文/niea
過去，Jil Sandrce from: er 用矜貴面料製作式樣簡潔的高級時裝。如今，為平價服裝賦予前所未有的高品質。不管時代潮流、個人境遇如何變遷，她一直在堅持做“最純粹的衣服”。
67 歲的Jil Sander 依舊美麗，北歐人式的藍眼睛讓人想起陽光照耀下的湖水，淺金色頭髮像卷鬚狀植物般自然舒展。
在還被叫作Heidemarie JilineSander 的童年時代，她就討厭母親把亂蓬蓬的鬈髮盤成麻花辮。不過，她很喜歡看母親踩著縫紉機做長褲和與之搭配的燈芯絨襯衫。24 歲時，她繼承了母親的縫紉機。那是1968 年，她創立了Jil Sander 品牌。從那以後，母親就一直穿女兒設計的服裝。
“我很早就愛上了褲裝。”她回憶道，二戰後，她就讀的那所女校的老師很不贊成這種顛覆式的新裝束，“每當我穿裙子去上課，她就會笑眯眯。”
超前者
Jil Sander 是一個敏感而強勢的女人，具備了德國人的堅忍不拔和一絲不苟。1975 年，她的首次巴黎發佈秀並沒有一炮打響。但是在華麗當道的1980年代，她逆勢而行的純粹主義風格漸漸在時尚界站穩腳跟，被捧為另類表率。1980 年代末，她的公司在法蘭克福股票交易市場成功上市。
法國時尚顧問Jean-Jacques Picart是這樣回憶他參與策劃的Jil Sander 巴黎處女秀的：“流動感、簡約，羊絨彈力織物、真絲、如第二層皮膚的面料，側重於針織服和大衣—還有穿男孩式長褲套裝的年輕模特Inès de laFressange。”
“ 她出現得太早了—在ThierryMugler 、Claudia Montana 和EmanuelUngaro 的年代，她的風格很難被接受。”Picart 中肯地說。
Jil Sander 卻認為那場秀徹底失敗了。直到18 年後的1993 年，她在蒙田大道開出了一間標誌性的極簡主義店鋪時，方才獲得一種彌補式的滿足。
遁世者
進入21 世紀之後，Jil Sander 的事業遭遇低谷， 尤其是與Prada 集團的那段糾葛，令她幾乎銷聲匿跡。1999 年8 月,Prada 買下Jil Sander75% 的股權，僅過了半年，她就辭去了公司總裁與首席設計師的職務。更加戲劇化的是，2003 年她重新歸位並與Prada 簽下6 年合約，可是一年半之後，雙方第二次分道揚鑣。此後又幾經易主的Jil Sander 品牌與它的創始人再無實際關聯。
Jil Sander 現在對她的Prada 時代閉口不談，當年的分歧點究竟是審美還是金錢，都已無從追究，她將之歸結為一句話：大財團操控的時尚世界的變幻無常。
她當了4 年隱士，直到同樣來自大財團的優衣庫找上門來,當時她剛剛成立了自己的時尚諮詢公司。令她心動的是，這次不必再重複在高級時裝界走過的老路，她成了史上第 一位全心全力設計平價時裝品牌的大牌設計師。這就像一次救贖，或者說，一次革命。為優衣庫推出+J 系列之後，旁人不會再問：“為什麼你設計的衣服這麼昂貴？”現在它們不僅不貴，而且是好是壞，人人都有發言權。
純粹者
曾與Jil Sander 合作多年，如今也參與＋J 系列廣告的造型師JoeMcKenna 說， 她在優衣庫的工作方式與以往並無差別。“一樣的精確，一樣的嚴格標準—每個針腳、每顆紐扣都很考究。” 多次目睹+J 試衣流程的McKenna 說。
Jil Sander 對將於9月面世的+J 秋季系列感到相當滿意。裁剪精良的薑黃色大衣、時髦的矢車菊藍連帽外套以及大衣，售價皆不過千元。而在售的夏季系列中，輕薄的連帽外套和燈芯絨褲的價格也在500 元以內。
她自己現在也常穿＋J 白襯衫和藏藍外套，與她的Jil Sander 舊長褲十分般配—這是她多年不變的標誌性打扮。“我為+J 傾注了所有的熱情和經驗，”她說，“也許，我註定要為更多的人設計。我覺得，這有點兒像是一份給我的禮物。”
她不喜歡“便宜”一說，她關注的是功能性和統一性，以乾淨的線條和縝密的細節來體現她一貫的設計風格。“我母親過去總說，我們太窮了，不能買太貴的東 西。”她的童年是在飽受戰火摧殘的德國漢堡度過的。與當時這座港口城市裡的許多年輕人一樣，她逃往美國洛杉磯，上了加州大學洛杉磯分校，之後跑去紐約當了 一名時裝記者。她21 歲那年，由於父親的突然去世，她又回到家鄉，3 年後便創立了品牌。
她也不喜歡被定義為“極簡主義者”，“我更喜歡稱之為‘純粹’—極簡聽起來空空如也。”她說。1980 年，她為一款新香水取名為“純粹”（Pure）。
成功者
有人說，優衣庫對於Jil Sander 來說是一棵救命稻草。隱退之後的她雖不潦倒，失去事業重心的滋味卻很不好過。她自己也承認：“公司就是我的家，就像念寄宿學校，你從來不會感到孤單。”與 Prada 分道揚鑣之後，Jil Sander一度靠瑜伽和運動來治癒自己。“她被傷害得很深。”她的一位好友曾透露。
“我早早體會到了時裝界的艱險和深不可測。”她說，這是德國人的個性使然，她不可能像美國設計師那樣八面玲瓏。
時過境遷，重整旗鼓的Jil Sander說自己現在“很有精神、很快活，還很孩子氣。”+J 系列的成功令她喜出望外，對於她從未親自造訪的優衣庫中國工廠能夠把她的設計理念如此完美地呈現，她甚至感到有點不可思議。
今年4 月，Jil Sander 與優衣庫續訂了3 年合同，也就是說，她將至少為普羅大眾設計衣服一直到70 歲。Q：從2004 年退出時裝界，到2008 年與優衣庫合作，在這4年裡，你完全停止了設計工作嗎？
A ：在開始設計+J 之前，我一直以一雙設計師的眼睛關注著時裝界。在這段時間裡，我四處旅行，也對園藝產生了興趣。同時，我學會了與人交涉。我始終都想回歸時裝界，只是要選擇一個理想的機會。
Q：是什麼讓你最終選擇了優衣庫這樣一個平價品牌？
A ：在目前情況下，優衣庫是最合適的選擇。高級時裝業正處在十字路口，大集團有點過時了，創意也不斷被重複，而且華而不實。我想有一個全新的開始，一個清晰 的目標。所謂現代基本款服飾的定義仍很混亂，這個領域需要突破。我一向推崇簡潔線條和機敏裁剪，所以嘗試設計一個大眾化服裝線是一種理所當然的挑戰，我想 試試能否最大程度上獲得高品質。
Q：你如何看待快速時裝？在這個連奢侈品牌也推出只紅一季的潮流服飾和手袋的產業裡，你設計的平價基本款如何獲得更長久的生命力？
A ：再經典的剪裁也需要不斷改良創新，才能保持新鮮吸引力。我不打算將潮流拒之門外。我更關注的是如何保持一個系列的自身連貫性，它必須是一個概念清晰、自然進化的系列。我希望+J 比當季熱門款服飾更長命一些，同時，我也希望它成為當今混搭潮流中的一個平衡元素。
Q：你對面料一直極其考究，過去，你總是邀請時裝編輯們去後臺親手觸摸那些昂貴面料，感受它們的價值。當你用便宜的面料來做衣服時是否感到不適應？
A ：當然，奢華的面料是平價品牌無法企及的。有時，我覺得我們創造了奇跡。我們進行大量的面料研發工作，而巨大的訂單量也讓我們能以不可思議的價格拿到優質面料。
Q：對於男裝和女裝，你的設計標準相當統一。在你看來，服裝的性別界限是否不那麼重要？
A ：我從小就對男裝更感興趣。無論面料、剪裁還是顏色，男裝都不像女裝那樣脆弱無常。所以，我的設計就帶上了一種雌雄同體的特質。但是，我也喜歡女性主義，是那種自信、酷、練達的類型。
我確實認為男裝和女裝的界限將會日漸模糊。男人們現在越來越關心時尚，渴望穿上富有個性的時裝，女人們則追求某些統一的風格，不管是甜美少女、牛仔褲加 Chanel 夾克、哥特式，或者別的什麼。但是，也有一些穿衣富有主見的女性，成熟、個性的衣著往往與成功、獨立的生活方式相關聯。我希望提供給人們強調個人魅力、性 格和智慧，而無關性別的服裝。
Q：比起向過去的某個年代致敬，你似乎總是更傾向於從藝術流派中汲取靈感？
A ：包豪斯建築對我的設計影響最深刻，其實不只是我，它的影響十分廣泛。我對各個時期的藝術都很感興趣。我發現，無論在哪個年代，對完美都有著相似的原則，包括比例和對稱，以及對手工藝的追求。
Q：作為一個德國人，你與義大利和日本都有密切的工作往來。你能適應這兩個國家嗎？
A：在精神上，我與義大利人更接近。起初，日本給我的文化衝擊非常大。我必須努力適應那兒複雜的階層關係，交流的潛在規則，還有日本女性的社會地位。但 是從專業角度來說，我感到很自如。日本人非常崇尚品質和創意，優衣庫也是一個很能適應新事物的公司。而且，日本也有許多值得發展、學習和創新的傳統工藝。
在義大利，一切都更加私人化，義大利的家族企業對奢侈品很在行。優衣庫讓我有機會嘗試更量產化的設計，這是負擔，也是良機。以往我希望把兩種時尚文化的優勢結合起來。我們已經開始與義大利的面料製造商合作了。
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