後，Antonio Mar ras設計的秋冬系列又重現了那些熟悉的廓形和格呢布料，加入了更多的民族氣息—比如格呢西裝之下的鮮豔印花內襯。這可以認為是一種致敬與回歸。
1990 年代的Kenzo設計，時裝界的著墨並不重，他在1980年代已經把品牌做得成熟，也積累了一定的忠實支持者，異域風情俘虜了一批時裝迷，那是一種類似 “要麼愛，要麼不愛”的決斷的分水嶺，只要不出太驚天動地的調整，這批支持者是不會跨過這道分水嶺的。Kenzo也逐漸從一個時裝品牌發展到香水及護膚品 的領域，而從1993年開始，Kenzo就成為LVMH集團的一分子。但偏偏在這個平穩發展的1990年代結束之前，傳來了高田賢三退休的消息。
那一段退休的時光
關 于高田賢三的退休、將品牌交給自己的設計助手維持了4年，又於2003年由Antonio Mar ras接任創作總監至今，其中涉及了一段時裝圈的複雜歷史，恩怨情仇可以媲美任何一部家族電影。這段歷史到了今天是一個不容易觸碰得到的敏感區域，相信再 過10年也是如此。包括在這一次的採訪中，高田也含蓄地表示：“現在的Kenzo是另外一位設計師來創作的，所以我不想對這個有太多的評價。”儘管不想表 達太多的情感，但對於他的“繼任者”Antonio Marras，高田還是說了幾句：“之前我曾經見過
Antonio Marras3次，他是一個很棒的人，他很熱愛他的工作，他也很努力地延續我的創作，他確實延續了Kenzo品牌的精神，有時候是做得很好的，但有時候就 有點太回到過去了，太執著於Kenzo過去的表現手法了。”這是一個雷區，出於對高田先生的尊重，我沒有太深入地追問這個問題。創作者的執著，其實不難理 解。
那一段退休的時光，高田隱居在摩納哥的家中，這個家在近年逐漸浮現在更多人的視野之中，其中的生活品味為人津津樂道，高田家中豐富的 收藏自然是最吸引人的焦點，尤其是在去年他搬家以及將數量極大的一批收藏品拍賣的時候，人們不禁產生疑問，高田賢三是否從一個設計師變身成為一位藝術家或 藝術收藏家了呢？
“事實是我現在住在摩納哥，也在那裡畫很多畫，我確實做了一個展覽，但我不確定是否可以稱之為‘藝術’，因為不應該由我 來評判我的畫或是我的藝術創作，所以我自己也很想知道那是不是可以被稱為藝術品。要想出繪畫的主題確實是很難的，但隨著時間的推移，我覺得畫畫是一件很讓 我愉快的事情，不過我還是不敢稱呼自己為藝術家。”高田謙虛地說，“事實上前一段時間我把住了20 年的房子賣掉，因為那對於一個人住來說太大了，我一直很充分地運用它，並享受住在其中，裡面有很多我的收藏，很多古董和藝術品，當我要賣掉房子的時候，我 就要重新整理我的收藏品，所以我才會舉行那次的拍賣。我一直以來都對收藏古董有很大的熱情，我會在週末的時候去逛巴黎的古董店。”在他那住了20年的家 中，積累了許多充滿東方風情的細節，比如瓷器，比如日本的茶室佈置，要放棄如此長久的收藏應該不是一件容易的事，高田跟我分享了一個小故事：“我曾經請一 個風水大師去我巴黎的房子，他看到我的房子和那麼多的收藏品時，他說那是對風水不好的，我應該另外找一個地方去存放我的收藏。”東方的哲學至今都影響著高 田，從這個被他作為笑談的小故事中就可以感覺得到。搬家是否可以理解為對開展新未來的一種行動標誌呢？高田近期的動作似乎佐證著這個猜測—他正著力推出全 新的個人品牌：KT design by Kenzo Takada。
“我最大的夢想是能再有一次美妙的戀愛”
盡管高田的樣貌看起來不像一位70多歲的老人，但誰也無法逃避年齡的衝擊。作為一位在近年重歸積極活躍的設計師，年輕的心態和開放的世界觀是不可缺少的，所 以當高田回答他目前最大夢想是什麼的時候，你會馬上產生“他還很年輕”的感覺，因為他的答案是“我最大的夢想是能再有一次美妙的戀愛”。
也許，跟新時代的戀愛也是戀愛的一種，70多歲的高田仍很渴望與年輕一代進行交流，他甚至表示願意將Twi t ter等新媒體和新技術運用到自己的時裝事業中。“我的很多項目都是跟年輕的設計師一起緊密合作的，我也應該更關心年輕一代，跟他們分享我的想法，我應該 要鼓勵跟年輕一代的合作。現在的年輕一代和有潛質的設計師有一點跟以前的設計師不一樣的，就是他們可以利用互聯網來進行合作，我認為他們可以從中找到更多 更大的可能性，如果他們運用網路的可能性和新技術來進行時裝事業，我想那會讓整個時裝工業變得更有趣，我覺得跨媒體的時裝業是更有趣和充滿樂趣的。”高田 說。他還說想要試一下用iPad，這讓我們覺得驚喜萬分。對過去的自省讓他有了更清晰的目光去思考將來，而對未來的期待也讓這位充滿歷史底蘊的設計師在 70歲高齡依然煥發新生命。
KT design by Kenzo Takada
KT design by Kenzo Takada是由靈動的小項目組成的，目前我們看到的包括印花絲巾系列及男士皮鞋系列。前者是高田式標誌性印花的生動表現，一朵朵的花卉在絲巾上綻放，而 後者，則是花卉圖案的抽象表達，鮮豔的色彩成為經典男裝皮鞋的鞋底或內裡，抑或抽象地變成鞋面上的鏤空，為傳統男式鞋加入了活潑的元素。這些設計都沒有明 確的季節性區分，絲巾已經可以在巴黎的店鋪中覓得芳蹤，而鞋履系列也將在今年春夏面世。
@Source from: 『週末畫報』 撰文_Kitkat Wong
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