3.28.2014

李小龍身後@People

 2010年3月30日,香港,李小龍遺孀琳達、女兒李香凝與7歲孫女一起出席“李小龍7010”展覽,展品包括李小龍電影海報與戲服外,還有練功時戴的頭盔和截拳道的筆記

李小龍與父母

 2013-08-02 來源:南方人物周刊

他的人生因為幾部電影而被放大,無比刺激;也因此而被縮小,除了電影,人們不那麼關心他的功夫,他讀書、寫詩、作畫的愛好,以及人之為人的緊張——妻子琳達說,“他的整個人生就在東西方交錯中徘徊” 

維多利亞港沿岸燈火密集,夜如白晝,李小龍站在高樓上,俯瞰著自己電影中的小漁村——如今完全變了樣。一張半真半假的臉扭過來,用蹩腳的普通話說, “龍是不死的,因為龍從不離開水。水,就像直覺,沒有形狀,無法把握,卻有足以改變世界的力量……不要遵循規則,而要創造規則……這是我被你們永遠記得的 原因。”
去世40年後,李小龍又出現在屏幕上,成為一款洋酒的代言人。
技術團隊花了9個月的時間,在替身的基礎上,用三維動畫製作出他臉上250種表情。李小龍的女兒李香凝是這項工作的顧問。製作費用加上李小龍的肖像版權,價值不菲。這就是李小龍在這個時代復活的方式。 

他必須抗爭
 
如 今很少有人再回頭去看李小龍的電影,那些電影劇情簡單,價值觀單一——壞人必死無疑,正義總是勝利。但在當時,這些電影看起來過癮極了。他的功夫無人能 敵,把所有對手打得血肉模糊,速度極快,嘴裡還發出尖厲的叫喊。這成了許多年輕人關於暴力的啟蒙。美國終極格鬥賽冠軍史蒂芬·伯納說,自己看完以後,總是 特想回去揍他的哥哥們一頓。
另一些人從李小龍身上學到了更多。後來成為武打明星的甄子丹,也是以少數民族的身份在美國長大,他說,“李小龍剛開始拍電影時,我們中國人在外國絕對沒有現在這麼讓人尊重,所以我是以一個中國人的態度去奉他為偶像的。” 

李小龍出生在美國。父親李海泉曾是粵劇“四大名醜”之一,長期在美國演出。 “那時,美國的中國居民大多來自廣東,他們都思鄉心切,任何與家鄉有關的東西都足以引發他們的鄉愁。”於是戲曲開始在美國華人圈流行。
1940年11月27日,李小龍在一次巡演途中降生。原名震藩,取“震驚藩邦”之意,避諱祖父的名字震彪,才把震改為振。他好像很早就明白了振藩二字的含義。據母親回憶,二戰時,香港被日本佔領,這孩子經常對著天空上飛過的日本飛機,豎起他的小拳頭。
他是個憤怒的小孩,調皮,霸道。明明很怕蟑螂,還要把抓來的蟑螂套成一個圈,拿去嚇女孩子。 “遇到看不順眼的人,腦海中立刻就會湧起一個跟他一較高低的念頭。用什麼去挑戰他呢?第一個想到的就是拳頭。” 

“他有時很自我,有時也很為別人著想,有剛有柔,有頑皮也有與生俱來的慈悲。”姐姐李秋源記得,弟弟很剛烈,脾氣很大,但也善良,重親情,經常和她談心,也經常欺負她,把她打得青一塊紫一塊。
為 了在街頭打架能夠常勝,李小龍跟著葉問學詠春,後來得到拳擊賽冠軍。高中讀英文學校,用凌厲而不規範的拳法,打進了主要由外籍學生組成的拳擊隊。同學們都 怕了他,女孩除外。弟弟李振輝說,“雖然年輕的時候有很多女孩子追求我,但是和二哥比起來,我差遠了。”打架之餘,李小龍愛跳恰恰舞,得過冠軍。 

戰後香港被英國收管,中英居民之間衝突不斷。此時李小龍已在多部電影中出演角色,成為小有名氣的童星。但他血性未改,繼續參加街頭格鬥,常與英國人發生口角,拳頭也總砸向老外。父親怕他惹事,給了他100美元,讓他去了美國。
到了美國,又值20世紀六七十年代,正是平權運動的高潮。人們走上街頭,反對越戰,呼籲種族平等。儘管他從未參加什麼社會運動,但妻子琳達·埃莫瑞說,“為了按照自己想要的方式活下去,他必須抗爭。” 

勝利了又怎麼樣
 
在電影《猛龍過江》裡,李小龍演一個剛到意大利的中國人,穿著中式大褂在機場等人,被周圍的人盯著,一個小孩還被他嚇哭。去餐館點菜,看不懂菜單就隨便一指,點了一桌子湯,只好逞強全部喝完。這裡面多少有他自己的影子。
他在美國的第一份工作是教人跳舞,同時做各種兼職,送報紙、洗盤子。在父親朋友的餐館裡打工,因為大廚對自己喜歡的姑娘動手動腳,李小龍教訓了他,很快被解僱。
他好強、外向的性​​格不像多數初出國門的中國孩子,反而更像美國人。赤手空拳打敗歹徒、勇救單身少女的新聞還一度成了當地媒體的美談。考入西雅圖華盛頓大學後,李小龍再次受到女同學的歡迎。 

此時他除了練習不同的中國套路,還開始接觸柔道、空手道等日韓打法——後兩者都在朝鮮戰爭期間由美軍士兵帶回本土,成為當時在西方最流行的東方武學。
大二時,他在學校旁邊的停車場掛起了“振藩國術館”的牌子,準備收徒開課。在一封寫給友人曹敏兒的信裡,李小龍設想過武館以後的前景,“一棟五六層高的功夫學院拔地而起,功夫學院的分支機構遍布全美各地”。 

這招來了同在西雅圖開武館的日本武師的不滿。對方前來踢館,按空手道的規則,定下3局比賽,結果李小龍只用11秒就戰勝了對手。
幾年後他在奧克蘭創辦武館。當地的華人拳師又向他施壓,禁止他把功夫教給華人以外的白種人。李小龍花了3分鐘,將對方派出的黃澤民師傅擊倒。 

對李小龍來說,功夫不是體育運動,也沒有規則。它只屬於街頭,目的就是把人打暈。在他的動作中,眼睛和襠部可以攻擊,也能帶刀和鐵鍊,隨手抓起東西就是武器。這也是他後期創辦截拳道的思想,這並非一個門派,而是一種最直接的終止戰鬥的方式——直線出擊,防守就是進攻。
“如果你被流氓惡棍襲擊,你會怎麼做?”李小龍主動把自我防衛的招式教給身邊的朋友,他警告說,“一個人走夜路,要當心任何一個跟踪或是接近你的人,走在 道路的外側,或小路的中間。注意聆聽接近的腳步聲,觀察靠近的身影。”他教女人用腳踢,而不要用手,因為那會傷到她們。 

在他和黃澤民對戰的時候,懷孕8個月的夫人琳達也在場。比完後,李小龍坐在武館後院的階梯上,雙手抱頭,顯得很沮喪。琳達問他怎麼了,他說,3分鐘將對方擊倒還不夠迅速,詠春拳似乎還不夠實用,他要融合更多的風格。
那段時間,他繼續精研武術,把西方的擊劍和拳擊也融合進去。朋友去看他,經常發現他正窩在房間裡反复看拳王阿里的比賽錄像。日本人加藤修造是他的柔道老師,加藤記得,李小龍很有禮貌,經常發問,“從未對我和其他學生顯擺他身為一名功夫老師的事實。”
被譽為“美國跆拳道之父”的李俊九也曾教過李小龍,後來兩人成為摯友,他說,“武術是99%的哲學加1%的動作,缺乏哲學的武術就好比巷戰。”李小龍很小就過了巷戰這一關,他後來付出很多努力,想要補齊另外的99%。 

他 在華盛頓大學選了哲學專業。在《生活的藝術家》一書中,他解釋道,之所以選擇哲學和童年時的好勇鬥狠有關係。勝利已不能滿足他,哲學成了他的業餘愛好。與 此同時,他有了新的職業選擇——像小時候那樣去做一名演員。在美國加州長堤國際空手道錦標賽上做過一次表演之後,李小龍已經小有名氣。 1965年2月, 24歲的他得到一次試鏡機會。鏡頭中的他,穿著西裝襯衣,系一根細領帶,梳油頭,目光篤定,言談大方,顯然對鏡頭並不畏懼。有人形容,他像一條“蓄勢待發 的毒蛇”,利落,時髦,優雅又富有攻擊性。他習慣歪著嘴角笑,完全控制了局面,倒是跟他配戲的人戰戰兢兢,生怕被他的拳腳所傷。
他發出宏 願——“我,李小龍,會成為美國最高片酬的東方巨星。作為回報,我將奉獻最刺激的表演,並竭盡我作為演員的才能。從1970年開始,我會揚名世界。從那以 後,直到1980年底,我會賺到1000萬美金以上的財富。然後,我將隨心所欲地生活,獲得內心的和諧與幸福。” 

完美的身體
 
長大後的李小龍不再去街頭打架,但他依然憤怒。美國銀幕上那些留著辮子的舊式中國人讓他反感,他也討厭總是讓白人來扮演中國人。他獲得電視劇《青蜂俠》的演出機會,有一說是,配角加藤之所以戴著黑色面具,就是擔心觀眾不能接受亞洲臉孔的演員。
《青蜂俠》是李小龍在影視上初獲成功的一個角色,他因此被亞洲觀眾所熟悉。在香港,這部電視劇直接改名《加藤秀》,為他日後回國發展奠定了基礎。但他覺得自己演得爛透了,因為他在取悅觀眾,不是做李小龍自己。 

“見鬼去吧!”李小龍想要把真正東方的東西展示給西方。
這 條路並不順利,在好萊塢,他只能得到一些小角色,經濟上日趨拮据。 1970年,他在一次訓練中背部受傷,臥床6個月,醫生警告他以後有可能連走路都困難。這段時間,李小龍每天記日記,寫一些勵志的句子;在名片背後寫上 “walk on(堅持)”,貼在門上、牆上和浴室鏡子上。
更多的時間,他在書房裡看書。他的書架上有柏拉圖、大衛·休謨、笛卡爾、托馬 斯·阿奎那等西方哲學家的著作,也有禪宗、《老子》,以及克里希那穆提、鈴木大拙、卡爾·羅傑斯、弗雷德里克·皮爾斯等人有關宗教和心理學的書。徒弟回 憶,李小龍的書房裡貼了一張紙條,上書“禁止動我的書”,得到批准才能翻閱。書裡記滿了筆記,在李小龍自己的講述和寫作中,他會稍加修改,或者原封不動, 把這些筆記變成自己的話。 

他還嘗試用英文翻譯《樂府詩集》中的《子夜歌》,也試著寫了不少現代詩,有一首極像是在寫他自己——“孤零零的山坡獨立,避開了遠方迷霧的籠罩。一條金龍佇立,眼中懷著的夢想,褪去和消逝在那明亮的西方。”
李小龍寫過一個劇本《無聲笛》,去印度看過景,卻遲遲沒有開拍。他在信中寫道,“問題是他媽的我現在就想做點東西!於是我醞釀了一個電視連續劇的創意,大概需要幾個星期寫出來。與此同時,我還在構思一部在香港拍攝的華語電影。”《無聲笛》最終沒能拍成。
信的落款是李大龍。和朋友交往時,他經常半開玩笑地把名字裡的“小”改成“大”,以示自己的志向。他時常勸告朋友,不要把時間浪費在焦慮和期望中,而要享受計劃和成就,“像魚雷一樣全速前進吧!” 

他是一個追求完美的人,並且時刻準備著為了實現完美而付出代價。他經常一邊舉啞鈴一邊壓腿一邊看書,或者一邊開車一邊雙掌互壓。常年刻苦習武,他身上的脂肪含量極低。 “我作為一個人,該怎樣淋漓盡致地表現我自己。”電影中的許多台詞就是他的人生哲學。
弟弟李振輝去美國讀書,住在他家裡。他調製出一種由牛奶、蛋白質粉、香蕉泥、生奶油、生蛋液和花生油混合而成的營養品,味道很奇怪,逼著弟弟喝了兩個禮拜。體重達到他的要求之後,他又開始帶著弟弟練功,每天跑步。一個月後,李小龍放棄了,對弟弟說,“你還是去唱歌吧。” 

拍 攝《精武門》時,成龍作為特技人員和替身,和李小龍一起工作過。他說李小龍身上最明顯的特徵是:“他每時每刻都處在壓力之下,醉心於使自己變得完美,下決 心要達到個人目標。”拍攝時,每一個武打動作都先畫出分解動作,經過嚴格設計,不斷重拍,把攝影機調到最佳角度。 “也許影片有導演,但是現場的每一個人都清楚,李小龍掌管著一切。”
在李小龍的筆記裡,他寫過勝利者和失敗者的區別。大意是,勝利者總是盛氣凌人,需要操縱別人,失敗者滿口對不起,一副可憐相。每個人身上都有這兩個部分在拉扯,爭奪控制權,內部紛爭永遠不會結束。他總結道,“一個有自我意志的人除了自我發展以外,別無他求。” 

好萊塢的側門
 
李小龍作為電影演員的真正起色始於香港。 1970年,李小龍決定返港。他的計劃是,如果不能從前門進入美國電影業,就去​​香港走個側門再回來。
香 港人記住了他扮演的加藤,把他當作好萊塢明星來迎接。儘管最終沒能和邵氏影業合作——自信的李小龍和實力雄厚的邵氏兄弟難以達成妥協,但他以一己之力和新 公司嘉禾一起,憑藉《唐山大兄》 《精武門》 《猛龍過江》 這3部影片站穩了腳跟。他的每一部電影都會創下香港票房紀錄;在新加坡,《精武門》 的兩元票價在黑市上被炒到四十多元;在菲律賓,影片連續上映數月。
“不可否認的事實是,我已經成為一個公眾人物。”回香港以後,李小龍這樣寫道。
作 為習武之人,他自然看不上狄龍、姜大衛這些當紅男演員業餘的武打戲。對香港的電影制度,他也多有批評,號召籌組香港演員工會,拒絕對演員過度使用,但這一 倡議沒有得到什麼反響。 “朋友變成一個極少聽到的詞”,走向成功的李小龍,漸漸失去了安全感,他說自己像是動物園裡的猴子,生活如坐牢一般。
最 初的兩部電影,李小龍都是和資深導演羅維合作,但兩人的關係很快惡化。按照輩分,李小龍應該喊羅維叔叔,但他從來都直呼其名,最後甚至鬧到持刀相向的地步 ——李小龍的脾氣又上來了。 “他很喜歡吹牛,我們也很喜歡聽。”演員劉永記得,李小龍對普通演員很關心很客氣,經常帶大家去喝茶聊天。 “說實話,我並沒有他們說的那麼壞,但我也不是聖人。”李小龍自己說。
好萊塢製片的《龍爭虎鬥》來香港取景,預計4週拍完,最後拍了10 週。中美兩方的合作十分困難,李小龍的脾氣也變得很難溝通。據說,當他發脾氣時,只有琳達才能勸住他——這段跨國婚姻一開始也受到了女方家長的反對,美國 最高法院於1967年才廢除了禁止異族通婚的法令,整個社會仍然不歡迎跨種族的結合。
《龍爭虎鬥》成了李小龍惟一一部在美國公映的影片,投資85萬美金,票房9000千萬美金。李小龍終於邁進了好萊塢的側門。 

“很可能有人說,我太刻意追求成功了。當然,我不是這樣的。你要知道,我做事情的意志來自於這樣一個事實:我一定能做成。我的心裡無畏無懼,無迷無惑,處於一種自然的狀態。”
他想要做的都做到了,但是沒能做到的更多。 1973年5月,李小龍在片場暈倒,有過一次瀕死的經歷,未查明病因。 7月,他撒手人寰。
這一結局讓人惋惜。人們至今還在談論他的死亡,各種陰謀和秘辛層出不窮。儘管家人早已宣稱接受了醫生的說法——藥物過敏,但長期以來的苦練、對身體的苛刻要求以及事業巔峰的心理壓力,32歲的李小龍也許並不像他的銀幕形像那麼健康。 

最優秀的產品
 
在 影迷、功夫迷心中,李小龍是一個傳奇,也只是一個傳奇。他的早逝加劇了這種傳奇性。很少有中國演員像他這樣,被後人毫不掩飾地模仿,有人模仿他的長相,有 人模仿他的拳腳和喊叫,包括他的名字——黎小龍、呂小龍、唐龍、巨龍、梁小龍、肥龍、成龍,甚至在中東和非洲,也有演員一招一式地學他。他們似乎忘記了李 小龍的忠告:“際遇,見鬼去吧,我自己創造際遇。”
由他開創的截拳道門下也聚集了一班弟子,像一份傳道的責任,守著李小龍留下的99%的功夫和1%的哲學。目前在北京教習截拳道的史旭光說,“我們其實沒有見證過李小龍的生,只見證了他的死,而且是不斷的死。” 

“在當今,電影界的一些人把演員看成是產品,而不是有血有肉的人(我得承認,電影是藝術和商業聯姻的產物)。不過,演員作為一個人,有權利做一個最優秀的 產品,這種所謂的產品會自己行走,會勤奮工作,充滿商業味的電影界應該傾聽他們的聲音。”去世前,李小龍接受皮埃爾·波頓的採訪時說。
李小龍的聲音就是他的身體。他身高1米73,體重62公斤,身上沒有塊狀肌肉。這是典型的中國習武之人的身材,不以高壯為美。他不符合歐美對男人身體劃定的標準,但他在影片中毫無保留地呈現出功夫的威懾力、懲惡揚善的正義感,重新定義了亞洲人的男性氣質。
許 多徒弟正是出於這種原因跟隨了他。日本徒弟木村武元小時候經常被欺負,總是希望自己一覺醒來能夠變成一個白人。另一名徒弟李愷,學武是因為被俄國人搶走了 自行車。此外,李小龍長得標致,個性鮮明,也符合青春偶像的條件。美國女子綜合格鬥拳手吉娜·卡拉諾說過,“如果說我生命中還缺少點什麼的話,那就是一個 像李小龍一樣的男人。”
還有學者把他看作一股反文化力量,向所有弱勢群體宣告,“我們終究會勝利,就像越南游擊隊員一樣,抗擊著國際資本主義的毒素。” 

某 種程度上,李小龍實現了他的計劃。他創造了一個和愛德華·羅賓遜、約翰·韋恩、馬龍·白蘭度等好萊塢硬漢不同的形象,但他只是豐富了這個序列,而不能取代 他們。他被美國研究者定義為“Cult Masters”,“cult”一詞就有非主流、亞文化的意味,他的主要觀眾還是集中在東南亞,在廣大的第三世界國家和地區。當他在電影裡一把拔掉白人高 手的胸毛,美國的黑人觀眾會起立為他鼓掌。和衝著日本飛機舉起拳頭一樣,這是一種李小龍式的憤怒。
“這個世界上人群熙來攘往,不少人希望出人頭地,也不知道紛爭會帶給他們什麼樣的麻煩,他們想力爭上游,全力以赴,以求鶴立雞群。這種抱負對於習武之人來 講並不適合。習武者應拋棄所有自以為是、爭強鬥勝的心理。”他的這段話,與其說是看透人生,不如說是他看到了自己的焦慮。老師葉問曾經告誡他要放鬆,忘掉 自己,出於本能去反擊,“最重要的是,要學會超然。”然後打發他回家休息一周,停止練習。苦悶之下,李小龍劃了一條船出海,在海上跟自己生起氣來,用拳頭 猛擊水面。後來他在書裡寫,這是他頓悟的時刻——水,這最基本的物質,正是功夫的要義。 

顯然不能用水來概括李小龍的一生。他的人生因為幾部電影而被放大,無比刺激;也因此而被縮小,除了電影,人們不那麼關心他的功夫,他讀書、寫詩、作畫的愛好,以及人之為人的緊張——妻子琳達說,“他的整個人生就在東西方交錯中徘徊。”
他 多次說過,“清空你的思想,摒棄一切形式,像無形的水一樣。當你把水倒入杯子,它就成為杯子的形狀,當你把水倒入瓶子,它就成為瓶子的形狀,當你把水倒入 茶壺,它就成為茶壺的形狀。水可以流動、滲透、滴落,也能摧毀一切。成為水吧,我的朋友。”這才是他真正想做的事情,通過電影,向大眾宣講自己從功夫中悟 出的道理,同時開導自己。 

(本文參考資料:《生活的藝術家》《我的李小龍:回憶一代宗師的傳奇》;紀錄片 《我是李小龍I Am Bruce Lee》《李小龍:勇士的旅程Bruce Lee: A Warrior's Journey》;《中華武術》 2006年第7期、2008年第7期、2010年第11期、2013年第7期。感謝截拳道·印心會創始人史旭光、《功夫片的秘密》作者張力接受采訪)

@Source:南方人物周刊

搞怪超模非出色美女 拉格斐毒舌又一作@Fashion

 時尚界老佛爺卡爾拉格斐的毒舌批評常常令許多人都吃不消,現在竟然連與他合作多次的搞怪超模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)也難逃毒舌攻擊。圖/路透

 拎著「卡爾」公仔開場的超模卡拉迪樂芬妮。圖/法新社

 時尚界老佛爺卡爾拉格斐的毒舌批評常常令許多人都吃不消,現在竟然連與他合作多次的搞怪超模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)也難逃毒舌攻擊。圖/路透

 德國超模 Veruschka過去在事業巔峰時期一天可以賺進 6,000 英鎊(約台幣 304,270 元),說是 1960 年代的凱特摩絲也不為過。圖/擷取自liveinternet.ru

 德國超模 Veruschka與攝影師 David Willis 合作的新書《Veruschka》中,收錄了一些自己過去的時尚照片,揭露出60年代模特兒的樣貌與時尚畫報的拍攝氛圍。圖/擷取自agnautacouture.com

德國超模 Veruschka與攝影師 David Willis 合作的新書《Veruschka》中,收錄了一些自己過去的時尚照片,揭露出60年代模特兒的樣貌與時尚畫報的拍攝氛圍。圖/擷取自vanityfair.com

2014/03/28 記者陳于婷

相信時尚迷們都知道,老佛爺卡爾拉格斐的毒舌批評常常令許多人都吃不消,現在竟然連與他合作多次的搞怪超模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)也難逃毒舌攻擊!
「培根曾說,沒有任何美麗在比例上沒有奇怪的地方。(指沒有十全十美的美麗)」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)引據英國散文作家培根(Bacon)的名言,向衛報(The Guardian)表示卡拉迪樂芬妮並非「出色的美女」,似乎覺得這位搞怪超模還不夠符合他心目中的美麗標準。卡拉特有的粗眉與堅毅表情使她成為時尚設計 師愛用的模特兒之一,而直率、搞怪的形象也讓她在時尚圈外獲得超人氣。

對於現在許多人對自拍(selfies)的狂熱現象,老佛爺也有話要說,「他們(指自拍畫面)被扭曲得太可怕,下巴太大了,頭又太小,(自拍)根本 是種自嗨(編按:請參老佛爺原文 "[It] is electronic masturbation.")。」不巧的是,卡拉正好是這類愛在社群網站上傳搞怪自拍照的人。
即使人人對美的看法不同,每個年代的時尚偶像也能反映出當時對美麗的普遍標準。像是德國超模 Veruschka,過去在事業巔峰時期一天可以賺進 6,000 英鎊(約台幣 304,270 元),說是 1960 年代的凱特摩絲也不為過。
最近她與攝影師 David Willis 合作的新書《Veruschka》中,收錄了一些自己過去的時尚照片。空靈的眼神、向上望的視線,以及清新古典的氣質,都是年輕時 Veruschka 散發出來的超模形象,也揭露出那個年代模特兒的樣貌與時尚畫報的拍攝氛圍。

@Source: udn.com

可以喝酒聊天的複古“博物館”!探訪巴黎Le Comptoir General商店,Vintage舊物堆砌出往日時光@Arch















2013-08-23

巴黎的Le Comptoir General商店本來是間廢棄酒店,現在的負責人利用了它的“古舊”,再添上各種Vintage舊物做裝飾,將它變成了一個集藝術空間、酒吧、博物館於一身的魅力場所。 

@Source: 海報網

好玩的藝術,正在“進行中” @Art


”文/李謙

 進行中——雷磊個展3月14日星空間
 
誰說藝術一定是晦澀難懂的?青年藝術家雷磊就用在星空間的全新 展覽“進行中”證明了藝術也可以很好玩。這次的展覽是藝術家的首次個展,參展的作品包括了動畫及繪畫裝置作品,同時也是他2013年在海外駐留計劃的創 作。 “進行中”的靈感來源於雷磊的家族記憶,“2010年我在《老照片》雜誌上閱讀到父親的一篇文章《家庭的變遷》,文章以家庭記憶為基礎,詳細講述了從建國 初期,至上世紀八十年代我們家庭的悲歡離合。我對許多戲劇化的口述歷史感到驚訝。所以希望用動畫來講述家庭的歷史故事,並和我的父親,祖父共同完成項 目。”因此,展覽上除了雷磊的作品外,還又以文獻方式呈現的藝術家祖父和父親的紙上稿件和他的動畫創作素材。 

進入展廳能感受到雷磊的幽默感,處處是顏色跳脫的橡皮泥動畫以及繪畫裝置,尤其推荐一件叫《寧都》的動畫作品,這件作品是用橡皮泥捏成的寧都的石頭和山 脈,人物和房屋,動畫裡甚至可以看到雷磊的指紋。製作時藝術家要先用橡皮泥把家里人一個個表情動作捏出來、一幀幀拍攝、製作成動畫,“動畫中大量使用了五 十年代《人民畫報》中的圖片及其他老照片資料,文字腳本來源於我父親的那篇文章《家庭的變遷》,動畫的背景聲音則來自祖父口述歷史的採訪錄音,配樂是祖父 拉的京胡片段《清官冊》。” 雷磊從2013年開始對這個系列的作品進行構思,帶著它前後從加拿大的駐村項目輾轉又到了美國麥克道威爾的藝術家進駐項目,如今終於在北京舉辦了展覽,他 卻很淡然,就跟畫面呈現出的小小溫馨和童趣一樣,他說“我不希望它是煽情的回憶,希望它是浪漫的。

@Source: TimeOut北京消費導刊

創意不是唯一@Fashion

 維維安·韋斯特伍德向廣大觀眾傳達了她的信息:她的衣櫥裡不只有漂亮的衣服,還有對政治、能源問題的關注,當說唱歌手Jay-Z 將一首名為《 Tom Ford》的歌曲收錄進自己的最新專輯《Magna Carta Holy Grail》中之後,設計師湯姆·福特用兩件閃閃發光的亮片球衣,給了Jay-Z 一個回應。 

Peter Pilotto 並沒有減少標誌性的飽和色的使用,甚至將裝飾性元素與之混合、西蒙娜·羅莎用新設計帶我們重溫歷史、瑪麗·卡特蘭佐捨棄了讓她成名的印花,將所有的精力投入對花邊、刺繡、貼花和織錦這些工藝的研究。 

burberry新系列的創意靈感來自Bloomsbury文化圈和英國查爾斯頓(Charleston)地區的裝飾藝術,讓人聯想起創建這一團體的作家、畫家及文化人在鄉間的住所,以及閒暇聚會的場景。 
 
 
隨著互聯網的出現和觀眾群的擴大,時裝秀的性質一直在變化。不甘落後的大品牌們迅速改變政策,將時裝秀變成一場娛樂大眾,甚至影響觀眾的藝術表 演。那些大肆宣傳創意的年輕設計師,也沒有被特定的觀念所束縛,而是更深入地發展他們的創意,使其能與米蘭、巴黎的時裝秀作一番較量。
文/文:George Ghon、王韻(發自倫敦)翻譯:黃淡寧特約編輯:George Ghon 責任編輯:王韻
全球化的綜合性表演
在當今時代,對買手、時裝編輯這些專業觀眾來說,一場時裝秀不再只是對新一季產品的展示。它的意義變得更多元,也更複雜。
首 先,它仍然是一個品牌最主要的宣傳活動,目的無非是向每個股東傳達正確訊息。當然,也有媒體希望看到一場讓他們恨不得馬上奮筆疾書的精彩表演。想要挖掘出 下一季風靡全球的單品的買手也大有人在。多虧了互聯網,品牌可以通過各種移動設備,在全球範圍內進行實時直播——觀眾的數量每年都在增加,一場秀變得越來 越像一部電影。 

與朋友在Burberry 秀場內交談時,我們並沒有提及過多關於時裝本身的事,反倒聊了不少看秀的經歷。來自中國的名人們(包括劉嘉玲、Angelababy 和桂綸鎂)身著Burberry 的服裝出席了這場發布,提升了整體的氣氛,加上英國著名紅發女歌手帕洛瑪·菲絲(Paloma Faith)的現場表演,以及特別搭建的場地(Burberry 在海德公園與肯辛頓花園之間一處灑滿陽光的角落裡搭起了帳篷),所有的元素加在一起,創造出一場既讓人增長見聞,又能娛樂大眾的藝術表演。
總 的來說,這場秀讓人感覺到某種釋放。這得益於新系列的主題——Bloomsbury 女孩。這一系列的創意靈感來自Bloomsbury 文化圈和英國查爾斯頓(Charleston)地區的裝飾藝術,讓人聯想起創建這一團體的作家、畫家及文化人在鄉間的住所,以及閒暇聚會的場景。 

所 謂的Bloomsbury 文化圈,是從1904 年至第二次世界大戰期間,以英國倫敦布盧姆茨伯里地區為活動中心的文人團體。以作家維吉尼亞·伍爾芙為代表,這個團體傳達了一種早期的現代嬉皮士文化。在 這個小團體裡,女人們最常見的穿著便是一條連衣裙,搭配上一件針織開衫。她們追求的是解放,男女平等和知識自由。 

克里斯托弗·貝利將這種 自由精神融入了層次感分明的時裝中。佈滿大膽印花的斗篷和緊身的裙裝又一次被結合起來,收緊的腰部呈現出女性身體的輪廓;束腰的風衣早已是品牌的象徵,貝 利在新系列中讓它有了進一步的可能:拆解為一件慵懶的披肩,或是變身早晨外出披著的小外套。這樣的打扮往往讓人聯繫起春天,而非秋冬。事實上這卻是秋冬系 列,羊皮與羊羔絨的廣泛使用成為一個關鍵的元素。雙肩不對稱的設計,以及風衣內襯的細節處理,也表明了這仍舊是個帶有英國色彩的系列。 

不 能否認,像Burberry 這樣一個有規模的品牌已經真正地全球化了。要完成這項壯舉,對Burberry 來說也沒那麼簡單,最起碼,你所有的產品和時裝秀都必須與全球觀眾產生一定的交流。原本能滿足時尚評論家的那種走秀形式,是滿足不了逐漸擴大的觀眾群的。 也許有人對此會持反對意見,但毋庸置疑,隨著互聯網的出現和觀眾群的擴大,時尚早已做好對外開放的準備,這是一個戲劇性的轉變。 

Burberry 的發布會就是最好的例子。受邀參與的名人、音樂現場表演,連同T 台與時裝,這些元素拼湊在一起,比單一的展示更為出彩。比起老式時裝秀,這也更吸人眼球。勢必有人會說,這樣會分散觀眾對服裝的注意力。站在品牌的角度來 看,這個論點並不成立,因為人們對產品的關注度目前是前所未有的高漲。至少在這一季的Burberry 秀場上,那些想要仔細研究衣服的觀眾是不會失望的。 

娛樂大眾與影響觀眾
 
正如今天你們看到的,一場時裝秀也可以變成娛樂大眾的有效載體。當說唱歌手Jay-Z 將一首名為《Tom Ford》的歌曲收錄進自己的最新專輯《Magna Carta Holy Grail》中之後,設計師湯姆·福特給了他一個回應。
受 到Jay-Z 的旅遊襯衫的啟發,湯姆·福特在新系列中加入了兩件閃閃發光的連衣裙,看上去更像是亮片球衣。球衣上除了印有Tom Ford 和61(設計師的年齡)等字樣外,還印有英文字母MOLLY,並用橫線劃掉,來回應Jay-Z 的歌詞“I don't pop Molly, I rock Tom Ford.(我不鳥Molly,只看好Tom Ford)。”這一舉動出乎意料地為其時裝秀增添了不少有趣的亮點,也是一種聰明的宣傳手段。 

湯姆·福特允許這種“交流”發生在T 台上,說明他已經欣然接受現實,承認公眾議論和各種八卦乃當今時尚流行中不可或缺的一部分。
重 回時裝週舞台的前幾季裡,他始終刻意避免邀請媒體前往看秀。在極私人的發布會上,他只會與經過篩選的媒體握手,現場連手機拍攝都被禁止了。不得不說,包括 我自己在內,很多人認為那些私密的發布會對注重質量、喜歡深入研究並認真評估經典與時尚的專業人士來說,是非常有魅力的。關於這些發布會的報導,最後大多 通過紙媒的形式呈現,而非大量的網絡圖片或視頻。只不過時代不同了,時裝評論如果真的存在,包括趨勢分析,現在也通常由高調的Twitter 用戶發佈在網絡上。 

意識到新聞聚合網站Buzz Feed 的潛力後,福特迅速扭轉了他的政策,接受了公共論壇上面那些“毫無經驗”的作家們給出的意見。時裝秀的角色開始改變,它不再只是娛樂媒體,還要娛樂大眾。 更重要的是,一場時裝秀需要立刻被觀眾記住。理想情況下,還要傳遞出設計風格以外的信息——像湯姆·福特與Jay-Z 的互動,就是個有趣的詮釋。
維 維安·韋斯特伍德也在她的Vivienne Westwood Red Label 發布會上,向廣大觀眾傳達了她的信息。這位在T 台上擁有絕對權力的女王的衣櫥裡,從來不只有漂亮的衣服,還有對政治、能源問題的關注。開場第一個look 就代表了整個系列的風格:充滿質感的大衣,內搭荷葉邊襯衫與天鵝絨裙裝,看上去優雅正式。不同於湯姆·福特與Jay-Z 的玩笑,韋斯特伍德試圖影響觀眾的觀念。 

不被創意所束縛
 
倫敦是時尚創意之都,這一形像已在人們腦海中根深蒂固。然而,在某些方面,人 們太過高估倫敦的創造力,以至於產生了一種固有的扭曲的看法,好像是戴上了有色眼鏡。創造力固然重要,但卻不是時尚達到成熟水平的唯一保證。它只是進一步 發展的核心,如果不能出色地完善你的創意,最後的發布也會變成一場平庸的表演。 

在這個篩選過程中,我們很高興地看到,一些在最初大肆宣傳創意的設計師,並沒有被這種特定的觀念所束縛。他們更深入地發展他們的創意,使其能與米蘭、巴黎的時裝秀進行較量。
本季,瑪麗·卡特蘭佐(Mary Katrantzou)捨棄了讓她成名的印花,將所有的精力投入對花邊、刺繡、貼花和織錦這些工藝的研究。順滑的線條、整齊的表面、精緻的裝飾,每個細節都顯出精細的手工,相當吸引眼球。 

卡 特蘭佐這次的靈感來源於各種“符號”和標誌,比如停車標誌、制服上的蛇形紋章和徽章等。設計師將它們融合在一起。傳統屠夫的圍裙通過金屬質感的裙子進行重 新演繹;輕柔的蕾絲融合路標以及工具盒內部的圖案。面料中的褶皺使服裝更具層次感。卡特蘭佐向時尚界證明了,她不僅能設計佈滿印花的裙子,也能設計出成熟 厚重的外套。 

對Peter Pilotto 來說,走一條前無古人的道路,同樣被證實是個正確的決定。設計師帶來一個戲劇化的開場——領子高聳的毛皮鑲邊針織衫,甚至將模特的半張臉都包裹起來。吸引 人的還有大膽的用色,彼得·皮洛托(Peter Pilotto)和搭檔克里斯托弗·德沃斯(Christopher De Vos)並沒有減少標誌性的飽和色的使用,甚至將裝飾性元素與之混合。 

當然,這場秀也有些新鮮的東西,可以證明這對組合正變得愈發成熟。勃墾地色漏斗領毛衣搭配半身裙,藍色刺繡與紫色皮草相搭,庸俗的阿爾卑斯山遠景竟然成為了印花,印在露背禮服上。 

克 里斯托弗·凱恩(Christopher Kane)是個有趣的人。通常,一場多樣化的秀很容易讓人找不到重點,但凱恩的秀卻從未給人這樣的感覺。他展示了太多截然不同的主題——男性化剪裁的長 褲,具有透視效果的寬鬆連衣裙,以及堪稱全場亮點、受日本傳統摺紙藝術啟發的“翻書”造型。凱恩將不同主題編制在一個想法中,讓它們共同出現。 

創 意對如今的英國意味著什麼?西蒙娜·羅莎(Simone Rocha)提出了一個新觀點——用新設計帶我們重溫歷史。都鐸王朝時期亨利八世的第二任妻子安·波林(Anne Boleyn)是西蒙娜本季的繆斯。西蒙娜·羅莎通過大荷葉邊的裝飾、花苞裙來向那個年代的女裝廓形致敬,金色是整個系列的主色調,寶石刺繡,蟒蛇壓紋的 服裝與手包,以及模特額頭的那一抹金粉,都塑造了“王后”風範。至於和安·波林有關的歷史,也早已嵌入這些代表著創造力的設計之中。 
 

無印良品社長金井政明演講:要做似水一般的企業@People

【編者按】本文是無印良品社長金井政明在2014 万科春季例會上的演講,根據錄音整理,未經審閱。 

你們好!我來自無印良品,我叫金井,來自東京 。我們和万科是在10年之前開始交流和合作。現在我們在中國已經和万科之間有很好的合作,它是非常值得我們信賴的一家大企業,今年2月, 王石董事長曾經到東京訪問,同時王石會長在我們的一些幹部的集會上做了非常精彩的演講。今天作為回訪的計劃,我到貴公司訪問,請大家多多關照。我今天要講的題目和這個一樣,想介紹我們公司企業戰略方面的內容,並跟大家進行互動。 

無印良品的定位
我 們集團生產個性化產品,2012年,我們的銷售額達到1883億日元,我們的店鋪國內達到387家,海外達到257家,取得了順利的發展。我們是一家中小 企業,2013年,我們的銷售額超過了2000多億日元,我們預計將來會達到3000多億日元,但是我們的銷售額不是追求規模的大,我們的目標是沒有製定 目標銷售額,只是追求我們自己能做到的貢獻。儘管如此,其結果是我們的營業額直線上升。我們一直想維持我們中小企業的規模, 日本現在有各種各樣的企業,我們的規模越來越大,也有很多公司希望經過自己的發展成為大型企業,但是我們還是想保持中小企業,保持我們明快的、幸福的發展。大家可能對無印良品沒有什麼印象,現在首先請大家來了解一下我們的商店。 

這 是東京無印良品店,我們希望在中國也開設這樣的店鋪。這個店有大型的吊燈,有收納各種物品的箱子,我們的整個店貌呈現這樣的景觀。這是上海的IFC商店, 這是去年成立的商店。這裡主要銷售奢侈品,但並不是銷售時裝的店,在銷售奢侈品店雲集的地區,我們無印良品能夠進去,似乎顯示這樣一種形象:我們已經是奢 侈品店了。我們這麼認為,從19世紀開始,這些都是為了貴族而製定的名牌,這些都是品質優良的商品,但只有富裕的人群才能享受,對精神的照顧沒有達到大眾 的生活,我們是瞄準精神生活這樣的目的。 

這是香港海港城店,深受當地人的歡迎;這是科威特的商店;這是去年年初我們在迪拜設立的商店,這 是紐約的時代廣場店;這是去年11月份設立的商店;這是好萊塢商店,大家可能沒有見過這樣的店,大家的感覺如何呢?這是承蒙蘇州万科的照顧,我們開設的 MUJI店,也是我們在中國的第100家店。這是万科美好廣場,幸運的是貴公司的王石董事長出席了開業儀式,讓我們感到吃驚的是他專門來。這是開設的 MUJI to GO店,其中有700多種與旅遊相關的衣服、生活雜貨及食品,我們在日本、美國等地開設了23家這樣的店。我們在深圳國際機場也將開設這樣的店,希望將來 大家能夠光臨。 

這是呈現飲食風格的店,在日本,去年我們在香港也開設了這樣的商店,受到大家的好評。我們希望近期也能在中國大陸開設這樣 的店。我們利用這樣的商店重新審視當地的食材,不用很多肉什麼的,我們希望使大家回味起以前,希望製造出能夠讓大家感到安心、安全的食材。我們希望在清潔 的空間裡讓大家用餐,我們知道美國的麥當勞等快餐店都是以肉食為​​中心,我們對此可以說有一定的反抗之意。 

這是我們建築的房屋,為什麼 建築房屋呢?我們原來也製造文具、勺子、家具等等,我們追求生活的方式,考慮到將來生活的方式,我們製造了這些東西。我們希望能把我們製造的產品放到這樣 的框架、這樣的盒子裡面,這個房子就是我們製造的盒子。我們認為這才是真正細緻的模塊化建築。利用模塊化建築來建成這樣完美的房子。我們從生活一直到家 具,這樣的建築在世界範圍是很新奇的。 

去年我們在日本也推出了House Vision這樣的房子,我們希望製造不是很花錢的房子,我們不希望追求純粹高價的房子,而是日本各種各樣的建築商以及家具製造商一起協作,來製造各種各 樣的能夠讓大家接受的新房子。我們也希望在中國能夠開展這樣的事業,製造這樣的房子。我們在展覽會上也發布這樣的新的無印產品房子,這是我們發表的帶家具 的房子。我們在這里安置家具,單純來講就是能夠容納這樣家具的房子。這是我們和這個房子做的一體化設計;這是我們現在的製作方式;這是用木材製造的家具, 大家應該看到它是用板材來製造的家具。而且我們的設計是第四代的自主產品。這是冰箱,我們追求功能非常簡單的家電。大家看怎麼樣,我們這種家具是不是也很 適合万科的住宅? 

在日本經濟高度成長的時期,建造了很多花園式的住宅,這種住宅現在居住的人群大概都是高齡的人士,高齡社會造成很大的壓 力。我們這個園區從小孩到老人都是從宜居功能的角度進行考慮的,所以我們在改造或者重新裝修方面,讓舊園區重新煥發青春。這是露宿營地,有些人追求新穎的 生活,北京、上海也是一樣的,有各種各樣的商店,商品很豐富。商店都覺得我要出售我的東西,城市已經變成銷售商品的地方,我們要考慮到讓人家宜居,無印良 品要考慮把店鋪開到一些居住人口比較稀少的鄉村,比方說在暑假,孩子們放假,可以讓家長帶著孩子到農村去體驗生活。目前我們在日本三個地方經營露宿營地, 今天人們是虧本經營。我們沒有什麼東西,我們有的是自然資源。我們現在有一個深山之家的露宿營地,在日本高齡化社會環境中給他們這種生活,我們希望大家到 我們深山之家,體驗我們的生活。還有春天的時候,這是春天的照片,經過夏天到秋天,還有冬天,這對於日本人是經常議論的自然的形式,在這裡住的話,還有小 孩的教育問題怎麼解決。我們覺得有些是不太好解決,但是我們也希望能夠讓大家腦子裡面留下深山的田園風景、自然風光。 

我們現在以中國為中 心,經營日本以外的市場,在這方面,我們的動機是日本的經濟狀況,在日本國內很難發展,必須要走到國外發展。對於這點,我想跟大家分享一下,現在在中國經 濟發展非常迅猛,在中國我們搞一些研究,我們有無印良品研究所這樣的機構,通過和顧客的溝通,讓大家過更加豐富的生活。因此,我們沒有做大規模廣告宣傳。 2017年之前,我們在海外開的店鋪要大幅度增長,超過日本國內的市場。在全球經濟發展進程當中,我們也想到企業發展的戰略,關於這點我想跟大家分享一 下,這首先是人口變化的狀態,大家知道,日本現在處於人口減少的狀態,但是世界上的人口還是持續增長。中國在2050年之前也是呈現一個人口下降的趨勢, 所以在這種狀態下,日本以後的經濟到底有沒有問題,我們今後的退休金是否能如數領取,我們的國民有各種各樣的擔心,大家對這點不太看好。世界上的人口還是 增加的趨勢,也就是說人口還是存在的,但是日本好像沒考慮到這個問題。 

迄今為止,日本確實是一個很富裕的國家,我們希望今後日本為世界貢 獻更多的綠色、更多的環保,不光是經濟的發展,我們應該謀求一種人類心理的富裕。在這種情況下,如果人口繼續增長,70億人生活在這個地球,如果都像美國 人一樣享受生活的話,地球上所能夠生產的糧食也只能滿足23億人的享用。按照我們日本人的消費習慣來看,世界上的糧食只能滿足60億人享用,所以人類在努 力增加糧食生產,要能夠喝到安全的水。
我們在這方面努力,但是我們的飲水、糧食都是有一個極限的,到底能不能滿足100億人口的使用?這 是一個問題。這點我們也是表示擔心的。如果每年人口持續增長,但是生產也不能保證全世界每個地方都是均衡地發展,實際上我們要大家共享資源。這麼一來,一 些貧困的人口該怎麼辦?如果孩子不能吃飽,只能讓他忍受了。 

文明VS文化
 
一方面人 口不斷增加,不光是人口增加,我們飲食也發生變化,中國也一樣,我們已經發生了很大的變化。我們的生活逐漸向歐美的生活方式轉變,這樣一直下去,其實我們 地球的資源是不夠使用的,所以我們腦海裡面應該有這樣的意識。在全球化的進程當中,去到哪裡都是一樣的,比方我到非洲的肯尼亞,那裡有一個部落,智能手機 也是可以隨便連接上網絡,無論是到北京還是到深圳或者香港、東京、倫敦等世界各地,大家的穿著都很相似。也就是說這個文明已經很普遍了,出現了同化的現 象,有的時候人的慾望是很難滿足的,這就是一種文化。 

這個文明越共同化,我們這個文化對於本地區的文化或者傳統就越重要,我們更要謀求這 方面的東西,所以我們有良品計劃,相對於文明,我們更追求一種文化的商務,這是我們戰略性的考慮。還有一個絕對價值和相對價值的問題,公司、企業一般是有 這兩種心態的,有些是只有我們能做的技能或者願景,和其他公司相比我們做不同的商務或者事業。比方說日本的零售業是由廠家生產產品,到零售店賣的東西都一 樣,但是你通過我們購買的話,我會便宜或給你積分,通過這樣一種零售手段來提高我們的銷售額,來吸引顧客。也就是說我們最終要通過各種辦法來追求一種絕對 的價值,到底是競爭還是一種掠奪? 

大家能夠讀這兩個字嗎?這是中國古 代的文字,“競爭”的漢字。上面是兩個人“競”,下面是“爭”。據說這是兩個在爭錢,大家看是兩個手,兩個人在相互爭奪錢,下面的字就是這個意思。這是兩 個不同的字。以體育項目說,比如上面是游泳、田徑、足球等等,下面的體育項目是期待對方出了錯誤,我們幸災樂禍等等。我們在打棒球的時候,我們就說戰胜對 手了,但是上面比如在馬拉鬆比賽的時候,當我們超越對方時,如果前面的人肚子痛了等等,彎腰的時候,我們超過他的時候,我們不會說我戰勝你了。因此,我們 希望有自己的目標,並為之努力。我們的目標是建設成這樣的公司。 

社會上存在各種各樣的問題,這些也是我們每個人的課題,更是整個商業的課 題,我們是這麼認為的。比如地球溫暖化的問題,這是2012年召開氣候變化會議時,當時日本有各種異常的天氣經常發生,如何應對溫暖化呢?很多國家的領 導、首腦出席會議,現在是19個國家,這是日本報紙的複印件,我想大家可能通過報紙看到這個問題了。但是議論的結果是,沒有得出最終的結果,沒有得出明確 的結論。你做什麼呢?我做什麼呢?看到這樣的情景,我們會怎麼想呢?我們會擔心,各國領導人正在做什麼呢?我們的地球會怎麼變化呢?雖然我們都知道問題在 那裡,但是為了本國的利益,大家都不願意做出有損國家利益的事情,這就是現狀。今後會怎麼樣呢?今後人類的價值觀將會怎麼變化呢?我們應該圍繞該問題進行 廣泛的討論。 

世界的中心應該是從19世紀的歐洲漸漸轉向東亞,現在說的價值觀往往是歐美型的價值觀,但是我們東亞將來會發展成為世界的中 心。我們應該如何面向將來呢?我們將如何把我們的影響擴展到整個世界呢?比如地球已經有了46億年的歷史,我們如果說起46億,可能大家一下子難以有印 象,我們以1億年為1米計算,46億年就是46米,46米大家看看怎麼樣?大概是這個房間寬度的1倍左右。我們人在發展成人之前是原始人,原始人誕生於 500萬年前,也就是說他是46米最後的5厘米,當時猿人誕生了。而人誕生是200萬年前,這就是最後的2厘米,這就是北京猿人,還有其他地方的猿人。最 後的2厘米是原始人類出現,但是英國的產業革命之後,是46米最後的0.002毫米,我們幾乎就看不到這樣的長度,現在在美國都認為這會不會再持續兩百 年,大家都在這樣說。實際上是我們人類自己產生了錯覺,我們是在如此漫長的歷史過程中,這是我們目前的現狀。 

不是“這樣很好”,而是“這樣就好”
 
無 印良品是在80年代前後誕生,我們當時的情況,與中國現在很相近,是一個消費社會,消費社會發展越來越快、程度越來越高,什麼是消費社會呢?只有成為我們 消費對象的東西才是有價值的,但沒有消費價值的,我們就不認為它是對象,是這樣一種社會。消費社會現象就是我們生產的東西遠遠超過了我們的需求,比如說消 費品,我們只有一個人,卻生產了800份,這樣必須銷售出去。為了銷售出去,我們就必須經過各種各樣的包裝、裝飾,然後才去銷售。並不是說只要價錢便宜就 行,這種異常現象越來越氾濫,在這樣的消費社會中,對消費者來講是否真的有利呢?我們一邊對該問題進行探討、議論。從這個意義上來看,零售業首先要考慮到 顧客至上,我們最終給消費者提供一種富裕的生活,這是創業者必須要考慮的問題。零售業首先認為顧客至上,只要是客人需要的東西我們都想銷售。首先我們會忽 略到提高生活的質量,只是想出售我們的產品。另外對廠家來說,這是一個非常現實的問題,首先要考慮到我們怎麼才能銷售出去,從這點開始來啟動。 

啟 動之後是這麼一種考慮的方法,非常有個性,比如第三條,我們就是生產了很多的產品,集中讓大家看到它的個性,很多廠家都會在產品上體現它產品的個性。無印 良品也是要體現我們完全的一種個性,當然也會受到客人的左右。比方說有些學生商品,他們會在上面貼一些他們喜歡的商品,來體現他們的生活個性,這也是我們 商品的特徵,還有剛才我給大家看的一些住宅商品。我們日本的一個建築家,是非常著名的建築設計者,他設計了很多產品,很多產品他並沒有打出他的名字,他並 不是叫做什麼品牌或者說是某著名品牌設計家來設計,他並不是這樣的,我們認為,不是要以著名的品牌或者著名的設計家來作為消費上的引導。我們讓客人看到我 們的產品,看到我們的商品,值得花錢購買就OK,這是我們的一種思路。對於有些商品,客人不太具備判斷能力的話,有這樣一些問題,我們也不可能說讓100 個客人都對我們的產品有充分的​​理解,比如100個客人,有一個客人能了解我們的產品就OK,我們不必要求顧客一定要買我們的東西,帶著這樣的戰略觀點 來開展業務。 

其中有一位設計家是田中一光先生,他是代表日本水平的設 計家,他12年前因病去世。這是一系列他的設計作品(上圖)。在日本有一個明治維新,在這之前,日本採取鎖國政策,日本人偏愛日本傳統的東西,認為非日本 傳統的東西是一種野蠻的東西,特別是歐美的東西。打開國門一看,為什麼歐美的東西走到我們前面呢?很多西方文明就進入了日本。曾經日本人關閉文明的大門, 只承認傳統,這種過程中,他就從傳統的文明過渡到西洋的文明,而且對西方的文明給予很高的評價。這是我們無印良品一開始的商品,一般的商品為了能夠銷售, 它會考慮到廣告的方式去銷售。當然也需要我們的產品,把我們的特性都放在這裡面,也不一定會引起消費者的關注,首先我們應該考慮到銷售店舖的環境,在這裡 能體驗到商品的信息,這個信息連貫下來,跟它的造型設計又相關。這樣我們的特徵就可以形成品牌,所以說在這方面我們有這麼一個總結的工作模式。 

在 這裡面有一個創意家在中間,周圍的人看到銷售的環境等等進行考慮,我們是這樣走過來的。比如這個吊牌,這是30年以前設計出來的款式,到現在還沒有發生變 化。還有些非常簡單質樸的海報,非常直接,很直率的一種感情傳遞給顧客,這在日本獲得大眾消費者的認可。這是我們最早介紹過的日本東京青山開的店舖的相 片,我們很多貨架也是用再生的材料來製作的。我們也使用一些廢棄材料,比如一些生鏽的鐵板,還有磚頭,磚頭是用煉鋼廠出的廢渣。材料不可控制,但是通過設 計者的創意將材料的特性充分發揮出來進行設計。還有我們的願景,並不是說這樣很好,而是這樣就好 ,大家可以讀一下這個內容。 

剛 才給大家介紹的內容,也許比較難以理解,對於一般的企業而言,他們會說這個很好、這個很好,從而影響大家。實際上應該說並非是這個很好,而是藉助這個東西 讓大家感到好。如果就這樣子,無奈認為這樣最好的話,希望大家在完全沒有無奈的前提下,發自內心有“確實如此”的讚同。這樣的討論在世界各地都有,在我們 國家,在我們民族,大家的想法各種各樣,世界上有各種各樣的國家。從整個全球的角度來展望消費,這是全球規模的產品。 

日本也存在著環境問 題,也曾經一度很嚴重。但日本已經消滅了這些問題,關於環境問題的討論在日本一直存在,我們並非這麼考慮,我們認為這不是環境的問題,而是我們人類的問 題,都是我們人類的問題。我們早上起床刷牙洗臉晚上睡覺,這樣的生活,所有一切都影響環境,這就是環境問題的由來,因此這是環境問題,我們一直這麼主張。 我們的生活如果變得美好起來,我們的社會也會變得美好起來。所以我們不需要過分的繁華、過分的奢華,我們希望加進人類創造的因素,讓這個世界變得更加簡 單、樸素,生產家和廠家要製造有利於地球的產品,這才是將來對我們的生活更好的,我們是這樣認為的。 

我們希望將來有明晰、充滿自信、簡單的願景,我們將來怎么生產這樣的產品呢?
一 是製造世界的無印,我們並不是將東西作為東西而考慮,而是認為人類的行為與環境發生密切的關係,然後去設計。不論是孩子還是年紀大的人,大家都會拉那個繩 子,拉那個繩子以後上面就會開始旋轉,大家認為這是什麼呢?實際上是播放音樂的CD唱機,我們在紐約展覽上獲過獎,這樣的設計在日本的車站、自動售貨機銷 售。剛開始的時候,老太太不明白,是不是要投錢進去,怎麼開動呢?當時認為這樣的設計是不好的。我們當時無意識地設計。大家看這傘,我們有時候會將雨傘插 在傘架上,但是出來的時候不知道哪把傘是自己的,考慮到這一點,我們加進了標識,這樣大家就可以馬上找到。現在有很多智能電話,但是這個電話很簡單,可以 放在桌子上,放在桌子上通話就會切斷,當電話響起的時候,我們拿起來可以說話。放在桌子上也是電話的一個功能。我們舉辦了這樣一個設計大獎賽,我們是以中 國為中心舉辦這次大獎賽的,當時有來自49個國家和地區的選手,送展產品達到4820件。最終評選是在万科的建築內,對此我們向万科表示衷心的感謝! 

二 是追求國際化、當地化以及宇宙化,基於國際化的試點,發現當地的特色,然後用我們獨特的視角賦予普遍性,然後將之推向全世界。比如這是發現無印的展品,這 在中國是第四次舉行。我們拿這樣的產品到全世界銷售,我們在法國、美國、韓國、台灣發現各種各樣的素材,將傳統與當地的材料、技術密切結合,然後發掘出這 樣的產品。這是一個患病的員工,因病而辭職了,他騎自行車環遊世界,他從無印良品的視角,從各地尋找素材,每週他都會在無印的主頁上更新自己的微博,然後 進行宣傳。這是一對夫婦花費一年時間環遊日本全國,在各個地方找到各種東西,從細小的地方著眼,找到當地有特色的產品,然後發表在我們的主頁上。這是連接 顧客與我們之間的通道。 

從我們公司經營的三要素來看,一是公司的體驗;二是願景;以此為基礎考慮競爭的戰略,考慮我們怎麼佔領市場,我們不做什麼、做什麼,這是我們的戰略。這是我們頭腦的操作,是我們傳統經營三要素。 

三重進化
 
在 這裡我們要加上一個互動,因為我們進入信息爆炸的時代,我們需要互動,這是非常重要的一個原因。我們現在的社交媒體已經引爆一場革命,現在是移動的時代, 也就不能走單行線了,必須要走雙車道,信息的交互是雙方向的,就電子商務來說,B to C的概念結束了,現在是B with C的時代。無印良品在1995年,沒有現代媒體的時候,我們已經跟顧客溝通、交流然後生產我們的產品。我們生產產品也獲得了很大的反響和成功。我們開發手 機應用軟件,可以讓顧客和我們進行有機交互,在使用過程中可以積分,以後用於購物等等。我們每年20萬條信息的回饋,可以反映到經營會議上去。在這其中還 很好地利用了社交媒體,獲得了很高的評價。
進化二,在日本首先強調消費者,消費者我們也叫顧客,現在我們又把顧客叫做我們的伙伴,形成這 麼一種關係。我們有我們的店鋪、商店,在這個店舖裡面他們是主角,我們必須要珍惜他們,和他們一起努力來架構組織向前發展。我也從現場工作第一線做上來, 當到一個公司的老總,所​​以第一線的經驗讓我感覺到現場工作非常重要。我們就是用這樣一種商務模式作為我們展望全世界、擴展業務的一種武器。這和美國不 一樣,美國往往把現場工作者作為單純的勞動力來考慮。 

進化三,“勞動”、“工作”在英語裡有三個單詞,labor、work,但是到 play這個詞,有玩耍、遊戲的意思,當然play有勞動、工作的意思在裡面,比如專業的棒球或者足球運動員,他們通過play獲得很高的收入,本身他們 的工作就是play。這麼考慮的話,我們工業革命之前它只是一個labor,工業革命以後,labor就發生了變化,工廠的labor說工業革命剝奪了他 們的勞動權利,他們到工廠把機器、設備砸爛了,這就是從labor到work的時代。現在日本也有失業的現象存在,比如大學畢業生求職,也很難拿到工作, 為什麼這樣呢?已經進入信息化的時代,我們傳統意義上的勞動已經沒有了,剛才說的現場工作不是一種labor的工作,是play的工作,play是超過了 顧客的想像力的工作。我們店舖裡面的工作人員努力工作,包括裝修的機會或者收納的建議等等,大家與顧客一起學習,通過這樣的學習,可以讓客人接納我們的建 議,這是最大的變化。 

無印良品的願景
 
我們目前在拼命構築全球供應鏈,大家看到了就 會明白,它包括在當地的配送中心、物流中心,還有離生產地最近的配送中心等等。我們下訂單、發貨都是全自動化的工作。全世界別的企業還沒有開始做,但是我 們已經完成,已經在做了,這種工作也不是單純work的工作,而是以play的方式進行的。我們在日本全國是離職率非常低的公司,同時我們僱傭了很多殘疾 人,我們積極投身這種事業。我們立志於讓周圍的人見到他們變得非常親切,這是我們的願景。
我們的願景之一是:幸福,首先是公司職員的幸 福。我們是這麼認為的。在日本我們也已經發行股票,各個股東出的錢我們首先用於員工的幸福,我們可以發表公開聲明,這是我們人性化的理念。大家認定是正確 的我們就做,如果是浪費的話,我們就要盡量減少。我們希望以建設世界級高效益企業為目標,並不是銷售額高,而是希望做好事,我們就是這樣的公司。 

比 如像這個麵包圈,大家覺得是中間的空洞是圓圈嗎?大家會說這只不過是空洞,大家不明白,如果沒有這個空洞,那還是麵包圈嗎?這麼比喻我想說,大家明白了 嗎?我們的公司在做什麼。我們已經過了3​​4年,直到今天,如果要問良品是什麼,究竟什麼是良品?我們仍在不斷地議論。我們今後也會就該話題一直議論下 去。我們無印良品有自己的概念,但是沒有具體的定義,沒有答案,我們只有不斷地考慮、不斷地深思,這才是我們的財產。現在日本很多企業有200多年以上的 歷史,大概有3000多家,這個數字是非常巨大的,200年以上的企業有這麼多。與這些企業相比,我們也希望我們的歷史延續下去。對企業來講,環境在變、 時代在變化,這種情況下,要適應這個時代的變化,我們的企業才能生存。這種靈活性才是最重要的。另外一個重要的思考:我們如何對社會做出貢獻?只有這樣我 們才能長生不老。因此,我們沒有正確的答案,我們的靈活性就是這個圓圈,我們只要有良心,有創造性,才能將自己的公司建成長命百歲的公司。 

最 後我想重點說明的,希望我們的企業將來似水一般,希望大家閱讀一下(上圖)。我們希望將我們的公司建成這樣的公司,這樣就沒有競爭對手,現在很多企業想發 展酒那樣的公司或者香水那樣的公司,這是因為酒有香味,香水有香味,但是我們的目標不是這樣,我們的目標是像水這樣。謝謝大家! 

原載:万科周刊

3.09.2014

時尚史的碎片:安迪-沃霍爾與波普藝術@Art

安迪·沃霍爾的肖像
安迪·沃霍爾(Andy Warhol),1928年出生於美國賓夕法尼亞州的匹茲堡,是一位藝術家、印刷家、電影攝影師,是波普藝術運動最有名的開創者之一。在作為商業插畫家獲 得巨大成功之後,沃霍爾曾經從事過畫家、前衛電影製作人、檔案家、作家等工作。他認為,藝術本身就應該與金錢掛勾,因此把藝術商業化一直是他所追求的目 標。
他在1961年創作了基於漫畫與廣告的第一幅波普藝術作品,而隨後的幾年,沃霍爾便開始了他的名人生涯。他那著名的"金湯寶罐頭“系 列繪畫作品轟動了整個藝術界,人們也從這幅作品中認識到他的“千篇一律”繪畫模式,他愛把可樂瓶子,美元鈔票,夢娜麗莎像以及瑪麗蓮夢露的頭像等取自大眾 傳媒的圖像作為基本元素在畫布上面重複排列。他甚至直接用製版印刷的方法把照片移到畫布上,使得所有的一切流行品都成為用以重複排列的對象,這也正好反映 了後工業時代機械式重複思維的特徵。 


金湯寶罐頭“系列繪畫作品
雖然有人抨擊他的作品十分無聊,但對於他而言,這些複製品的重複累計卻讓其獲得了超越原本物品個體的藝術價 值,他有意識地消除畫中的個性與感情色彩,不動聲色地羅列現象,這也正體現了他的那句名言:“我想成為一台機器。”靠著單調,無聊,重複的畫面所傳達出來 的冷漠,空虛與​​疏離的感覺,正好切合了高度發達的商業文明社會中人們麻木的內在情感。 1967年他創作了經典的瑪麗​​蓮夢露的頭像重複排列的圖像作品,深刻表現力這種人們心底里的迷惘與空虛的情緒,將波普藝術推向了巔峰。而紐約現代藝術 博物館在1962年12月曾經舉辦一場關於波普藝術的研討會,與沃霍爾一樣的藝術家們被指責為對消費主義的“諂媚”。但無論評論家們如何炮轟沃霍爾們對商 業主義的擁抱,整個1960年代,世界越來越清晰地見證著藝術文化領域的商業轉變,而沃霍爾正是這場轉變的核心。 


伊麗莎白泰勒肖像作品
瑪麗蓮夢露肖像作品
更令人稱奇的是沃霍爾是不僅是一位波普藝術家,他所涉獵的藝術 領域非常廣泛,繪畫,電影,電視節目,書籍與印刷品,攝影,唱片封面,雕塑,表演藝術,海報,牆紙等全部都有他的作品,可以說他是二十世紀最多才多藝的藝 術家之一。在1987年2月22日,安迪·沃霍爾因醫療事故突然離世,享年59歲。有人曾經估算,他的身價合計高達七億美元,但更重要的是,由他開創的波 普藝術活動對我們當代流行文化所產生的重要影響是無法用錢來估量的。 

安迪·沃霍爾作品集錦
波 普藝術(Pop Art),是一個探討通俗文化與藝術之間關連的藝術運動。波普藝術試圖推翻抽象表現藝術並轉向符號,商標等具象的大眾文化為主題的表達形式。波普藝術這個 稱呼,根據目前已知的資料,是由1956年英國藝術評論家羅斯倫(Laurence Alloway)提出,是在他看到那些平庸無奇的商業主題繪畫和雕塑、裝置後,根據流行藝術的含義所給予命名的。
因此當人們談論到波普藝 術時,常會帶著一定的諷刺意味,可以說,波普藝術是當今較底層的商業藝術作品的萌芽。波普藝術家們,如安迪沃霍爾,用大量複製印刷出來的藝術品造成了當時 人們對商業與藝術想結合的現象的激烈討論會。雖然波普藝術一直受到爭議,但到了60年代,波普藝術已經成為了英美流行文化的代表,造就了許多當代的藝術 家,甚至到了後期,波普藝術的主題基本都來自於美國流行文化的符號與意象,也成為了普羅大眾能夠接受並且能夠理解的藝術形式。 

安迪·沃霍爾與他的繆斯Edie Sedgwick
波 普藝術特殊的地方在於它對於流行時尚有相當特別而且長久的影響力。不少服裝設計師,平面設計師都直接或間接的從波普藝術中取得靈感。而沃霍爾也正是讓波普 藝術與時尚相連結的中間人。他最早從時尚插畫的領域入手,通過探索藝術表達與名人文化,商業廣告之間的關係,成為一位豐富多產的時尚插畫家, 《VOGUE》上都曾經刊登有他的作品。他和他的那位愛穿著迷你裙以及黑白圖案的衣服,畫著煙熏妝,戴著大首飾的繆斯女神Edie Sedgwick的合作關係也給當時的時尚界留下了一段佳話。 

YSL1965年秋冬系列“蒙德里安”主題服裝(Mondrian Dress)
2013春夏秀場上波普藝術的運用
時 裝設計領域,可以說與波普藝術也脫離不開關係,伊夫·聖·洛朗1965年的秋冬系列是著名的“蒙德里安”主題服裝(Mondrian Dress),將荷蘭風格派畫家以蒙德里安的繪畫作母體,巧妙地將現代藝術的動機運用到時裝上來,展示了其服裝藝術的獨特風格。時尚雜誌《VOGUE》曾 評論說:“聖·洛朗的秋裝包含了一點兒笑料和一些波普藝術的精神”。這個系列可以說是服裝史上最著名的波普風格作品。當然作為波普藝術的開創者,沃霍爾的 波普作品也總是能帶給設計師們靈感,范思哲曾經在九十年代將沃霍爾製作的瑪麗蓮夢露的頭像印到了裙子上,傳奇的朋克設計師Stephen Sprouse也經常性地將沃霍爾的藝術作品運用到了自己的系列中。這兩位偉大的設計師的作品一直啟發著現在的年輕的設計師們,可以說,就算到現在,安迪 沃霍爾的波普藝術作品對時尚領域影響仍然不減。 

@Source: GQ

PRADA以店铺幕墙向艺术家致敬@Fashion

通過全新店舖的設計,PRADA謹向委內瑞拉裔法籍藝術家卡洛斯·克魯茲-迭斯(Carlos Cruz-Diez)表達敬慕之情,卡洛斯·克魯茲-迭斯是“動態藝術運動”(Kinetic art movement)的領袖人物之一,動態藝術是將動態表達結合強烈視覺效果的一種創新藝術形式。 

PRADA上海
Prada一直以來都非常敬佩卡洛斯·克魯茲-迭斯以及他對這一種藝術形式的重大貢獻,因此決意通過Prada上海apm精品店店鋪(地址:淮海中路999號APM商場L1-101號)外立面幕牆的設計,向卡洛斯·克魯茲-迭斯的藝術作品致以公開的敬意。 


PRADA南寧
店鋪高部表面採用豎直金屬片,按照質地紋理和色彩交替排列,金色與拋光鋼交相輝映。整面幕牆採用背部打光式設計,因此在白天和夜晚都能營造出獨特的視覺動態效果。 


PRADA瀋陽
PRADA一直以來都非常敬佩卡洛斯·克魯茲-迭斯以及他對“動態藝術”此一藝術形式的重大貢獻,因此藉由亞太各大城市店舖的外立面幕牆,來向他致意,表 達仰慕之情。這個做法也使得藝術離開美術館的範圍,走上了街頭,而卡洛斯·克魯茲-迭斯致力於通過互動改變觀者體驗的作法,也進一步得到落實。 

PRADA天津

 
藝術家簡介:
卡洛斯·克魯茲-迭斯(Carlos Cruz-Diez),1923年出生於加拉加斯。
作為當代藝術領袖人物之一,卡洛斯·克魯茲-迭斯自1960年起一直於巴黎工作和生活。
一直以來,他投身於對色彩應用和光學效果進行新的嘗試,創造出打破傳統色彩結構的震撼作品。 

世 界上最具影響力的博物館和公共收藏機構都藏有他的作品,其中包括紐約現代藝術博物館(MoMA)、泰特現代美術館(Tate Modern)、巴黎蓬皮杜藝術中心(Centre Georges Pompidou)和休斯敦藝術博物館(Museum of Fine Arts Houston)等。
近來在亞洲地區,他的作品也曾在中國廣東美術館和韓國首爾夢想之林藝術中心(Dream Forest Art Center Seoul)展出。 

2010年9月,廣東美術館以“滲透的色彩——卡洛斯·克魯茲-迭斯互動體驗空間”為題,從公共教育的角度出發,展出了藝術家作品中兩件代表性作品——“滲透的色彩”和“色彩介入下的環境”——讓公眾在參與與互動中感受藝術家對於色彩的研究成果。 

以下為廣東美術館對這位藝術家的介紹:
法籍委內瑞拉藝術家卡洛斯·克魯茲-迭斯現年90歲,從50年代起開始創作具有運動感和閃爍效果的繪畫,並通過自己的藝術實踐探索視覺藝術與知覺心理之間的關係,並在雕塑、裝置、建築設計、多媒體等多個方面都有所成就,是歐普藝術的最具影響力的代表藝術家之一。
克 魯茲對色彩的研究開始於上世紀60年代的“動態藝術運動”(Kinetic Movement)時期。他對藝術的思考拓寬了我們對顏色的理解,使人們對色彩現象的認知不再拘泥於形式。克魯茲-迭斯所提出的命題是基於他為色彩事件定 義的空間結構、色彩結構以及媒介,提出了我們現在所認識的物理色彩、色彩變幻、色彩感應、色彩添加、色彩干涉和色彩滲透等概念。在這些他畢生研究的概念 中,呈現給我們的是:當觀眾與作品產生互動時,色彩便無需受到形式、表述、象徵等各種束縛,能夠自在而為地在空間中延伸。克魯茲形容自己是一個嚴守研究原 則的藝術家:“在我的作品中,沒有任何隨意的元素,所有的部分都經過了規劃和編輯。只有在選擇色彩組合的時候才會加入自由和感性,這時,我的作品只有一個 目的:有效的表達我的意思,並且給予觀者深刻的印象,是理性和感性的結合。我不是在感性的創作,而是在反映。” 

@Source:  YOKA时尚网

超现实主义雕塑 巨型人物木偶@Art







Ron Mueck雕塑作品

木偶劇牽引Ron Mueck步入雕塑藝術
 
Mueck的工作開始於為電影製作模型,他的早期職業是一位模型工和兒童電視、電影木偶劇的表演者,他在著名電影《迷宮》裡擔任主演Bowie。 Mueck遷居倫敦後建立了自己的公司,用逼真的照片道具和機械動物做工業廣告,但最終他認為,“攝影幾乎摧毀了原始物體的本來面貌”,於是他轉向了美 術,特別是雕塑。他初期經常接觸變體的工業製造,後來花了將近十年時間,用矽膠和玻璃纖維創作,作品都是以真人大小去縮放比例,打造了栩栩如生的擬人塑 像。 

Mueck是九十年代後期開始在雕塑領域展露其藝術天賦,並很快得到藝術界,評論界的關注和認同的藝術家。他的寫實雕塑技巧受到其所從事的商業玩偶製作的 影響,在技巧上類似於70年代美國的超級寫實雕塑;在表達上卻又和它有著很大不同。縮小的尺寸和逼真的形像是他主要的藝術語言。這種在19世紀的便日漸消 失的手工製作在當代多元文化對形式和觀念的玩味高於一切的時候,Mueck的作品不僅僅是一種對手工勞作的回歸,還有對人類內心深處情感的最懇切的呼起。 

1990年代,Mueck開始製作完全擬真的物件供商業攝影,卻陰錯陽差引來英國收藏家查爾斯.薩奇(CharlesSaatchi)的興趣,邀請他以 《長眠的父親》(DeadDad)參加名噪一時的“聳動”(Sensation)巡迴展,穆克就此揚名國際,並於2001年獲邀參加第四十九屆威尼斯雙年 展。複製穆克父親屍體的模型作品《長眠的父親》,製作極度耗時,穆克甚至將自己的頭髮一根根植入雕塑品,以求絕對擬真,魄人的精緻使觀者亦不得不放慢欣賞 的節奏,並在緩慢的觀賞過程中,聽任內在情緒漸漸萌生、發酵。 

Mueck的作品為驚人的現實主義,他用玻璃纖維樹脂材料做成的人體個個纖毫畢現,皮膚上毛髮、皺紋、疤痕、青春痘應有盡有,皮下青筋若隱若現,栩栩如生,幾乎令人聽見呼吸,但同時,它們扭曲的形狀又令人感到壓抑窒息,具有心理上的震撼力。 

Mueck的雕塑作品擅長分析、解析真實世界和夢幻世界的衝突和抵觸。議論、思索、恐懼、無表情、離異等,圍繞在人與人之間或人與自身的互動,但人物所表達出來的情感卻是能直擊人心。他的人體作品強調細節的逼真和細膩,無論是血管,皺紋還是體毛,都如實的被表現出來。 

有評論家說Mueck是freud繪畫的雕塑版,可以這麼說吧。八十多的freud是繪浮起的色彩交響中達到沉下去的一股古典力。但這後生還有狂妄 的暗思。對真實的追求有古典精神的痕跡,這`真實`超出真實本生,以至於真實的讓人難以接受和懷疑。也可能,活人在仿真雕塑前觀看時,更多想到真人世界本 身,對人的本體行為的思慮。 

Ron Mueck的作品沒有誇張的大眼睛沒有過於形式化的裝飾語言他有的只是真實的人物表情抒情的肢體語言傳達給我們的是任務的真實情感是沮喪驚恐還是在深思他 的人物和真實的人一樣充滿感情複雜而又單純化也許這才不是浮於表面的裝飾藝術家和他的作品都是要有靈魂的技術是為了表達情感而不是只限於表面的技術所有的 這些,是不是就像參加威尼斯雙年展那巨大的男孩。在註視世界,也是世界的註釋。

@Source: 

“美容”漢堡包裝@Design




在日本,女性如果在公共場合大口大口地吃東西會被認為很沒禮貌的行為。當地一家名為FRESHNESS BURGER 的餐廳則推出了一款“美容”漢堡包裝,漢堡的菱形包裝袋上印有半張笑臉,在進食中會遮住所謂的“不雅”行為,並與顧客的臉龐相契合,別人只會看到一直保持 微笑的人而不會看到她正在不管不顧地啃漢堡。這個包裝設計讓該店舖的漢堡銷量攀升了200%!

COCA-COLA MINIATURE COLLECTIBLES@Design






經典品牌「可口可樂」最近聯同7-11便利店合作,重新推出這一百多年內的六款經典的可樂樽,由即日起至12月31日期間,到7-11便利店購買任何口味 的「可口可樂」500毫升膠樽裝3支,即可以HK$13換購一款復刻袖珍玻璃樽,或以HK$44.9換購特別為一套六款的復刻袖真玻璃樽而製的經典迷你木 製收藏箱乙個,各「可口可樂」迷一定不能錯過。
@Source: Milk

Search+