4.05.2008

Exhibition@Takashi Murakami at the Brooklyn Museum

Roberta Smith writes: Who knew that the first Louis Vuitton boutique in Brooklyn would touch down smack in the middle of the borough's most venerable art institution? But there it is, at the Brooklyn Museum, bright and gleaming and blending smoothly into a sleek, stylish survey of the work of Takashi Murakami. Mr. Murakami, who is frequently called the Japanese Andy Warhol, is an astute manipulator of visual languages, artistic mediums and business models.
Photo: Julien Jourdes for The New York Times
When the show made its debut last fall at the Museum of Contemporary Art in Los Angeles, the shop was criticized for blurring the already fuzzed line between seemingly functional and nonfunctional luxury goods (i.e., art). But actually it’s an ingenious key to the Pandora’s box of Mr. Murakami’s art and stuffed with questions of art and commerce, high and low, public brand and private expression, mass production and exquisite craft.
Photo: Julien Jourdes for The New York Times

Kiki (2000)
Mr. Murakami siphons motifs from Disney and Dalí, strategies from Pop Art, and sexual fantasies from Japan’s anime (animation) and manga (comics) subcultures. His cast of variously cute, erotic or grotesque creatures and intense decorative pilings-on range across paintings, sculptures, animations and wallpaper, building at times to a hallucinatory intensity that has more than a touch of darkness.
Photo: Julien Jourdes for The New York Times

From left to right, Kawaii-Vacances (2002), Flower Matango (2001-2006) and Cosmos (1998)
One example is the riot of manically cheerful flowers created by the combination of wallpaper, paintings and one sculpture in a large gallery. The blooms look like petal-ringed smiley faces, only better — and crazier. The ensemble fulfills almost too completely Mr. Murakami’s stated desire to make art “that makes your mind go blank, that leaves you gaping.”
Photo: Julien Jourdes for The New York Times

“DOB in Strange Forest” (1999)
The exhibition's spine is formed by the demonic mutations of the artist's signatory and most ubiquitous character, Mr. DOB, the Mickey Mouse derivative who is something of a self-portrait. Splitting, multiplying, flashing jagged teeth and shapeshifting almost beyond recognition, Mr. DOB appears here as an enormous inflatable, a sculpture menaced by colorful mushrooms, on some flag-stone-like floor covering and in way too many slick, brittle paintings.
Photo: Julien Jourdes for The New York Times

“Tongari-Kun” (2003-2004)
Some other experiences balance things out. One is the enchanting 23-foot-tall "Mr. Pointy," a space-alien, 18-armed Buddha on a lotus throne surrounded by four guardians that dominates the museum's lobby. Its sinuous designs and rich colors evoke a fusion of Surrealism, Art Nouveau and Japanese kimonos.
Photo: Julien Jourdes for The New York Times
Even more spellbinding is a new animation dreamed up by Mr. Murakami and his company, Kaikai Kiki. “Planting the Seeds,” an instant classic, stars Kaikai and Kiki, two spirit guides in footy pajamas who are probably descended from Mr. DOB. They travel the world in a living spacecraft that gives new meaning to the term “mother ship.” Extraordinarily beautiful, with a deeply Japanese respect for nature, the tale suggests that there is no such thing as waste through a hilarious emphasis on manure — or as the three-eyed Kiki squeaks at the top of his/her tiny lungs, “Poop??!!”
Photo: Takashi Murakami/Kaikai Kiki Comapany

And, finally, in the last two galleries of the exhibition, Mr. Murakami’s painting explodes with a new complexity of color and meaning, matching the intensity of the flower room, but without the mind-blanking repetition. The combination of scale, rich detail and brilliant color and compositional and narrative drama is riveting. In “Tan Tan Bo” (2001) Mr. DOB is reincarnated in a kaleidoscope of color whose mixture of geometric and biomorphic forms is a kind of comic summation of modernist abstraction.
Photo: Takashi Murakami/Kaikai Kiki Comapany, courtesy of Tomio Koyama Gallery, Tokyo

“Tan Tan Bo Puking” (2002) is a Daliesque apocalypse: Mr. DOB in his death throes with globs of brilliant color spilling from his jagged teeth, and strange protrusions, at once foul and gorgeous, erupting all over his enormous head. One culminates in a golden hand that meets another hand in a flash of light. And in the lower right, the Kiki stands among four Shinto staffs dangling with sacred paper that signal the soul crossing to the afterlife.
Photo: Takashi Murakami/Kaikai Kiki Comapany, courtesy of Galerie Emmanuel Perrotin, Paris and Miami
In the show’s final four paintings, all from the last two years, different Japanese art forms, materials and styles create a great contrapuntal energy. In “727-727,” Mr. DOB’s snarling head bounces on an elegant unfurling wave, against layers of sanded colors that encompass the entire spectrum, and evoke ancient screens and Warhol’s Oxidation paintings as well as atomic radiation.
Photo: Takashi Murakami/Kaikai Kiki Comapany, courtesy of Blum & Poe, Los Angeles

"I open wide my eyes but see no scenery. I fix my gaze upon my heart" (2007)

Two large portraits of Daruma, the revered sixth-century Indian monk who introduced Zen Buddhism to China, mimic the calligraphic flair of ink painting (writ very large) but on surfaces of gold, silver and titanium leaf customary for screen painting. One leaves this show feeling that Mr. Murakami has found a new benign Pandora’s box: the richness of traditional Japanese art.
Photo: Takashi Murakami/Kaikai Kiki Comapany, courtesy Gagosian Gallery

4.04.2008

People@Jean Nouvel Wins 2008 Pritzker Prize


Photo by Christophe Petit-Tesson, courtesy Ateliers Jean Nouvel

Article By James Murdock

Jean Nouvel has talked of creating buildings that he hopes will disappear into their surroundings, defy easy characterization, and that will become dated. And yet with today’s announcement by The Hyatt Foundation that this 62-year-old Frenchman is the 2008 laureate of the Pritzker Architecture Prize, the profession’s highest honor, Nouvel’s oeuvre is certain to invite close study by many generations to come. In fact, contrary to the architect’s own desire, his buildings already stand out.

Many of Nouvel’s more than 200 works are concentrated in France but increasingly they are located around the world. They include a branch of the Louvre Museum at the Saadiyat Cultural District, in Abu Dhabi, expected to open in 2012. It will be covered by a dome-shaped, latticework roof whose filigreed pattern expresses Islamic influences—also evident in Nouvel’s first widely acclaimed building, the Institut du Monde Arabe, opened in Paris in 1987. But any resemblance between it and the Louvre is fleeting. Each of Nouvel’s designs acknowledges a unique context while making use of technologies and materials that are of the moment. If that makes them look dated after a few years, the architect is unconcerned.

“It’s impossible to create a timeless building. I cannot imagine doing that,” Nouvel says. “I like it when a building clearly has a date, the moment of its construction. If you do a building now and three centuries later it’s not the same building. Knowledge evolves, techniques also. A city is like a museum and what’s interesting is you can find the thinking and feelings of a generation, the preoccupation of an epoch, within the parade of architecture.”

This era, Nouvel believes, is preoccupied with the relationship of light and matter, and how one renders the other invisible. “The paradigm of modern architecture is simplicity and complexity: the more it seems simple, the more it’s complex,” he explains. “The best engineer a few decades ago was someone who could create the most beautiful beam or structure; today it’s to do a structure you cannot see or understand how it’s done. It disappears and you can talk only about color, symbols, and light. It’s an aesthetic of miracle.”

Nouvel hopes that his structures will disappear through a trick of the light, and he likewise creates buildings that evade easy characterization in terms of their typology, such as the Musée du Quai Branly. This Parisian museum, opened in 2006, exhibits non-Western art and artifacts. Resin-clad gallery volumes cantilever from the north facade, while the northwest corner is covered in an 8,600-square-foot vertical garden.

Designing buildings that are a pastiche, like Quai Branly, is Nouvel’s reaction against his training at the École des Beaux-Arts during the 1960s, when the International Style predominated. “You always had to do the same project with the same recipes, completely independent of the site and program,” he says. “I was interested by specificities.”

One of Nouvel’s current sites in New York City supplies so many specifics that it would almost seem daunting. In the Chelsea district—an architectural laboratory that includes structures by Shigeru Ban, Neil Denari, and Annabelle Selldorf, among others—he has designed 100 11th Avenue, a 72-unit luxury condominium tower located adjacent to a women’s jail and a state highway, and across the street from Frank Gehry’s iconic InterActiveCorp headquarters. Looking beyond this freighted urban context, Nouvel was instead struck by the site’s views of the Hudson River and the light it receives at sunset.

“It’s clearly a game with the nature of light and how to catch sparkles of light, a little bit like an eye of an insect,” he says of the south- and west-facing facades, composed of more than 1,700 differently-shaped glass panes attached to a steel frame at varied angles. “It’s a very special building for this exactly spot.”

Nouvel’s other U.S. projects are also mainly residential, although he first attracted notice here in 2006 with the Guthrie Theater: a striking composition of pure geometric forms and bold colors located along the Mississippi riverfront in Minneapolis. Upcoming buildings include a sustainable Modernist condo tower in Los Angeles’s Century City neighborhood. Los Angeles Times critic Christopher Hawthorne hailed its slender profile, which allows full daylighting throughout all residences, and hydroponic gardens as a contemporary reinvention of the United Nations headquarters. Nouvel is also designing a 75-story, glass and steel condo tower in midtown Manhattan. Rising more than 1,000 feet, it could become the tallest residential building in New York—unquestionably a stand out, regardless of what the architect’s hopes for it might be.

Nouvel is the second French citizen to receive the Pritzker after Christian de Portzamparc in 1994. Serving on this year’s jury were: The Lord Palumbo, trustee chairman of the Serpentine Gallery, in London; the Japanese architect Shigeru Ban; Vitra board chairman Rolf Fehlbaum; Carlos Jimenez, an architect and professor at the Rice University School of Architecture; architectural historian and author Victoria Newhouse; the 1998 Pritzker laureate, Renzo Piano; and Karen Stein, a design writer and former RECORD senior editor.

The Pritzker, first awarded in 1979, is given to a living architect and carries with it a $100,000 grant and a bronze medallion. This year’s honor will be bestowed during a ceremony on June 2 at the Thomas Jefferson Building of the Library of Congress, in Washington, D.C.

@Source: March 31, 2008 Article By James Murdock
http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080331pritzker.asp

Fashion@精品店變畫廊 buy物順便看藝術

高物價、低消費的時代來臨,當你逛精品店血拚時,會有罪惡感嗎?

別擔心!近來名牌精品店化身藝廊,將藝術家的作品融入精品店的內裝,逛精品店血拚的同時,也可以順道欣賞藝術品,增進自己的文化素養。


下次再逛精品店時,你可以大聲地說:「我沒在逛街,我在欣賞藝術!」

FENDI巴黎蒙田街店

藝術品在哪裡:

建築與外牆──FENDI建築本身和外牆的Logo LED燈,都是出自Peter Marino的傑作

女裝區──藝術家Lors Cecchini的銀球裝置藝術

本月才剛開幕的FENDI巴黎蒙田店,位於精品店群聚的蒙田街(Montaigne)上,建築和裝潢委由知名建築師Peter Marino設計,外牆裝飾FENDI Logo的LED燈,充滿東方神秘的氣氛,值得駐足欣賞。

這間旗艦店的另一特色,是店內女裝區的銀色金屬裝置藝術,是由義大利藝術家Lors Cecchini所創作,晶亮閃耀的銀色金屬球,映照四周的精品,呼應FENDI的摩登奢華品味。


香奈兒香港太子店

藝術品在哪裡:

珠寶區──神鹿銅雕,Francois-Xavier Lalanne的作品

■VIP室──藝術家Vik Muniz以鑽石詮釋香奈兒肖像

■外牆── LED帷幕影像,出自紐約藝術家Maichal Rovner之手

■櫥窗──大型珍珠掛飾,裝置藝術家Jean-Michel Othoniel的作品;山茶花攝影,Joseph Stashkevetch的作品

位於香港太子廣場旁的香奈兒旗艦店,總共收藏五位藝術家的創作,幾乎每一個轉角,皆可見到不同的驚喜。在大肆採購香奈兒同時,別忘了欣賞藝術品,提升美學品味和對香奈兒的了解。


YSL巴黎左岸店

藝術品在哪裡:

休息區──賓客VIP座椅採用設計師名椅

聖羅蘭 (Yves Saint Laurent)的巴黎左岸店日前開幕,邀知名Moatti et Riviere建築師事務所的Alain Moatti和Henri Riviere攜手合作,以最頂級的家具擺飾詮釋所謂的「奢華」,尤其是VIP室、試鞋間的賓客座椅,都是採用設計師名椅,光是一張椅子,要價就要約台幣 500萬元。



LV香港廣東道店

藝術品在哪裡:

外牆──日本建築師乾久美子的LED玻璃幕牆

一進店門──Fabrizio Plessi的「Luxury is Slow」鎏金LED藝術。

■二樓長廊──不定期畫展,目前展出周潤發的攝影展

LV廣東道店是個標榜藝術品味的精品店,店內處處是藝術品。外牆本身就是藝術品,是日本建築師乾久美子 (Kumiko INUI)的創作,與台北中山店一樣,是以大小不一的LED格子玻璃組成,在夜間閃耀點點光芒。

一進店門切記抬頭望,那是義大利藝術家Fabrizio Plessi的LED藝術品,主題是「Luxury is Slow」,以熔解的流金為概念,暗喻奢華。走進二樓則是畫廊,會不定期展出藝術家的畫作,近期展出的是周潤發的攝影展。

@Source: 2008/04/03 聯合報 http://udn.com/ ╱記者陶福媛

People@Jean Nouvel獲2008年普利茲克獎


從瘋狂的美國古瑟裡劇院(GuthrieTheater)到法國充滿異國情調的阿拉伯世界研究中心(InstituteoftheArabWorld),法國建築師讓·努維爾大膽求變的努力再度得到了業界的肯定。昨天,62歲的他榮膺建築界最高榮譽普利茲克獎。

  「過去30年間,讓·努維爾已將建築的理論和實踐推向了一個新的極致,」普利茲克獎評審委員會對其進行了高度評價,「他將敏感好奇、敢於冒險的態度融於每個項目中,使現代建築領域不單有了多個成功案例,更極大擴展了現代建築的語匯,成為後繼者的寶貴財富。」

  在延伸建築詞彙的過程中,努維爾無視傳統分類,而令每個建築物都具有強烈個性,評論界無法對其加以概括歸類。努維爾近年來的作品頻頻刷新了建築的語匯,在巴塞羅那如子彈頭般的阿格巴摩天樓(2005年)和瑞士KKL盧塞恩文化和藝術中心(2000年)中間,我們無法找到固有規律或集權意志。
「在公共空間中創造視覺文本」

  「每次要在正確的地方建設正確的建築,就好像是在尋找缺少的拼圖。」努維爾在一次接受採訪時談及自己的設計感受,「建築物的設計並非為了反映周邊環境。現代生活的多層次體驗,要求建築擺脫複製與承襲。建築本身應該能與環境對話,帶動周邊朝好的方向轉變。」正是由於努維爾對時代的觀察力,讓他獲得了此項殊榮。正式頒獎儀式將於6月2日在美國國會圖書館舉行,努維爾將獲得10萬美元獎金及獎章。

  1945年,努維爾出生在法國西南部菲梅勒,年少時他的志向是成為一名藝術家。但父母和導師希望他有個更安定的生活,於是他妥協選擇了建築設計。「學習建築讓我意識到,我可以直接在大街,在城市,在公共空間中創造視覺文本。」努維爾從20歲開始就因天賦異秉而獲得法國美術學院頒出的建築獎項,25歲,他與人合辦了建築設計公司。

  「光是實體,是材料」

  1987年,因為出色完成阿拉伯世界研究中心的設計,努維爾建立起了國際聲譽。作為展示阿拉伯國家藝術的窗口,建築南面採用了玻璃幕牆,能結合自然天光,自動控制室內光線。在努維爾看來,建築藝術同電影藝術有著一個驚人的共同點,兩者都依賴光的表現,對他來說,光是實體,是材料。

  2006年完成的古瑟裡劇院具有工業化設計特徵,外觀四四方方,借助懸臂橋俯瞰密西西比河。普利茲克評委會認為古瑟裡劇院,與周圍環境既融合又有反差,極好地呼應了城市和密西西比河的風貌,它本身就是一種戲劇性表達,營造了一個魔幻想像的世界。

  努維爾大部分項目在歐洲。2006年落成的巴黎布拉利河岸博物館(QuaiBranlyMuseum)是其中最不羈的一件作品,它離艾菲爾鐵塔數百米,屬於歷史老街區,但努維爾卻將傳統與現代調和得恰如其分,建築幾乎混雜各種設計元素。兩個有著綠色植被牆的主體通過一塊玻璃板連接,北立面多彩的盒狀物,鐵銹色百葉窗構成歷史街區的新興奮點。神秘、瘋狂、古怪,這不是一件讓人輕易就能喜歡的作品。

  一年後,評論又形容努維爾的巴黎愛樂大廳猶如重疊的金屬板材,讓人隱約有種不安感,但是建築師並未因此改變他的創作習慣。

  「建築就像人,某天會消失」

  努維爾目前正在設計位於阿聯酋阿布扎比的羅浮宮的衛星館,半球造型的屋頂讓美術館如同一個剛剛降落的不明飛行物。

  努維爾說在構思項目設計時,他會大量研究項目本身及其周圍地區。「它有什麼樣的故事,周圍環境氣候,當地的文化風土,客戶的期望,規則,市民喜歡什麼樣的東西。我需要仔細分析,不是別的就是每個生活在其中的人,他們是一種文明文化的產物。我出生在第二次世界大戰後。這期間最重要的文化運動就是結構主義。」

  努維爾認為建築就像人類,在環境中長大,並隨著時間而改變,直至有一天消失。「建築永遠是對空間、對城市、對地形的臨時性修正。我們認為它具有永久性,但事實並非如此。」

  ◇ 普利茲克獎

  1979年由凱悅基金會設立的普利茲克建築獎每年度授予一位在世的建築師,該獎被認為是建築界最具聲望的獎勵,人稱「建築界的諾貝爾獎」。在國內,「普利茲克建築獎」經常被譯成「普利策建築獎」,但該獎項卻與普利策獎(thePulitzerPrizes)毫不相干。

@Source: http://www.abbs.com.cn/news/read.php?cate=3&recid=24541

Peopl@Kumiko Inui - 乾久美子


Office of Kumiko Inui
Tokyo, Japan www.inuiuni.com

By Naomi R. Pollock, AIA

Like many young architects, Kumiko Inui launched her career designing bits and pieces of buildings. But instead of churning out bathroom additions and bedroom suites, Inui made her name with eye-catching facades for luxury-brand boutiques. This comes as no great surprise since she apprenticed with Jun Aoki, Japan’s king of high-end retail designers, after studying at Yale and Tokyo’s National University of Fine Arts and Music. “I didn’t really consider going to graduate school in Japan,” says Inui. “At most Japanese universities, students study under one professor, but at Yale I had exposure to lots of different teachers.”

Similarly, part of the appeal of working for Aoki was the unconventional way he runs his practice. Instead of relying on an office manger to oversee projects, he entrusts his staff architects with every part of the design and construction process. For Inui, this meant supervising the Snow Foundation in Niigata Prefecture and c, a tiny house on the outskirts of Tokyo, among other projects. But Aoki has a strict policy of requiring designers to leave his employ after four years.
“Four years isn’t enough time to learn all aspects of architecture, but at the same time, I was ready,” says Inui. Fortunately, she had a forgiving first client: a preschool director who happened to be her grandmother. To perk up the school’s outdated building, Inui inserted vertical strips of glass into its solid exterior wall and painted horizontal, colored stripes on its interior surfaces. The strips and stripes create a crosshatch pattern that evokes the gingham uniforms sported by many Japanese students.

She used paint again as her medium in a boutique for clothing designer Jurgen Lehl—coating the walls, floors, and ceilings of each of the shop’s five rooms with a different one of Lehl’s favorite pigments. The soft hues gradually transition from one space to the next, making each one appear filled with tinted light without distorting the products’ true colors.

Inui is perhaps best known for her facades—each one a visual pun or optical illusion. She made the elevation for Dior in Ginza out of two overlapping sheets of aluminum, dotting the outer layer with perforations so they replicate the woven pattern of Thonet’s famous chair that Christian Dior adapted as his signature motif. Her first stand-alone structure was a pavilion for the town of Shin Yatsushiro in Kumamoto Prefecture. Shaped like a cute, pitched-roof house, it stands in front of a new train station and functions as a waiting area for travelers. Approached from all four sides, the pavilion is an assemblage of flat, semipermeable facades that add up to a 3D composition. Each wall, as well as the roof, is a glass-reinforced concrete plane punctured with square holes. “If it’s raining, you still need an umbrella,” laughs Inui.

Today Inui has plenty of bona fide buildings on her boards, including an apartment building scaled like a house and a house divided into tiny rooms like an apartment building. So even as her projects grow bigger and more substantial, whimsy and clever artifice—ideas she perfected by designing building parts—remain strong currents in her work.

Founded: 2000

Design staff: 6

Principal: Kumiko Inui

Education: Yale University, M.A., 1996; Tokyo National University of Fine Arts and Music, B.A., 1992

Work history: Practice—Jun Aoki & Associates, 1996–2000; Academic—Showa Women’s University, lecturer, 2006–present; Kyoto Zokei University, lecturer, 2001–02; Tokyo National University of Fine Arts and Music, teaching associate, 2000–01

Key completed projects: Komatsu Clinique, Osaka, 2006; Louis Vuitton Taipei Building, Taipei, Taiwan, 2006; Jurgen Lehl Shinsaibashi, Osaka, 2005; Louis Vuitton Osaka Hilton, Osaka, 2004; Shin-Yatsushiro Monument, Yatsushiro, 2004; Dior Ginza, Tokyo, 2004; Jurgen Lehl Marunouchi, Tokyo, 2003; Meleze Gotemba, Shizuoka, 2003; Louis Vuitton, Kochi, 2003; Kataokadai Kindergarten, Kitakatsuragi, 2001

Key current projects: JLHM House, Tokyo, 2007; Hiroo Apartment, Tokyo, 2007

@Source: http://archrecord.construction.com/designVanguard/DesignVanguard2006/05_KumikoInui.asp

4.03.2008

Fashion@非洲藝術 營造歡愉視覺


非洲的部落藝術對於當代藝術發展,尤其是立體派、野獸派等等的興起有著不小的影響,著名的畢卡索、馬諦斯、莫迪里亞尼(Amedeo Modigliani)等名家,便從非洲雕刻、繪畫、織品等豐富的藝術表現形式當中,擷取了許多新穎的素材。本季時尚大吹藝術風的另一個表現面向,就是非洲裝飾藝術在印花織品上的大量使用,使得伸展台上的模特兒,個個看起來好像就要出發前往非洲進行Safari狩獵旅行一般,充滿異國風情的浪漫懷想。本季採用非洲藝術風的設計師,包括了每季於紐約發表新系列的美國設計師 Diane Von Fürstenberg,這位原籍歐洲的設計師來頭不小,她1946年生於比利時布魯塞爾中上階級家庭,曾經嫁給德國王子,本身就是一位穿梭社交圈的名媛。

1970年代投入時尚設計後,歸為美籍,並以紐約為發展舞台。2005年她榮獲美國時尚設計師協會(CFDA)頒發終身成就獎,2006年更成為該會主席。 在本季的設計中,Diane Von Fürstenberg 表示自己的創作受到西班牙文化的強烈影響,她從古典畫家戈雅(Francisco Goya)、建築家高第(Antoni Gaudí)、來自西班牙的時尚大師 Cristóbal Balenciaga、甚至電影導演阿莫多瓦(Pedro Almodovar Caballero)等人作品汲取靈感。

當代西班牙藝術家米羅(Joan Miró)經典的圓形色塊,就被她搬上伸展台。為了營造出濃厚渡假氛圍,2008年 Diane Von Fürstenberg 春夏系列亦推出許多飄逸的印花洋裝,漂染上色彩鮮豔、宛如非洲部落服飾的圓點、幾何圖形,明亮輕盈當中卻又透出幾分高雅。另外一位美國設計師 Oscar de la Renta,本季除了剪裁精湛的晚宴裝與小洋裝之外,同時亦有一系列新裝由充滿非洲熱帶風味的印花洋裝組成,企圖以咖啡色線條勾劃出鋸齒、圓點等色塊,再搭配鮮艷的亮色圖紋,營造出非洲藝術既原始又富於動感的視覺穿透力。

@Source: 美麗佳人玩物 2008 春季號
撰文╱李俊明;編輯/游雅如;圖片提供╱Corbis、fashionactive、Louis Vuitton

Fashion@抽象藝術 讓色彩跳躍起來


抽象藝術 讓色彩跳躍起來

除了路易威登與 DOLCE & GABBANA 之外,另一個值得注意的品牌,是來自義大利的 Marni 與 Chloé。優雅的 Marni 原本鎖定的就是具有藝術鑑賞力的女性,因此,雖然時尚評論家認為2008年春夏季的 Marni 堪稱 High Tech 與 Hi Touch 的結合,包括對於布料選用極其講究,以及剪裁表現極為簡約細膩等等,但2008年 Marni 春夏系列同樣也瀰漫著如同當代藝術作品一般的設計感。 新任設計師 Consuelo Castiglioni 讓 Marni 新裝在視覺上以搶眼的色塊來切分線條,因此出現了藍與灰、綠與卡其、桃紅與灰、芥末黃與墨黑、深藍與芥末黃等奇特而對比的色彩組合,分別以水平或垂直的方式,主導整件服裝的視覺。

我們在這裡頭可以看出抽象藝術大師羅斯科(Mark Rothko)以及哈同(Hans Hartung)的深刻畫風,也躍上了 Marni 新裝之上。如今已是經典名家的羅斯科,是位1903年生於拉脫維亞的猶太裔美國藝術家,雖然他自己極力抗拒被定型歸類,但藝術圈一般認為他的作品屬為抽象表現主義一派。2005年底,已經過世的羅斯科在1953年所創作的油畫作品《Homage to Matisse》以2250萬美元打破戰後當代繪畫的拍賣價格。

後來在2007年五月,他於1950年所創作的《White Center(Yellow, Pink and Lavender on Rose)》,再次打破自己創下的記錄,於紐約蘇富比拍出7280萬美元天價,因此說他是抽象主義當紅的大師,一點也不為過。羅斯科最經典的創作風格,也就是單純色塊所組成的繪畫作品,在戰後1948年後開始大量出現。當時羅斯科的母親剛剛過世,在情緒低落的冬天,他發現將紅、黃、橘、藍、綠、灰、黑等兩種到三種對比或互補顏色的對稱色塊進行排列後,以水平或垂直方式排列的畫作,自有它們的生命,能夠表達出強烈的人生悲劇、狂喜、命運等情境,也引出人類最基本的情感,因而創造出獨特的視覺語言。

我們在本季Chloé新系列,也可以看到類似的抽象表現主義風格。 另一位藝術概念被沿用在本季 Marni 的藝術家哈同(Hans Hartung),1904年生於德國萊比錫,對於歐洲、美國六○、七○年代的藝術家有不少影響。他先以立體派畫風出名,並受到俄國畫家康丁斯基等人的影響。二次戰後哈同以抽象畫風為主的藝術事業開始起飛,他最為人知的就是在塗上顏彩的背景之上,安排如同書法揮灑一般、充滿活力的黑色線條。我們在一些 Marni 新裝的抽象圖紋表現上,也可以看到一點這樣的痕跡。

@Source: 美麗佳人玩物 2008 春季號
撰文╱李俊明;編輯/游雅如;圖片提供╱Corbis、fashionactive、Louis Vuitton

Fashion@幾何美學 穿透知性美感


幾何美學 穿透知性美感

幾何美學,一直是時尚圈最喜愛採用的藝術風之一。時尚大帝卡爾.拉格斐一向極為善於營造幾何線條,因此要說到幾何藝術風,就非得要觀察拉格斐的作品不可。義大利品牌 Fendi 由拉格斐所推出的2008春夏新系列,在一片黑白單色的飄逸洋裝當中,出現了紅色圈圈所暈染開來的歐普(Op art)圖紋,延伸到整個連身裙之上,形成一種如同漩渦般的引人視覺效果。

不但 Fendi 可以看出幾何圖形的美感,拉格斐也持續將他由當代幾何美學所得來的靈感,延伸到本季他自己名下的 Lagerfeld 新裝。從 Lagerfeld 發表會現場的彩虹霓虹燈、伸展台,到彩色的尖刺手環、頸環等配件細節,我們可以發現除了虹彩漸層所形成的主題不斷重複出現,也有時尚評論家認為,他的此季作品帶有上世紀初維也納分離派藝術風格的華麗味道。

在拉格斐的作品上,我們可以看到兩位擅長幾何藝術的大師風格,一是來自烏克蘭的馬勒維奇(Kazimir Severinovich Malevich),另一位則是各大美術競相收藏的亞歷山大.卡爾德(Alexander Calder)。 1879年生於基輔的馬勒維奇是抽象幾何藝術先驅,也是俄羅斯前衛藝術與至上主義(Suprematist)運動的重要人物,他的作品充滿著一種深沉的氛圍,也常常以方形、圓形、長形線條去組構畫面。 另一位亞歷山大.卡爾德,1898年生於美國賓州,以可動式藝術以及大型幾何公共藝術聞名。

由於他本身具有機械工程背景,因此他極為注重雕塑在工程力學上的平衡等細節,並藉此發展出可動式雕塑的創作基礎,在抽象雕塑的表現相當受到肯定。仔細觀察拉格斐的設計,我們可以聯想到兩位抽象幾何藝術大師的前衛線條,延伸在服裝的整體構想上,讓拉格斐的風格在理性當中,卻又充滿了一種難以言喻的結構之美,而更是形成了一種獨特的時尚語彙。你瞧!不論是抽象藝術、表現主義、或是非洲藝術…就是如此憑著與偉大藝術相繫的絕妙時尚創意,讓全球今年春夏流行趨勢,充滿著當代藝術的不羈趣味。

@Source:
美麗佳人玩物 2008 春季號
撰文╱李俊明;編輯/游雅如;圖片提供╱Corbis、fashionactive、Louis Vuitton

Fshion@時尚與藝術



當代藝術與時尚結合並不是新玩意兒,在所謂 Modern Art 還未如同現在普遍成為時尚語彙之前,六○年代的設計大師聖羅蘭(Yves Saint Laurent)就已經開始將畢卡索、馬諦斯、布拉克(George Braque)、哈克尼(David Hockney)、蒙得里安(Mondrian)等如今已自成一家的藝術風格,融入到他的時裝裡頭,展現了時尚快速反映時代風潮的特性。隨著網路時代資訊與娛樂的散佈更為迅速,時尚圈也必須推出更多、更豐富的內涵;一方面是由於設計者個人對於藝術的喜好與涵養,一方面也因為藝術與時尚的跨界結合符合市場考量,更能激發創意火花,因此如今時尚與當代藝術結合得更為緊密,藉由藝術的豐富內涵與話題性,也讓時尚品牌能在每季推出令人耳目一新的作品。

話題藝術 為設計注入驚喜 頂尖時尚精品將當代藝術融入設計當中,玩得最為叫好也最為叫座的,首推Marc Jacobs所執掌的路易威登(Louis Vuitton)。從市場反應熱烈的村上隆開始,到這一季攜手合作的美國藝術家 RichardPrince,MarcJacobsRichard Prince,Marc Jacobs 可說為近十年來時尚圈與當代藝術的結合,做出了極為出色的示範。

Marc Jacobs繼自荷蘭古典大師維梅爾(Jan Vermeer)善於捕捉光影的繪畫風格汲取靈感,2008春夏再將 Richard Prince 的當代作品搬上伸展台,引起一陣驚嘆。 1949年生於巴拿馬的 Richard Prince,被譽為是近三十年來美國最富創新精神的畫家、攝影家與藝術家,經常因為出人意表的作品而廣受爭議。他在1975年開始以攝影作品進行轉貼創作之後,開始受到高度矚目。2005年,他的影像作品《Untitled(Cowboy)》在佳士得拍出百萬美元高價,創下攝影作品價格新紀錄。 Richard Prince 之所以備受爭議的原因,除了一些主題聚焦在探討「性幻想」、「性窺視」、「性焦慮」,並大量自通俗、流行文化取材之外;他由1977年開始,就開始以翻拍或拼貼其他作品攝影作品而藉此形成「自己」的一種風格,作為創作主軸。因此可以說他的作品最大特色,就是一種「取樣」的藝術,所以也有人形容,他是我們這個時代的另一位安迪渥荷(普普藝術大師)。

他相當著名的「俏護士」系列,就是將掃瞄過的書封面以及戴口罩女護士的影像合成在一起,以噴墨方式印製在大幅畫布後,再塗繪上一層壓克力膠彩的一種技法。這裡頭藉著電子掃描、視覺取樣、攝影、印刷、繪畫、影像複製等過程,營造出充滿「層次堆疊」的意象。 由於Marc Jacob十分熱愛收藏當代藝術,因此2007年他便邀請Richard Prince一起創作路易威登2008年的春夏系列,其中靈感發想來源,有不少來自前述的「俏護士」系列,在日前的LV發表會上,Marc Jacobs就索性讓模特兒打扮成畫中帶著口罩的女護士出場,展示若隱若現的春夏新裝。 融合了Richard Prince的藝術創作,2008年LV春夏新系列,除包括畫作中的護士裝之外, Richard Prince的「笑話」(Jokes)、「卡通」(Cartoons)也運用在新款設計上。帶有Richard Prince塗鴉印染的創作風格為新款手提包渲染上活潑的氛圍,重新詮釋的Monogram圖紋,經過潑漆、褪染等17道繁複流程,因此索價不斐。

東方味藝術 表達前衛時代氛圍 不但 Marc Jacobs 極愛當代藝術,Prada 的設計總監Miuccia Prada也是另一位擁抱當代藝術的時尚總監。她持續而頻繁地邀請各地知名的前衛藝術家與創作者一起合作;荷蘭建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)、紐約設計工作室2x4等等,都曾與她攜手推出令人驚艷的作品。 Prada 成立的基金會,在藝術與時尚之間,搭起了一座完美的交流橋樑。

Prada 基金會除積極贊助概念藝術家 Vanessa Beecroft、錄像藝術家 Francesco Vezzoli、裝置藝術家 Dan Flavin 等當代藝術家進行創作與展出,過去七年來,Prada 陸續邀請藝術家為紐約、比佛利山莊、東京旗艦店進行特定藝術創作;它可以是如同壁紙的平面塗繪,也可以是空間氛圍的精心營造,甚或也可能是動畫短片的光影,抑或是互動式媒體的視覺表現。 去年中,Prada 為了完整呈現2008年春夏新裝概念,就邀來2x4的藝術家開始創作一部四分鐘長的動畫短片《顫抖的綻放》(Trembled Blossoms),在近期甫對外公開,以凸顯時尚與藝術結合的視覺概念。這部短片模擬印刻版畫的方式,細膩又寫意的筆觸呈現了繁花盛開的景象以及凝芙女神(nymph)的優雅姿態,將新藝術、東方空靈的繪畫趣味都融入進來。

此次 Prada 與 2x4 Studio 的 Michael Rock、Sung Kim 以及洛杉磯插畫家 James Jean 所共同推出的《顫抖的綻放》,不但結合了延用先進影像技術的當代前衛藝術,也將這系列視覺呈現化為2008 Prada 春夏平面廣告形象。我們可以發現,這些中國水墨畫的筆觸,被用來傳達 Miuccia 心中的夢想之境,所以小精靈會出現在新一季的服裝之上。至於服裝的設計,我們還可以找到中國式盤扣、立領等細節,不經意流露出以東方氣韻結合西方時尚觀點的企圖,表現藉當代藝術逃離渾屯世界,在時尚唯美中尋找心靈桃花源的設計構想。

噴濺藝術 以力道震撼人心2007年發表會才剛在瑪丹娜《The Confessions Tour》巡迴演唱音軌節奏中落幕的 DOLCE & GABBANA 秋冬系列,與瑪丹娜的演唱會主題一樣,大量採用由「馬術」得來的靈感進行創作,於是我們看到整個系列大量採用金屬束腰,營造出修長、冷冽的look之後, 2008年的春夏系列, DOLCE & GABBANA 又猛然反轉風格,其中最引人矚目的,就是他們在自家工作室於輕柔烏干紗上以手工潑墨暈染出的顏彩,推出讓人耳目一新的春夏作品。

DOLCE & GABBANA 設計師 Stefano Gabbana 表示,為了讓新裝富於新鮮感,因此這一季特別將藝術與時尚這兩個主題結合起來,除了帶有一點東方潑墨技法所營造出的意境,另外這些顏彩的恣意潑灑,也讓人聯想起美國著名抽象藝術家傑克森.波拉克(Jackson Pollock)以及女藝術家瓊恩.米契爾(Joan Mitchell)的出色作品。波拉克最著名的風格,就是讓顏彩自由的滴落,而形成一種炫爛的抽象線條,讓畫面呈現繁複而狂亂的風格。

至於瓊恩.米契爾,則是1925年生於美國芝加哥的著名抽象表現主義藝術家(Abstract Expressionist),也是少數當代具有國際知名度的女性藝術家,她在早期受到梵谷、塞尚、康丁斯基等人的影響,後來則又追隨荷蘭抽象藝術家德庫寧(Willem de Kooning)以及美國抽象表現藝術家克萊恩(Franz Kline)的畫風。 仔細觀察瓊恩.米契爾的大型畫作與 DOLCE & GABBANA 春夏新系列之間的相似之處,我們會發現狂放不羈的畫風與新裝,同樣都以噴濺的色彩,散發強大情感張力。

瓊恩.米契爾曾經形容自己的畫作,是想要傳達出如同「凋謝向日葵的感覺」。當這些噴濺的顏彩躍上了 DOLCE & GABBANA 推出的小洋裝、蓬蓬裙、無袖上衣、長褲等單品的纖維之上,不但讓色彩在服裝上的效果極為跳躍,也更增加了一種人文創作的質感,予人無邊的想像空間。


@Source: 美麗佳人玩物 2008 春季號

撰文╱李俊明;編輯/游雅如;圖片提供╱Corbis、fashionactive、Louis Vuitton

3.15.2008

Arch@Grass covered building in Seoul, Korea





Architects Minsuk Cho and Kisu Park of Mass Studies designed this grass covered multi-level building to house Belgian fashion designer Ann Demeulemeester’s store in Seoul, South Korea.

The building was completed in October 2007 and uses foliage to cover both the external and internal wall surfaces.

@Source: http://dkdesignstudio.wordpress.com/2008/01/14/grass-covered-building-in-seoul-korea/

Fashion@巴黎時裝週 遊戲幻境

Chanel宛如童話世界般的圓形秀場,經典標誌如雙色鞋、五號香水、山茶花、菱格紋包、斜紋軟呢外套…,都成了「旋轉木馬」的主角。(法新社)

雪紡上衣搭配上及踝的斜紋軟呢長裙。寬版腰帶又回來了。(法新社)

芭蕾舞女輪廓隱喻少女時期的Queen Victoria。(美聯社)

Alexander McQueen此次靈感來自英國殖民印度的19世紀,讓服裝帶有的「紗麗」味。(法新社)

以黑色、灰和白色為主的畫面,覆蓋立體的裙裝線條更加突出。(路透)

藝術品般的頭飾,像老榆木的滄桑,有一股神秘的力量(法新社)

Alexander McQueen王室取材的服裝靈感,與場中央的「老榆木」,一起演譯了冷冽而孤單。(美聯社)

巴黎時裝週帶來新鮮時尚,還有各種跳脫模式、極盡想像力與戲劇張力的藝術幻境。


旋轉木馬的誘惑

Chanel在巴黎大皇宮搭了一座金色的旋轉木馬。更可愛的是,那些旋轉「木馬」,全都換成巨大的Chanel精品。

巨型的山茶花像面牆,而金色菱格紋包包,幾乎跟你一樣高。模特兒可能坐在雙色鞋或手鐲,也可能坐在雙色鞋與鑲著珍珠、CC Logo的大手鐲…,在場的所有人,就像走進Chanel精品遊樂園。

Chanel 剛在香港起跑的Mobile Art方興未艾,巴黎秋冬秀場更給了她製造幻想泉源的場域。設計總監Karl Lagerfeld的時尚魔法,先在模特兒在頭髮上灑上金粉,再讓A-Line為主的線條,以外搭長、內搭短的迷你裙與長至腳踝的外套,在黑、海軍藍、灰 色以及芥墨綠的調和中,帶來一連串的華麗與高貴。

貝蕾帽將是今年秋冬主要的配件;大量膚色加刺繡、滾黑邊的雙色襪、以及粗跟的漆皮瑪麗珍高跟鞋,都是源自20年代、Coco Chanel佳績布料剪裁的兩件式套裝,最新的配件。另外,寬腰帶又回來了!

無庸置疑,這又是Chanel另一個驚人之舉。這個以旋轉木馬裝置,隱喻夢想與歡樂的圓形劇場,不知道裝載了多少女人的期望。尤其當模特兒從伸展台,一個個踏進這個樂園,藝術角度提供攝影鏡頭一個相對性的縮小範圍,那些高挑的模特兒,是不是就像音樂盒中的小玩偶?

撼人的地景藝術

Yves Saint Laurent的秀場很像克里斯多(Christo)與珍克勞德(Jeanne-Claude)的地景藝術(Land Art)。你在秀場看到的那些白牆、由地竄出的支柱,乍看好像硬梆梆,感覺很像硬的雕塑,但它們其實裡頭完全沒有框架,因為這些都是帆布「繃」出來的。

剛 剛說的克里斯多與珍克勞德,是美國地景藝術家。他們夫妻倆以各式布材包裹踢然地形與建築標地為名,包括島嶼海岸、大樓地標與大橋。經他們包裹,這些習以為 常的景象,都造成視覺的震撼效果。從YSL的秀場看來,創意總監Stefano Pilati大概為他的「未來女軍官」系列,做了一個想像中的火星景。

慣用的非洲元素(Safari)消失了。西瓜皮黑髮、黑脣膏取而代之。寬扁型墨鏡遮蓋眼神的行進,高腰、帶著香蕉弧形的褲管、強烈幾何意味的剪裁,層層疊配Pilati的未來主義;黑、灰和白色的畫面,讓覆蓋立體的裙裝,直接展現衣服的立體效果。

YSL這次很結構、很未來的風感受,讓部分時尚評論家聯想Nicolas Ghesquiere之前曾對Balenciaga下的苦心,每一件服裝都如同極力雕塑的工藝品。

印度女王和老榆木

Queen Victoria時代的大英帝國,殖民主義擴張強權。Alexander McQueen冥想那個時代,希望以時尚代替歷史記載的罪,用伸展台彌補許多當初的遺憾。

Alexander McQueen想像一棵上百年的老榆木,就像是個看盡人世繁華與殞落的智者,訴說了從Queen Victoria天真的幼年開始,在樹旁玩耍,從少女成為青少女、青年,到她戴冠登基,以及被宣布成為印度女皇的心路歷程。

McQueen為此曾實際走訪印度,並在回國後關在自己的工作室,像個工作狂似的足不出戶,終於在巴黎時裝週,將他的想像搬上伸展台。

秀 場中央的老榆木,先有像芭蕾舞伶的浪漫與秀麗、像印度傳統服裝、紗麗的民俗風格,後來則漸漸莊嚴的,出現羽毛飾品、紅色披風,圍飾白鼬毛皮、金色刺繡與珠 寶頭冠…,蓬群有泡沫般的摺邊,指向宮廷的奢華;而冷酷的氣質也刻劃了女王的榮耀,宛如Queen Victoria全盛時期的壓軸,在最後掀起高潮。


@Source: http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/mar/14/today-style2.htm
記者方惠宗/綜合外電報導

Fashion@巴黎時裝週 魔幻寫實

「Dream On」標語立體浮起,象徵Viktor & Rolf對時尚夢想的堅持。(美聯社)

Balenciaga在膠質般的貼身洋裝,繪上惡魔世界的背景。試圖在純粹、無裝飾的縝密線條中,探索服裝所能帶給身體最大的力量。(歐新社)

模特兒踏著漫長的喀什米爾地毯,也踏上Hermes未走完的印度之旅。設計師Jean Paul Gaultier以大量的絨面料與捲曲羊毛,帶來異國感的尊容華貴。(歐新社)

Christian Lacroix藉打摺讓服裝膨起、有立體感,又配上印花與精靈古怪的圖案。這些愉悅的特質,似乎是他用來捕捉年輕世代的作法。(歐新社)

Miu Miu秀上,模特兒像是戴著泳帽完整秀出整張臉,木訥的表情像是機器娃娃。用雷射切開的空間,讓毛氈洋裝滲透底層的對比色。(法新社)

Dior秀上誇張、特意加大的深邃眼妝,製造了一種如同美國甘迺迪時代的女人,端莊賢淑的戲劇效果。(路透)

細碎印花與皮草緊身外套的搭配實用又華麗。鎖定年輕女孩的Chloe,正繼續在品牌的全盛時期中穩健邁進。(法新社)

塗鴉長袍藏高蹺,法國舞蹈家展特技──這應該是Vivienne Westwood秀上最讓人捏冷汗的一幕。(美聯社)(法新社)

設計師Ivana Omazic加入Celine以來,設計總以現代女性所需的俐落與行動力為訴求。這套多層次雪紡洋裝,被視為新風格的表現。(歐新社)


Hermes搭配綁繩腰帶的洋裝,輕鬆卻亮眼的展現年輕氣息。(歐新社)

設計師把時裝作成藝術品,讓這些「Wearable Art」啟動創意新頁。

時尚的實驗藝術

先看這場讓人「驚驚」的秀:踩著高蹺、穿著如同窗簾披掛的模特兒,是Vivienne Westwood找法國舞者演出的「特技」,用意是想表現秋冬季「叢林生活」的主題。

她從英格蘭諾丁漢(Nottingham)Portland School徵召了七、八歲的小朋友,要小朋友們想像自己是居住在叢林裡、為了保護自己的環境而對抗暖化的戰士,讓他們徒手彩繪出,能融入森林背景而不被發現的衣著。換句話說,這是偽裝用的服裝。

其 實Vivienne Westwood秀上常發生模特兒跌倒事件,而且都摔得不輕。因為她們總得穿上Vivienne女士所設計、奇形怪狀又高陡難耐的高跟鞋。不過, Vivienne Westwood在今年的秋冬巴黎時裝週中,可再沒發生任何讓模特兒跌飛到九霄雲外的駭人場面,原因不在於設計師終於大發慈悲,肯為鞋子減少天馬行空的收 起高度,而是「腳下工夫」更高了。而且,竟然還是高蹺!

因為 Vivienne Westwood「擅摔名模」的前科,讓在場的人為這位「高人」捏了把冷汗。反倒是受邀坐在前排、那些為Vivienne Westwood貢獻天真創意的小童,可是看得津津有味。

相 較於將特技擺在秀場的Vivienne Westwood,喜歡後現代主義與未來議題的設計家,例如Viktor & Rolf、Maison Martin Margiela、Balenciaga、Tsumori Chisato或Junya Watanabe…等,則將人體當作撐起藝術衣裝的支架。

Martin Margiela像太空人的流線緊身裝,給了時尚最成功的實驗性演出;Junya Watanabe用雕塑技巧剪裁服裝,罩上奇怪頭套的模特兒宛如石柱;而Balenciaga膠質洋裝上、壁畫般的惡魔世界,讓人在毫無裝飾的縝密線條 中,也能感受服裝的力量。

Viktor & Rolf不喜歡時尚稍縱即逝的感覺,因此他們直接將「No」、「Dream On」,以招牌般的立體標語,直接鑲在衣服、或是畫Model在臉上,用3D標語反應自己對時尚夢想的堅持。喜歡童話的Tsumori Chisato,則以大面積蓬鬆的漸層摺邊,帶來冬日的花園故事。

美少女時代

特 意加大了模特兒的深邃眼妝,讓「一個眼睛兩個大」,60年代的端莊淑女,具體而強烈的出現眼前。Dior以60年代為主題的秋冬系列,表現歡樂與活力。 Chloe招牌的印花雪紡,也輕柔亮麗的踏著青春舞步…。08秋冬巴黎時裝週帶來實驗性的時尚藝術,更帶來青春美少女的舞曲。

撇開厚重的裝束,大量的洋裝無疑奠定女人在今年秋冬預備要有的浪漫形象。

Chloe 在Paulo Melim Andersson接手之後,更加穩定品牌大受歡迎的地位。碎花透明硬紗與緊身皮草搭配出嶄新風格,加上許多在踝部有翻摺設計的鞋款,簡約又率直的穿搭, 讓人瞬間年輕有活力。Hermes延續印度主題的卵石花紋皮革與粗針羊毛衫固然值得一提,但簡單的洋裝搭配綁繩腰帶,卻不費力氣的激發青春泉源。

Celine從第一套開始,就是一連串的風衣與運動元素,重複性太高、一層不變,讓許多時尚評論家看膩了這種平淡無奇的感受。可是當長禮服、多層次輕柔雪紡紗加上大膽的Print一出現,讓系列整體有輕有重、有硬有柔,馬上讓設計師Ivana Omazic扳回一成。

Miu Miu用雷射切出幾何空間的洋裝,讓生活必備的服裝,也有精細作工。掌握到年輕世代需求的Christian Lacroix,推出許多有立體感摺飾、可愛圖案與刺繡的平肩洋裝──這也是他的得意之作。

@Source: http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/mar/14/today-style1.htm
記者方惠宗/綜合外電報導

3.14.2008

Travel@Bali Showroom

Interior Design 2008 - Bali Showroom

There is nothing better, than to relax in Indonesia. It’s really miraculous.

"An architect is the drawer of dreams" by Grace McGrave

@Source: http://artstyleonline.com/photophrase-of-the-day/bali-indonesia-magic-of-paradise/

Fashion@紀念創辦人 MIKIMOTO珠鍊預購

4月底將來台展出的頂級珠寶展系列,復古流蘇珍珠項鍊日幣售價13,650,000(約台幣455萬元)
圖/MIKIMOTO提供

於日本限量發售的公益鍊墜,正面和側面造型都別具巧思。
圖/MIKIMOTO提供

今年適逢「養殖珍珠之父」御木本幸吉誕辰150周年,其一手打造的品牌MIKIMOTO於日本推出系列限量版紀念新品,包括各種飾品、腕表以及最能展現珍珠之美的珠鍊等20多款設計,台灣4月將限量預訂並舉辦珠寶展。

曾說過「要以MIKIMOTO珍珠來妝點每位女性脖子」的御木本幸吉,於1893年成功培育第一顆養殖珍珠,雖然來不及看到每個女生都戴上珍珠,但其不懈努力下,今日的MIKIMOTO早已成為全球頂級珍珠代名詞。

MIKIMOTO品牌副總周美娟表示,御木本幸吉不僅是品牌創辦人,更是藉珍珠將日本推向世界,發揚日本珠寶工藝技術的重要人物。

由於紀念版商品僅於今年度限量發售,在與總公司爭取下,台灣成為海外唯一發售紀念款之處,4月25日將有3款紀念款珠鍊與頂級珠寶一起來台開放預購,每款限量10條,售價從日幣220,500元至262,500元不等(折合台幣約73,500~87,500元)MIKIMOTO首席設計師矢島友博特別設計機械珠寶表,男女各一款,日本另發售公益商品,正面宛如含著珍珠的阿古屋母貝純銀鍊墜,側面看來卻是一尾小魚,部分所得將捐日本國土綠化環境保護協會,資助海水水質改善。

@Source: 2008/03/14 聯合報 ╱記者陳若齡 http://udn.com/

Arch@Gucci flagship, NYC


‘We didn’t have many corners of Fifth Avenue left!’ joked Gucci CEO Mark Lee at a press conference at the company’s new flagship store this week. The largest Gucci store in the world, which has a gross area of 46,000 square feet and will open to the public on Friday, thronged with the fashion cognoscenti, in town for New York Fashion Week, and a wonderfully bequiffed Donald Trump.

Located in the Trump building, the new store was designed under the watch of Gucci’s Creative Director, Frida Giannini (who was also present at the event and said that, after fashion, her passions in life were architecture and interior design), and plays with light and transparency: the façade, designed by James Carpenter, is a vast sheet of glass that allows the natural light to pour across all of its three floors, to scintillating effect.

‘The gold replaces the chrome from previous stores,’ said Giannini with a smile of a girl that’s got her way, and indeed the metal, the fused bronze glass, and the traditional dark rosewood do give the space a comforting atmosphere - something of an achievement considering its open areas are larger than a lot of stores on the Avenue.

Appropriately, last night's party to celebrate its opening was similarly grand in scope. The cause? UNICEF. The host? Madonna. The venue? The United Nations building.

@Source: http://www.wallpaper.com/fashion/gucci-flagship-nyc/2088

Arch@Sitzwohl restaurant, Innsbruck


Zaha Hadid's futuristic funicular railway station isn't the only new design-conscious place to visit in Innsbruck this season. Architect Irmgard Frank has transformed Gilmschule, a historic school building in the centre of Innsbruck, into the spacious restaurant and lounge Sitzwohl.

Forming part of the Stadtforum Innsbruck and its gallery for contemporary photography and arts, the venue is fashioned with a view to visual experiences as much as gustory satisfaction. The expansive dining area is subtly divided by light and dark elements. Angular wooden pillars contrast with glowing amber 'luminaries' that are interspersed between groups of tables.

This theme of illumination continues upstairs with the identically lustrous amber front of the ground floor bar. In the lounge area, winged lamps float above groups of elbow-high tables where an afternoon lunch is enlightened by views to a calming Japanese garden and thoughtful images from the neighbouring gallery.

Website: http://www.restaurantsitzwohl.at

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