Fashion @ GUCCI經典再現 竹節包深入剖析

竹節與馬銜鍊、GG Logo及綠紅綠織帶並列為GUCCI 4大經典，其中竹節素材的獨特性在精品圈中獨占鰲頭，更豐富了GUCCI的設計風格，從40年代誕生至今數十年中，也扮演串起了GUCCI風華史要角。
2006 早春女裝發表竹節與馬銜鍊的結合並大量使用在服裝中，也是竹節在GUCCI的設計史中頭一遭。

2006 早春女裝發表竹節與馬銜鍊的結合並大量使用在服裝中，也是竹節在GUCCI的設計史中頭一遭。
1966年，影星Vanessa Redgrave於「春光乍洩（Blow-up）」電影拍攝現場，她手中所持正是經典竹節包。Courtesy of Tazio Secchiaroli photo/ Gucci

新穎竹節 敲開時尚

竹節包發源於第二次世界大戰期間，由於五金短缺，品牌創辦人Guccio Gucci不斷嘗試以新素材替代金屬。他發現竹子經過燒烤後韌度極佳，容易彎曲卻不影響耐用度，因此意外地成為新的替代原料，將竹節加熱成型上色後製成提把，代替原本的五金用料。一九四0年底，以竹節當作提把的包型設計漸漸完整，加上馬鞍的側邊造型成為外型靈感，「竹節包」從此開始成為GUCCI的經典設計之一。

時尚金童 點竹成金

五0年代中期，由於GUCCI家族內部紛爭不斷，經營理念不同，連帶影響到品牌的經營，因此經歷了相當長時間的低潮期，直到一九九四年Tom Ford任職設計總監，才為GUCCI帶來摩登性感的新風貌，Tom Ford也將這樣的設計風格使用在配件上，沉寂已久的設計元素「竹節」，更在此時重返舞台。有別於初期的設計，竹節被大量使用在包包以外的單品中，如鞋子扣環、腕錶錶鍊、首飾配件。此外，在包包提把與扣環的設計上，更注入了前衛的元素，不論是誇張的用色與華麗搖滾風，都紛紛與竹節劃上等號。

竹節馬銜 再掀高潮

在二00五年接任設計總監的Frida Giannini，更是將竹節的多變性發揮得無懈可擊。也許是因出身配件設計師的緣故，以往多用在配件中的竹節，在Frida Giannini的手中，都成了男女裝的設計要素，竹節印花有如象徵「品牌精神」般地大量出現在洋裝、襯衫、泳裝以及絲巾中，甚至首度與馬銜鍊結合，宛如全新的品牌Logo誕生。雖然竹節總是與會與「復古」畫上等號，但近期竹節的演變，更加進了混搭的氣氛，但不論混搭了什麼材質，竹節上所保留的燒烤後自然成色，都保有其原始形象。

@BRAND名牌誌2006年6月號+Ivy

Arch @ 日本警察箱 大演魔幻秀

在都市裡，派出所是警察權力的象徵，像眼睛般監視周圍的一切。當派出所建築從監獄般的水泥盒子裡破繭而出，成為建築師揮灑創意的空間，不僅融化警民間的那一面高牆，也代表都市空間的解放。

台灣的派出所制度源於日本，然而早在1980年代，日本派出所已打破方盒子建築，造形千奇百怪，被實踐大學建築系教授李清志形容為「警察箱（Police Box）的魔幻大對決」。他在新書「東京建築酷斯拉」裡，介紹了十多座東京的前衛派出所建築。

如今已躍上國際舞台的建築師妹島和世，1994年曾設計調布車站北口派出所。她以兩片黑色方牆作為建築主體，側面看起來像是「夾著香草冰淇淋的巧克力餅乾」。建築師鈴木愛德華設計的涉谷宇田川派出所，用黑色鋼板做為外牆材料的派出所，某個角度看來就像一隻黑色犀牛。

李清志認為，這些建築將反諷的趣味隱藏於派出所中，同時表達警察「親民」與「監控」的雙重角色扮演。

平倉直子設計了數個東京派出所，皆採「玻璃盒與水泥箱的結合」；藤木隆南的藤崎車站站前派出所，建築體每一面都由正方形玻璃構成，宛如一座大型玻璃水晶雕塑。李清志認為，在派出所建築裡大量使用玻璃，既可傳達警方透明、清廉的親民個性，亦可在晚上變身美麗燈籠，為都市的黑夜增添光彩。

上野公園裡派出所像一件線條優雅的大型雕塑，與一旁的美術館、博物館融為和諧地景。荒川遊園前派出所宛如一座弓形的玻璃溫室，牆上爬滿青藤，與身旁充滿綠意的公園相得益彰。

李清志認為，派出所建築規模小、機能單純，是建築師表現個人哲學理念的最佳舞台。此外，派出所多位於都市要衝，既是重要的都市景觀，也是喚起民眾社會意識的看板。

他透露，曾經有警政高官看了他的文章之後，登門請教他相關問題。他期待從文德派出所開始，台灣派出所都能夠換上令人眼亮的新裝，擔任都市守望者的角色。

@2006/06/13 聯合報 +陳宛茜

加入LV後 村上隆：我更時尚了@People

日本藝術家村上隆，讓LV與日本藝術撞擊出美麗的美麗火花。記者陶福媛／攝影

路易威登（Louis Vuitton）昨夜在東京台場的「夢之島」發表秋冬服裝秀，秀前日本藝術家村上隆接受媒體專訪；他說，兩年前他收到LV設計總監Marc Jacobs寄來的邀約電子信件，隨後就收到一張飛往巴黎的機票，從此與LV結下不解之緣。

「我與Marc在巴黎會面只有30分鐘，他要我設計新的Monogram，當時我連Monogram是什麼都不知道，傻呼呼就答應了！」

村上隆記得，他是在六月接下LV的案子，每日戰戰兢兢不敢休息，但他發現巴黎人可不是如此，接連兩個月連絡不到人，才知道巴黎人都放暑假了。「等巴黎人放完暑假回來後，來電告訴我：『村上隆先生，你的進度太慢啦，應該更積極努力一點！』，讓我更是提心吊膽，擔心來不及如期完工！」

與LV合作之後，村上隆認為他最大的改變，就是衣著打扮變得更加時尚。以前他最愛穿拖鞋、汗衫，如今改穿鞋球和Cashmere羊毛衫，同時也效法Marc Jacobs，開始蒐藏藝術品。

如今，村上隆已是全球知名的藝術家，畫作售價不斷飆高，但他一點也不開心，他希望他的畫作能夠普及，一般人也能買得起。他想出一個兩全其美的辦法，他在海報上簽名，一天至少簽300張，希望一般人花少少的錢，就能親近、欣賞到他的作品。

如今，LV的彩色Monogram仍持續在每季的作品中出現，例如今年秋冬服裝，就有彩色Monogram的皮草大衣。村上隆笑說，他在街上見到他為LV設計的櫻花包、櫻桃包和彩色Monogram包時，就算是仿冒品，也會開心不已，心裡想：「哇！它還活著，並沒有死！」

@2006/06/08 民生報+陶福媛

Marc Jacobs 推崇日本創意文化@Fashion

LV首度選在巴黎以外的城市發表大型服裝秀，東京擊敗眾多時尚城市，雀屏中選。LV設計總監Marc Jacobs指出，日本是個流行文化相當成熟的城市，長久以來，日本擁有獨特的流行和創意文化，且是精品業者眼中舉足輕重的市場，這是他選擇東京發表服裝秀的主因。

今年年初香港中環店開幕時，Marc Jacobs接受本報專訪，神情略顯疲憊焦慮、身材發福。才不過數月光景，Marc Jacobs現身東京，身材明顯瘦回來，彷彿又回到往昔「時尚才子」的青春模樣。

此行除了發表秋冬新裝外，Marc Jacobs還獲頒日本FEC（Fashion Ed-itor Club in Japan）的最佳年度設計師獎，這也是他願意親赴東京辦秀的主因。FEC最佳年度設計師獎的歷屆獲獎人，包括Karl Lager-feld、Tom Ford等。

Marc Jacobs不否認，他對於日本藝術和文化相當偏愛，他與村上隆之間的情誼，以及兩人交會撞擊出來的美麗火花，迄今仍為大家所稱道。在7日晚上的東京服裝秀上，Marc Jacobs還特別感謝村上隆，提及村上隆的創意迄今仍不斷被他所延用，為LV的新裝注入更多創新的元素。

他透露，今年秋冬的LV新裝風格有大幅度的改變，全新的層次感和線條比例的運用，其實與日本和服（Kimono）有諸多類似之處呢！

@2006/06/09 民生報+陶福媛

Fashion @ 秋冬LV用料奢華 大有看頭

LV秋冬新裝帶有濃郁的Grunge風，寬鬆舒適是主要特色。Louis Vuitton／提供

LV秋冬新裝用料更奢華。Louis Vuitton／提供

路易威登（Louis Vuitton）7日晚間在日本東京發表2006年秋冬服裝秀，這是LV首度在巴黎以外的城市舉辦服裝秀，因此別具意義。為了忠實呈現LV秀的原貌，不論服裝套數、音樂、秀場布置等，都與巴黎秀一模一樣，就連走秀模特兒包括Jessica Stam、富永愛、杜鵑等，也都是一時之選。

當晚應邀與會的藝人，包括來自台灣的林志玲、香港的琦琦和任達華，以及日本本地的松島菜菜子、米倉涼子、長谷川京子等，都是亞洲區「嚴選」之下的一線紅星，不但面貌姣好，身材也是修長纖細，身高都在165公分以上，為這場亞洲的時尚盛會更添星光。

2006年秋冬的LV新裝，風格又回到設計總監Marc Jacobs在90年代掀起的Grunge流行風潮，只不過用料更奢華、剪裁手工也更精緻。當年Marc Jacobs以Grunge風服裝一炮而紅，他巧妙結合運動風和時尚元素，混搭出服飾的層次感和線條比例，改變當時時尚服飾的風貌，因而榮獲「時尚才子」的美譽。

如今，Marc Jacobs早已跳脫當年的青澀，顯得更加圓熟老練。奢華的毛草大衣、絲緞及膝裙、Cashmere羊毛罩衫，搭配垂墜的嬉皮背包、軍靴和以毛衣繫綁的頭巾等，「奢華vs.頹廢」、「嶄新vs.老舊」、「柔美vs.陽剛」等衝突元素的對比，倍添濃郁的時尚氣息。

源自街頭的Grunge風，常以大一號的不合身外套、垂墜罩衫或寬鬆的長裙和長褲，以繫綁、圍裹等手法繫緊在身上，強調舒適、實穿，以及搭配性強。此外，Marc Jacobs不改玩性，結合手套的袖子，遮住半張臉的特大號漁夫帽，都讓人覺得興味盎然。

@2006/06/09 民生報+陶福媛

Arch @ 國際高層建築獎 比高不如比炫

圖：歐新

雖然台北101大樓仍為世界最高大樓，但剛公告的「國際高層建築獎」卻給了僅142公尺高的西班牙巴塞隆納加泰隆水大都會水公司公共事業Torre Agbar大樓。設計者是法國天王建築師尚．努維爾，大樓造型如小黃瓜，卻在內營建了炫麗的發色鋁板外包清光玻璃，與巴塞隆納最著名的地標—高地的聖家堂分享穹蒼下不同的令譽。

就高論高，這棟35層大樓放在全球摩天樓版圖根本是愛麗斯仙境的「小人國」尺度，任一亞洲國家，超過35層高度，全球幾乎可以數出超過10萬棟。但努維爾就是有能耐在玩出新把戲，這次的創意是以「色彩」懾人。
評審團指出，此樓的樂趣在於，有25種色塊的炫麗組合，讓世人又看到了巴塞隆納高地設計聖家堂外的另一新意。
因這座類似小黃瓜造型的塔樓，在白天夜晚，塔的顏色會從熱情似火的紅色，如彩虹般地轉置成普魯士藍，加上塔頂是由玻璃和一個白色圓冠頂構成，遠遠觀看形成一個都市色彩摩天輪。而清光玻璃塑造出4400個方形窗口，又類似巴塞隆納海邊常見的貝殼，6萬個鋁板，構成「類都市」尺度的玻璃窗帘，並形成一種新的透明度，成為市民共同討論的話題。

建築評論者認為，這個設計頗富創意，形成另一種都市皮層，也就是原本只是一棟商業辦公樓的設計構思，卻因其設計的靈活，意外形成了一個都市議題，可說豐富了高層建築的設計意涵，也把這種向來被批評為資本主義者禁臠的建築，開放為都市市民共同的資產，成為國際年度大樓首選也就不讓人意外了。

尚．努維爾最著名的作品是將古典的里昂歌劇院翻轉為具有古蹟外相但是內部空間卻有著全新創意，以及以傳統相機光圈型塑回教文化意象的巴黎阿拉伯文化中心；他也曾為台中規劃歌劇院，可惜未被採用。

@丁榮生 + news.chinatimes.com

Arch @ 從大樓到器皿——美國建築公司的變異經營

「我們實際上是一個設計公司」

洛杉磯的裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司（Rios Clementi Hale），現在從事建築設計和有關配套工作——景觀美化、內部設計，甚至設計家用器皿。

這家公司的合夥人之一——建築師羅伯特·赫爾引導一個記者通過一幢新大樓的玻璃門，然後很快地走了一圈。這幢大樓在洛杉磯市中區，是他的公司設計的。在遠處，立著電視觀眾熟悉的Dragnet TV電視台的高大的灰色塔尖。赫爾說：「這兒是『市政廳』，對它們來說是重要的。」「它們」是指他的客戶——加州基金會（California Endowment）。

它是一個代表這個州的非贏利醫療保健組織的基金。由於為籌措醫療保健資金遊說這座城市是加州基金會的主要工作，所以說加州基金會是市政廳是一種象徵。

這對赫爾的公司——總部設在洛杉磯的裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司是怎樣一個公司也是一種很好的介紹。裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司對建築和工藝採取了「整全策略」（holistic approach）——不僅設計樓房，而且從事景觀美化、內部裝飾，甚至設計家用器皿。

公司的另一個合夥人馬克·裡奧斯說：「我們實際上是一個設計公司，而不是一個建築公司。我們發現，當我們更專注於設計時，我們獲得了更多的工作，並且與客戶有更好的關係。」

就6,500萬美元的加州基金會工程來說，裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司考慮需要比一個辦公樓更多的建築。它便設計了一組綜合性建築物，它包括3幢大樓，圍繞著一個庭院，像一個古老的西班牙布道院。在兩邊是會議室，共計14個。來自這個州的其他非贏利組織能夠在這裡辦事。

設計、製造、出售一條龍

這些大樓的顏色——紅色、綠色、土黃色和藍色，是從周圍的環境得到暗示。加州基金會工程周圍有西班牙風格的「聯合車站」（Union Station）、有拱門的唐人街和陽光明媚的加州天空。裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司還進行了景觀美化，選擇的是本地植物：紅杉、胡椒樹和葡萄籐。

當問到為什麼裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司贏得了這個設計任務時，加州基金會董事會成員劉易斯·裡德說：「他們理解我們的意圖——大樓應當是開放的、透明的，並且適應周圍的環境。」

裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司的「自我設計」（design-it-all-yourself）方法，有部分舊的傾向——可以想到美國已故著名建築設計師弗蘭克·勞埃德·賴特（Frank Lloyd Wright）在東京的帝國旅館（Imperial Hotel）創作的瓷器。但是,儘管同時代的建築師，例如弗蘭克·蓋裡（Frank Gehry）和邁克爾·格雷夫斯（Michael Graves）可能設計除建築物之外的許多別的東西，裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司卻是惟一的製造和零售它設計的「副產品」的公司。

裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司有它自己的家用器皿生產線，它稱為notNeutral。它的產品包括花瓶、酒具、枕頭和亞麻製品，繪有幾何圖案和有明亮的色彩，是這些產品的特點。

這些產品在專業商店、博物館商店，以及在這家公司的網站：notNeutral.com出售，並且在時髦的梅爾羅斯街裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司辦公樓一層的零售商店出售。最近的一項設計是一批金屬「花園樹樁」（garden stakes），其形態像鳥、昆蟲和花。赫爾說，他們出售的是一些「令人驚異的」東西。

擴展經營增加收入無止境

這些概唸經常是來自他們的建築委託。通過為客戶——例如華納兄弟公司（Warner Bros.）創作托兒服務中心獲取靈感。現在，裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司設計的傢具在別緻的零售商店Design Within Reach可以買到。

這些產品包括售價為890美元的BB2床，用白樺膠合板製成。在床頭有一個內置存儲擱板和一個傾斜的床頭板，小孩子能夠靠著閱讀和玩電視遊戲。裡奧斯說：「建築師從事這些產品已有較長的時間，在建築費用中佔有一定的百分比。我們希望能增加收入來源。」

為了真正瞭解裡奧斯·克萊門蒂·赫爾公司的經營方式，它讓記者到購物商場。在由這家公司設計的洛杉磯「西田世紀城」（Westfield Century City）購物商場，不是去一個百貨商店，而是去一個「美食廣場」（food court）。這裡命名為「吃飯台」（dining terrace），有明亮的燈火，室內室外用木頭和金屬傢具佈置，有大膽的彩色照明板。另外，還有有十多個風味飯店。

顧客停下來，在「美食廣場」用餐，使用的是奧斯·克萊門蒂·赫爾公司設計的餐具，隨後由飯店工作人員收集。在最近一個星期四的午餐時間，「吃飯台」被來自附近辦公樓和商店的穿著考究的僱員擠滿。如果奧斯·克萊門蒂·赫爾公司能夠在洛杉磯打造一個別緻的「美食廣場」，它擴展經營的可能性是無止境的。

@美國《商業週刊》

Fashion @ 日本老三傑 新奇創意 時尚圈驚艷

八○年代，巴黎時尚界已臻「江郎才盡」，看不到令人拍案叫絕、令人驚艷的服裝作品。1983年，日本三位年輕的服裝設計師來到巴黎，聯合推出「時尚新浪潮──日本設計師三人展」，為苦悶已久的巴黎時尚，帶來一股新氣息。

這三位日本服裝設計師，正是川久保玲（Rei Kawakubo）、山本耀司（Yohji Yamamoto）和三宅一生（Issey Miyake）。

雖同樣來自日本，不過三人的設計風格迥然不同。三宅一生幼年曾目睹廣島核爆，懷著對於科技的敬畏和崇拜，他最擅長以革命性的新塑材，形塑立體的美感，他的經典壓褶系列最令人稱道。他在接受時代雜誌的專訪時曾提到，他最愛到布廠蒐購被淘汰、有瑕疵的布料，重疊暈染、模糊不清的印花布，更能營造他所要的效果。

川久保玲則是一位女性主義者，她的Comme Des Garcons（法語：意指「類男孩」），即是基於女體的反省，重塑女體的版圖和風貌，打破一般人對「美」的刻板印象，她曾推出六、七個袖子的衣服，以及一襲背部爆開的「枕頭裝」，勇於挑戰女體之美，驚世駭俗之餘，卻蘊含深意。

據傳與川久保玲曾是一對戀人的山本耀司，則擅長以高級布料、簡單的款式，詮釋壓抑低調的奢華，他尤其酷愛沈鬱神秘的黑，來突顯衣服的質感，東方服裝的披掛、繫綁、圍裹，無一不充滿禪味。

時至今日，三宅一生、川久保玲和山本耀司依然在國際時尚圈活躍，不只各據一方、各擅勝場，且各有傳人。

@2006/06/02 民生報+陶福媛

Fashion @ 日本新銳設計師 衣起搞怪

三宅一生的經典褶子，也可變幻成多種風貌。Fete／提供

山本耀司後繼有人，女兒山本里美的Limi Feu，以解構著稱。記者王忠明／攝影

日本服裝設計師向來以創意搞怪著稱。80年代興起的「日本服裝設計三傑」川久保玲、三宅一生和山本耀司，即是以搞怪、顛覆、破壞，以及神秘的東方禪風，席捲國際時尚圈。

如今江山代有才人出，沈寂已有的日本服裝設計圈出現新血輪，山本里美、大矢寬朗、津森千里、高橋盾等，都已成功接棒，展見風格迥異、清新趣味的日本時尚新風貌。

津森千里 作品風格超夢幻

同樣在巴黎闖出一片天的津森千里（Tsumori Chisato），深受張曼玉、徐若瑄等女星的支持和賞識，她的作品風格甜美天真，帶有濃郁的夢幻氣質。今年春夏她以星星、太陽和月亮圖騰詮釋如夢境般的幸福感，如彩虹般的線條，以及百納被的布塊拼貼，溫馨質樸，可說是新一代日本服裝設計師的代表。

大矢寬朗 卡通漫畫穿上身

被設計圈內名人石大宇讚譽推崇的日本設計師大矢寬朗，曾任三宅一生的助手，延續三宅一生最經典的抓褶線條，他以細長繫繩在衣服的版圖上拉出縐褶，改變衣服原先的風貌，或如燈籠、或如拖曳傘等，帶有濃郁的未來感。但在他的服裝當中，仍可見到他童稚的一面，例如今年春夏的作品中，他就大量使用「原子小金剛」的漫畫圖案，奢華之中，仍可見到日本新一代年輕設計師的樂觀天真。

如果說30年是一個世代，那麼新一代的日本服裝設計師，正悄悄崛起。與80年代的「日本服裝設計師三傑」相較起來，新一代的日本服裝設計師似乎已擺脫二次大戰後日本的沈鬱內歛，服裝風格更青春、趣味，且充滿活力。

三宅一生的女裝設計總監潼澤直己（Naoki Tak-izawa），是三宅一生的嫡傳弟子，他是在極為傳統的「師徒制」下，歷經嚴苛的訓練，才得以接下三宅一生的棒子。

潼澤直己 融入新自然風

潼澤直己的作品，仍有著恩師三宅一生經典褶衣的影子，但融入崇尚返樸歸真的「新自然風」，以抽繩抓出細緻的褶子，既是惜舊愛物的自然質樸，也是純手工的奢華。在Issey Miyake的作品風格裡，也可瞧見潼澤直己試圖透過服裝與消費者對話的用心，繁複的手工、對環保布材的堅持、刻意不收邊的樸實和解構主義的隨遇而安，無不是呼應日本新近興起的「新環保自然風」。

Issey Miyake的副牌Pleats Please、me等，更是鮮活奔放，亮麗的色彩、充滿童稚的趣味，都讓人忍不住莞爾一笑。Pleats Please一款「恐龍裝」，看似不規則剪裁的洋裝，但把衣服撐開後，竟是一隻鮮豔誇張的恐龍。

山本里美 強調實穿和舒適感

山本耀司兩年前因售價太高，無法被台灣市場接受，黯然退出台灣市場，但喜愛山本耀司的「Y迷」仍對他無法忘情。衣蝶拿下山本耀司的副牌「Y's」，延續山本耀司用料奢華的主軸，但款式則融入運動休閒風，顯得更加俏皮實穿。

「Y迷」之一的藝人張小燕，也代理山本耀司的女兒山本里美的「Limi Feu」。Limi Feu的服裝風格與父親迥異，特別強調實穿和舒適感，她特愛採用獨家布材，觸感頂級，但清洗整理都很方便，搭配也很容易，是她深受時尚人士肯定之處。

@2006/06/02 民生報+陶福媛