吟竹聽風，壽司台巧妙融於景中。記者陳立凱、陳再興、徐世經、黃義書／攝影
櫻花掩映生魚片，是美的饗宴。記者陳立凱、陳再興、徐世經、黃義書／攝影
特性︰正統懷石精緻優雅風格︰禪風美感朱宗慶最愛︰生魚片 鮮腴可口
「新都里－瀧四店」最讓朱宗慶欣賞的就是整體優雅精緻的氛圍與服務。經過錦鯉池踏進透明地板鋪成的「雲台」，深木色空間基調中，迎面而來的是三邊環繞的竹林，充分展現「瀧月流光、吟竹聽風」的意境。而隱身在竹林間的壽司台，座位相當寬敞舒適，所有食材、刀具、器皿井井有條，一目暸然，衣著整潔的師傅與侍者，親切有禮地等著為客人服務。
這裡走的是正統懷石路線，餐具與盤飾都充滿禪風美感。櫻花枝旁的「綜合生魚片」，鮮腴柔潤不在話下，朱宗慶喜歡配著大吟釀享用。「慈菇牛肉」將慈菇炸成近似洋芋片的口感，配上慈菇泥和燒牛肉，集脆爽嫩於一爐。「手工豆腐」用的是每天研磨的德國有機黃豆漿，師傅現場澆上藻鹽滷，5分鐘後就成了細緻香甜的豆腐，吃原味或者沾醬料都很棒。
店裡還有各種規格的包廂，有的可以觀覽魚池，有的靠近枯山水庭園，在此用餐的確讓人心曠神怡。如果真的喜歡店裡的風格，陶瓷展示區有各種雅致的杯盤壺盞，可以讓你將這股簡約禪風打包帶回家。 @http://udn.com+錢欽青
義大利時尚王國半世紀典雅風貌巡迴全球展覽，明日起於台北市當代藝術館展出。 陳宏佳／攝影
時尚就是生活！台北當代藝術館更換經營團隊後重新開張，第一檔展覽即以「時尚」打頭陣，推出〈時尚義大利--義大利經典時尚50年〉展覽，從歷史演變介紹義大利半世紀以來的時尚風貌演變，也從高級訂製服與成衣來看時尚風潮，更展出亞曼尼、古馳、凡賽斯、范倫提諾等名牌的經典設計，向義大利的時尚設計師致敬。
此檔展覽由台北市立美術館策畫，新改組的台北當代藝術基金會執行完成。當代館新任館長賴香伶表示，未來當代館將以「當代美學」、「城市空間與建築」、「創意設計」、「跨領域創作」為策展方向，目前除了〈時尚義大利〉，館內還展出〈當代風景展〉，展出國內當代藝術家的創作。
〈時尚義大利〉呈現1950年以來的義大利時尚發展，義大利原以細緻的布料與縫紉手工著名，但最早義大利時尚也曾和廉價、仿冒品劃上等號，專門模仿法國時尚品味，經過一連串時尚品牌優質形象重塑及設計師的努力，歷經50年發展成現今面貌。北美館館長黃才郎表示，現今時尚與前衛藝術的關係早已發展到淋漓盡致。
此展由義大利加拉加諾工作室策劃，策展人Fiorella Gal-gano與Alessia Tota皆是時尚記者出身，Galgano指出，早期義大利畫家拉菲爾、米開朗基羅都曾為教宗設計服裝，後來的重要畫家更常為女皇或宮廷侍女設計服裝，現今不少時尚設計師也跨出服裝領域，跨行藝術創作，因此時尚與藝術的淵源其來有自；而50、60年代高級手工訂製服更是獨一無二，每件都是藝術品。
義大利時尚半世紀分成男裝、女裝、品牌故事和時尚配件來介紹，女裝又從「高級訂製服」和「成衣」兩區塊來呈現主題，展出不少早期製作訂製服的舒伯特（Schuberth）、卡迪諾尼（Gattinoni）等設計師特別為電影女主角打造的戲服。而亞曼尼、朵伽迦巴納、古馳等名牌成衣及好萊塢女星鍾愛的高級女鞋Salvatore Fer-ragamo都在展出行列。展覽自18日展至6月4日。 @ http://udn.com+劉郁青
日本劇場導演鈴木忠志以主題「在全球化時代當中文化是什麼？」首度來台演講。 記者林弘斌／攝影
日本著名劇場導演鈴木忠志昨天說，全球化、資訊化時代，「非動物性能量」的使用大於「動物性能量」，人與人溝通不依賴口傳或身體接觸，而係透過電子、電器等媒介。溝通看似便捷順利了，但人際關係事實上倒退、陌生化。他認為，戲劇是少數必須堅持使用「動物性能量」表現的文化內容之一，全球化的時代，文化差異更重要，戲劇作為文化特色因其堅持的動物性能量，而更能抵抗全球文化同質化，「永遠有人會回到這個本質」，戲劇也就能繼續存在下去。
鈴木忠志應日本交流協會邀請來台進行生平首度訪台之旅，昨天於台北藝術大學演講「在全球化時代當中文化是什麼？」。鈴木原本預定只講15分鐘，隨即開放發問，但透過翻譯，比預定時間稍長；他也說，想多一點發問是因為想知道更多台灣情況，包括他非常羨慕台灣有北藝大這樣的藝術大學，在日本，藝術大學只有視覺與音樂系，沒有表演藝術系。
鈴木闡釋他的「動物性能量」觀點指出，石油、燃媒、電子科技這些東西是非動物性的，身體、器官、語言是動物性的；非動物性能量愈多被認為愈文明，反之則不文明。但非動物性與動物性能量應該有分別扮演的角色，動物性能量如果加以鍛鍊、昇華，即形成文化特色，不同人種、民族、區域的動物本能不同，發展出來的文化即各有差異，這就是文化可貴之處。因此每個國家地區應根據自己的傳統發展出自己文化特色。
鈴木說，二、三千年來人類使用「身體」這個動物性能量發展戲劇、舞蹈、表演，這是人際溝通很重要方式，也是豐富人類文明一大貢獻。當全球都迷戀非動物性工具，政治人物尤其熱衷，我們更應該告訴下一代，人是什麼？人的動物本能是什麼？這是活在現代社會找出差異性的重要功課，也是全球化時代文化的重要課題。
鈴木說，東西方面對文化態度不同，西方是學習借鏡，東方卻往往全盤置換掉。全球化時代由於經濟與文化滲透，彼此差異愈來愈小，但戲劇反而更要思索這些差異；只要深入挖掘，動物性能量的呈現一定不同。他說，他珍惜戲劇，因為只要戲劇存在一天，人與人之間直接的溝通就存在，這不是任何電子產業可以取代，也是他至今仍愉快地從事戲劇的根本信念。
@紀慧玲+http://udn.com
將於2月18日開展的「時尚義大利：義大利時尚經典50年」，將把台北當代藝術館佈置成米蘭的街道，展現文藝復興風格的走秀場。
展場設計邀請到近年在設計領域極其活潑的實踐大學工業設計系任教的程文宗，他是義大利米蘭布雷拉（Brera）藝術學院建築碩士，為義大利文學大師伊塔羅．卡爾維諾（ItaloCalvino）的學生，他也擔任近年台灣最爆紅的時尚雜誌《La Vie》藝術指導，更常透過藝術創作與建築設計，來實踐自己在21世紀仍是文藝復興人的角色。
程文宗的藝術觀點在其著作《游離文件》中，清楚地表達「抽離與游移」的趨勢，他認為概念性的思考解讀實質空間，以及由文學的想像來認知城市紋理與人文歷史，是相當有趣的途徑。對於在當代藝術館這座日治古典建築將展出「時尚義大利」，他說：「透過抽離與游移中，我再回文藝復興的米蘭街道，透過服飾來窺望時尚的走秀。」
程文宗常藉由看建築、看街道、品味藝術與美食，回頭豐富創作的視覺內涵，並長年往返義大利領略最新藝術時尚。因此由他來把玩這場「時尚義大利」的展示，可說是藉「空間符號」來為台灣民眾展現對義大利時尚的認知。
由於被認為是個從古老繪畫中走出來的文藝復興人，程文宗藉精通義大利歷史文化精髓與喜愛巴哈的賦格音樂來悠遊時空，被譽為就像是義大利的老祖宗達文西般，是個多才多藝的設計師，他閱讀建築，同時也書寫空間；也從建築師卡羅．史卡帕，理解服裝設計師山本耀司，又從雷諾汽車談到文學家羅蘭巴特的作品；實踐大學建築系副教授李清志打趣說，程文宗於研究義大利歷史文化期間，顯然被某個文藝復興的幽靈所附身。
而義大利名牌近年對台灣民眾的誘惑又日趨白熱化，這位具備文藝復興人骨氣與品味的設計人，為我們提出一個窺視「義大利」的時尚走秀場。
在這次設計中，當代館二樓走道將化身為米蘭的文藝復興式老街，因此拉斐爾與米開朗基羅的畫作躍為主題，藉此隱喻台灣民眾由此進入羅馬文化的演進。
他說：這次時尚義大利展，是藉服飾與飾品來理解義大利從戰後的蕭條到塑造名牌的過程，意義在於體會從地方的傳統產業轉化為世界性的文化創意產業，更塑造出「Made in Italy」的設計價值。
從手工到量產、從費里尼電影的訂製服飾到今日高級成衣，時尚義大利的展品，程文宗將之以「模特兒走秀伸展台」來串連，只是透過抽離與游移思維的大挪移，他以「時空伸展台」讓展出服飾置於觀眾席，走秀者反而是來當代館的民眾。他認為，此次設計展場，是以時間伸展台讓台灣民眾認識義大利，藉由逆溯虛擬時空情境看到文化創意產業意義。
@丁榮生+news.chinatimes.com
把Kimono罩袍扯下一邊，效法日本藝伎露出最性感的頸線和肩線。Kenzo／提供 日本Kimono的單品，也是這一季的必Buy單品之一。這一季的和風罩袍，其實款式是介於英式風衣和日式罩衫之間，以往風衣不時興繫緊腰帶，不過這一季的風衣則是特別刻意強調腰線，並且要不經意地露出後頸、肩部的線條，多少也是為了呼應東方人對女人身體的審美觀。
日本藝伎雖然全身包裹得密不通風，唯一裸露的身體部位，即是後頸和一部分的肩線，因為在日本男人眼裡，後頸和肩部的線條是日本藝伎最性感的身體曲線。一款Dolce & Gabbana的紅色和風Kimono罩袍，就刻意讓一邊的肩袖掉下來；Kenzo一款針織和風Kimono罩袍，也是敞開前襟、讓一邊的袖子自然垂墜，十分性感。 @陶福媛、鄭嘉蕙+ http://udn.com
日本和風印花布洋裝，色彩繽紛但不減優雅。Blumarine ／提供 放眼這一季的Dries Van Noten、亞曼尼 (Giorgio Armani)、Comme des Garcons等，也可找到東洋風的影子。近幾季設計風格充滿濃郁東方味的亞曼尼，持續從東方的花朵刺繡和強調女人腰身的剪裁擷取靈感，開高叉的緊身晚禮服，外搭和風花朵刺繡的Kimono罩衫，十分東方味。
日本和風的印花圖騰，也散見各家時尚精品的服飾作品當中。例如Blumarine、Diesel等，都大量運用以日本菊花為設計主軸的和風印花布料。古馳 (Gucci)本季也以日本祥鶴為印花設計繆思，風格優雅而內歛。 @陶福媛、鄭嘉蕙+http://udn.com
浪凡本季以東洋藝伎為繆思，小洋裝精繡蘭花、腰繫日式腰封，十分唯美。Lanvin／提供 中性的時代，已經過去了。女人，就應該要有女人味，就像「藝伎回憶錄」中的藝伎一般，勇於追求美，也勇於追求愛情。華服美裳，是女人最珍貴的資產；時尚品味，則是女人擄獲男人真心的不二法門，日本藝伎之美，訣竅就在這裡。
浪凡（Lanvin）本季就以日本東洋風為設計主軸，日本寬鬆罩袍（Kimono）、寬版腰封 （Obis）和東方味濃郁的蘭花，串連整個設計。一款秀場上壓軸的短洋裝，以亮片和珠飾精繡大朵蘭花，腰際繫上寬版腰封，勾勒女人的腰身，纖細而優雅，多少呼應了日本藝伎身上的華麗和服之美。
浪凡設計總監艾爾巴仕（Alber Elbaz）在巴黎時尚周結束後，於後台接受記者訪問，他表示，他這一季的作品所要倡議的服裝哲學是「簡化主義」（Minimalism），因為現代女人太忙碌了，在家要當個好媽媽、好太太，出外又要做個女強人，因此浪凡這一季的服裝作品幾乎沒有扣子，而以日本腰封和拉鍊來代替，因為扣扣子要花太多時間了。
「穿上寬鬆的Kimono，把腰封一繫、拉鍊一拉，就能迅速著裝出門！」艾爾巴仕笑說，設計一件讓全天下的女人都愛穿的衣服，即是他心疼女人的最好方式。 @陶福媛、鄭嘉蕙+ http://udn.com
法國甜點蕾絲紙包裝的粉櫻花限量腮紅
走向越來越國際化的職村秀，連歐美女明星的相當喜愛這個品牌的彩妝，今年春天推出法式甜點專用的蕾絲鑲邊紙限量包裝彩妝品，有別於以往極度專業但卻有些單調的白色透明包裝。 @仝澤蓉+http://udn.com
如果要數日本最具名氣的設計師，必定會想起高田賢三，因為他是首位進軍巴黎時裝界的日本人。70年代由他所統領的Kenzo，雄踞時裝界，風頭一時無兩，無人不識，無人不愛。可惜時移世易，現其受歡迎程度已遠不及Issey Miyake…… 為了挽回領土，Kenzo不斷改朝換代，尋求突破。而最近，Kenzo終於有突破性的新搞作，不少時裝雜誌紛紛以其新裝大做文章，令時裝界又再重新留意此名。風起雲湧的背後原因是Kenzo另找猛將，在總監Antonio Marras的領導下，成功引來各界關注，一洗昔日頹風。而在全新陣營下，氣派十足的秋冬時裝系列，又一次在鎂光燈下發放一幕幕令人難以抗拒的魅力。
Marras令Kenzo起死回生
自2003年加入由設計大師高田賢三創立的Kenzo後，Antonio Marras以Haute Couture的創作，再次提升Kenzo的知名度。他之所以受到時裝界普遍的讚賞，就是他既將Kenzo的傳統特色保留，亦同時加入自己原有的風格，令Kenzo在新舊元素的撞擊下，誘發出無限驚喜。久而久之，他的名字更升級至殿堂級位置。日前，Antonio Marras更首度來港，他除出席國際金融中心的旗艦店開幕外，還帶同最新的秋冬時裝，亮相人前。
時裝show華麗貴氣
用「華麗」二字來概括Kenzo的05年秋冬服裝，最適合不過。大會為了配合時裝show的華麗感覺，在會場的每一角落都布置得華麗堂皇。當嘉賓進入大堂時，眼前竟呈現一座巨大花園，花園內的植物，無論形態和線條均與會場環境互相協調，令在場賓客都不禁稱讚設計者的布局心思。當花生騷開始的一刻，先有模特兒在進行狩獵、馬球和賽車活動，但當鏡頭一轉，又是另一番景象。巨大的洋燭如瀑布般垂下，花邊吊燈、彩色玻璃和耀眼的鑽石裝飾，營造出華麗和貴族氣派。在這個灑遍秋冬色彩的花園?，也等同Kenzo在05年最新的秋冬系列，透過翠綠、朱紅、青銅、青芥、泥黃、銀色、金色、烏黑和翡翠等五彩十色，綻放出無盡繽粉。
以情與結營造風格
於服飾方面，由縫紉和色丁組合拼湊成的衣裳、塔夫綢、繡花錦緞、提花織物，配以印花圖案、阿拉伯式花飾、茄士咩幾何圖案和裝飾藝術，均充滿60年代的懷舊風格。每一件的服裝設計都耐人尋味，令整個花生騷展現?一幅洋溢幸福城堡的瑰麗畫面。一直求變的Marras，雖然在時裝界上不斷尋求突破，但他的心依然植根於Sardinia的家鄉。「我最欣賞Kenzo的地方，在於它的現代感和多姿多采的感覺。我最愛以個人風格去配搭它的服飾。所以擔任設計師一職，也是一份情與結，一種真正的挑戰。」 @司華力+singpao.com
時裝傳媒愛以「民族色彩」、「民族服」來形容法國時裝品牌Kenzo，這個說法縱然普遍，但不代表百分百全中。日前，Kenzo第三代設計師Antonio Marras來港出席品牌的秋冬預展，為品牌重新立下定論，他說「民族」二字太狹隘，反之「糅合傳統文化」才是品牌的根本。
從事藝術創作的，多少帶點脾氣。Antonio Marras接受本報專訪前，原來已進行了兩個以上的訪問，緊密的行程和工作，疲態和煩躁盡寫在面上﹔但只要話題落在他喜歡的創作事業上，這位天才設計師還是滔滔不絕，耐心講解設計的點滴。
憑天分踏上時裝路
說Antonio Marras是天才設計師，原因是他從沒接受過正式的時裝設計課程，他只是自小在祖父的時裝店成長，因而踏上時裝路。1996年，Antonio Marras設計了一系列高級訂做服﹔1999年，他以個人名義推出Laboratoire女裝，以華麗、飄逸、充滿民族氣息的風格見稱。但數他事業上的一個高峰，則非2003年獲LVMH集團邀請，出任Kenzo藝術總監一職，主理Defile系列（法文解作花生騷）。Marras的時裝路如此暢順，證明外界肯定他的創作天分。擁有如此驕人成績，他有何感覺﹖他只是聳聳肩，謙虛地說﹕「有些人需要學術的支持讓自己得到成長（時裝知識），而我可能屬另一類，我是由心而發，從事時裝設計可能是一種呼喚吧。」記者追問，這即是天分﹖他即連聲說「no﹗no﹗no﹗」不易於滿足，大概是自我成長的推動力。
民族只是元素之一
有說Kenzo和Antonio Marras的個人同名品牌Antonio Marras有?一個共通點，便是同樣散發?濃厚的民族情懷，風格別樹一幟。對於民族這個形容詞，他卻不大認同，認為「民族」風格太局限，正確來說，應該是「糅合傳統文化」，「民族只是其中一個元素，我會抽出不同文化的精髓，加上花卉、圖案、條紋等元素，混和一起再重新組合，運用心思設計出另一面貌，這才是Kenzo的風格」。Marras對品牌有這樣的見解。那Kenzo和Antonio Marras的分別何在﹖他即耐心解釋，謂Kenzo擁有廣闊的世界觀，融合成獨特的色彩﹔個人品牌Antonio Marras則展現了意大利小島Sardinia（他的出生地）的手工藝和紡織業的傳統工藝。
為Kenzo撥開雲霧
Kenzo在80年代紅極一時，至90年代卻沉寂下來，Antonio Marras在2003年接手Kenzo後，第一個作品是2004年秋冬系列，作品在米蘭時裝展演出後，獲得一致好評，為Marras注下強心針之餘，亦為他帶來不少壓力。究竟接手這項任務，遇到什麼挑戰﹖Marras說﹕「品牌曾經紅極一時，現在卻被人忽略了，恍如被迷霧遮住，希望自己可以讓品牌撥開雲霧，再度在國際時裝舞台顯露出來。Kenzo的設計大方向，既保留創辦人Kenzo Takada的精髓，同時結集時尚和流行元素，叫大家肯定它的地位。」Marras以堅定的語氣回答。
計劃遊越南和西藏
至於品牌發展，Marras並不如一般生意人般滿肚密圈，只專注女裝的創作，「將來的事不知道呀，大都是跟女裝項目有關，說不定會推出其他副線。」問他下一個目標時，他則有明確的回應。他說旅遊是他的一個計劃，其中包括越南和西藏，「我只從書本和電影看過這兩地的資料，但已非常吸引我，我希望在這兩地被現代文明改變前遊覽一下。」這兩片土地之吸引力，與其獨特的文化和特色有關吧﹖心事被看穿，Marras笑?回答﹕「對。」
Kenzo小檔 80年代當紅 90年代沉寂
Kenzo在70年代由日本設計師Kenzo Takada（高田賢三）創立，較川久保玲、山本耀司更早拓展巴黎市場，是第一個進軍巴黎的日本設計師。品牌在80年代紅透國際，到90年代卻沉寂下來，後高田賢三把品牌賣給LVMH集團，在1999年宣布退休，創作大權交由助手Gilles Rosier接棒。2003年，LVMH集團宣布由Antonio Marras出任創作總監。
@史維達+梁小玲+明報
After spending much of last spring in New York, Japanese Architect Shigeru Ban’s Nomadic Museum, a temporary art exhibition space, opened on January 14 next to Santa Monica, California’s historic pier. The museum contains a traveling show called Ashes and Snow, featuring large-scale photographic works by artist Gregory Colbert.
The museum is composed of 152 steel cargo containers stacked and secured in a checkerboard pattern 34 feet-high. The exhibition was packed into 12 of those containers as it traveled from New York. The remaining containers were borrowed in Santa Monica, along with recycled paper tubes for the roof and reusable wooden planks, and gravel and sand for the floor. Most of these elements will be recycled after the show.
The Santa Monica Nomadic Museum design team includes Ban, who is the principal architect; Gensler, the associate architect; the RMS Group, the general contractor, and Arup, the structural engineer. The 56,000-square-foot museum will be disassembled and then reconstructed as the show travels to other destinations including Tokyo, Berlin, and Paris. The Santa Monica exhibition will be on display through May 14.
This iteration of the museum will include a large column-free theater space and a bookstore made entirely of paper. The theater will continuously show a film by Colbert. Varying sizes of stackable cardboard tubing serve as stools for visitors watching the film.
@archrecord.construction.com+Sam Lubell
一位女模特兒於美國的紐約時裝周中展示卡文克萊2006年秋裝，一件式黑色洋裝展現這位設計師擅長的簡約風格，但胸口則以整片式的透明材質、流露性感，有別於歐式以繁複細節詮釋性感的手法。圖／美聯社 一位女模特兒於美國的紐約時裝周中展示卡文克萊2006年秋裝，一件式黑色洋裝展現這位設計師擅長的簡約風格，但胸口則以整片式的透明材質、流露性感，有別於歐式以繁複細節詮釋性感的手法。 @http://udn.com +袁青
Sony電影公司9日宣布藍光（Blu-ray）DVD影片的售價，約只比現行DVD貴15%到20%，分析師認為此舉有助藍光陣營在與HD-DVD陣營的規格戰中取勝。圖為去年10月日本CEATEC展中，模特兒展示藍光DVD播放機與藍光光碟片（BD-ROM）。美聯社
Sony電影公司9日透露以藍光（Blu-ray）DVD錄製的影片售價，比現行DVD影片貴15%到20%。分析師表示，Sony的定價比預期低，顯示由Sony領軍的藍光陣營決心壓倒由東芝（Toshiba）領軍的HD-DVD陣營。
Sony電影家庭娛樂公司（Sony Pictures Home Entertai-ment）與米高梅家庭娛樂公司（MGM Home Entertaiment），將推出18部藍光規格的DVD影片，包括「全民情聖」、「第五元素」、「異種」等。每部影片批發價為17.95美元。Sony也說，新片如「決戰異世界2：進化時代」將在夏天發行，售價23.45美元。
未來趨勢公司（Envi-sioneering）分析師多賀提說，23.45美元的售價約是目前DVD新片的115%到120%。新規格的售價勢必較高，但Sony此次的定價比分析師預期來得低。
多賀提說：「Sony的定價極具野心，希望藉壓低藍光影片的價格更快取代（HD）DVD。許多人原本預料價格將會是現行DVD的兩倍，Sony的作法極具企圖心。」
藍光與HD-DVD兩種格式的戰爭有如1980年代VHS錄影帶對抗Batamax的情形。兩大陣營都亟欲搶食240億美元的家庭影片市場，包括播放機和光碟片。
其他電影公司目前尚未訂出次世代DVD影片的價格。時代華納集團（Time Warner）所屬的華納兄弟電影公司（Warner Brothers）拒作評論，奇異公司（GE）所屬的環球影業（Universal）聯絡不上，維康集團（Viacom）所屬的派拉蒙電影公司（Paramount）則表示正與零售商研議定價。
HD-DVD陣營一向被認為定價較低。東芝1月時宣布將在3月時推出499美元與799美元的播放機，藍光陣營的三星電子（Samsung）推出的播放機則要價999美元，明顯貴上一截。
HD-DVD陣營計畫3月推出播放機與影片，藍光陣營成員則計畫最早在5月開始銷售播放機。藍光陣營發言人帕森斯說：「影片會和播放機同時出貨。」
Sony表示每個月會發售四部影片，今年第四季時加快至每月10部。Sony電影家庭娛樂公司總裁費恩古德說：「我們希望能在市場上快速推出大量的藍光軟硬體，以供消費者選擇。」
@http://udn.com+陳家齊+美聯社
當代情勢第一獎：非洲獅子山共和國一名為父親繫扣子的男孩。希臘Yannis Kontos／攝影 第49屆「國際新聞攝影獎」10日在荷蘭阿姆斯特丹市政廳揭曉。攝影作品分十大類。評審團先在每一類中選出第一名，再於十類的第一名中選出「2005國際新聞攝影照片」。
得將照片於4月24日起在阿姆斯特丹首展，展至六月十八日，接著將巡迴全球85個城市展出。茲選刊「2005國際新聞年度攝影照片」與數幀獲獎作品。
@歐新社
賈德芳對潘玉良其人其畫有深入了解。 記者李府翰／攝影 賈德芳任職安徽省博物館25年，其中約有廿年的光陰與潘玉良的畫作結緣，長期接觸與深入研究，她順理成章擔任此次「畫魂—潘玉良畫展」的策展人之一。賈德芳說：「我對潘玉良藝術的愛好是從修護開始，從每一張畫的肌理去體會她的線條，然後驚訝於她的功力、傾心佩服於她的精神。」
賈德芳在安徽博物館負責文物修護，自潘玉良畫作於1984年5月入藏安徽博物館，她見證了大陸對潘玉良的繪畫由不了解、評價不高，到了解她的重要、欣賞她的創作的歷程。賈德芳說，大陸財政部已批准核撥100萬人民幣給安徽博物館，專款專用興建潘玉良畫作的典藏庫房，「所以我這次來台灣，還有一項重要任務，就是考察美術館典藏庫房，回去後就立即要提出計畫。」
安徽博物館藏的潘玉良畫作，歷經重重波折，一如畫家生前的崎嶇；賈德芳說，這批畫作是依潘玉良的遺願運回大陸，為了便於運輸，多數畫框都拆掉；畫作運回安徽後，只有少部分重新裝框，其餘多半堆疊著放。這樣自然不利作品保存，以一幅《彈曼陀鈴的老人》為例，1999年重新啟出檢視時，有一道長14公分、寬12公分的裂口，但當時安徽博物館沒有修護的能力。
加上潘玉良是位女畫家、畫作的主題以裸女佔多數，賈德芳說，在九Ｏ年代的大陸美術環境，這都是潘玉良畫作不易被接受的原因。此外，曾娶潘玉良為妾的潘贊化的家屬，與安徽博物館打官司，爭奪這批畫作的所有權；安徽博物館外借潘玉良畫作展覽，就會遭盜賣藏品的流言中傷。「這些現象直到2000年才有有變化，我們在北京、上海、海南島、廣東和湖南舉辦潘玉良畫作巡迴展，迴響熱烈。湖南博物館的展覽門票就有幾十萬人民幣的收益，展覽最後一天，還有觀眾不斷湧進來。」
「我其實也是由外行人的角度去認識潘玉良賈德芳說，「特別是我看到蘇雪林教授寫的文章中提及，潘玉良經常吃了上頓沒下頓，甚至餓暈在畫架旁，就更想深入了解她。」 @ http://udn.com+黃寶萍
「故宮股份有限公司」營收十倍速成長
食衣住行育樂各產業，都可以在故宮國家寶藏裡，找到無限可能的開發金礦。如果，我們是故宮有限公司的股東，故宮博物院擁有民間企業的活力思惟，故宮能帶給我們什麼樣的驚喜？
中國文物大熱潮，台灣要怎麼善用故宮藏寶，抓住這波致富機會？
「只要是印有中國字的衣服，不管懂不懂，老外都愛！」從事精緻文物設計販賣的祥瀧總經理鄭瑤婷這樣說。走進故宮販賣部，不到十坪大的小小空間，收銀機旁的小姐，整天忙著為川流不息的觀光客結帳。故宮一年的品牌授權營收約二億元，這個數字，其實可以再翻上十倍到二十億元！
甫於內閣改組後接任故宮院長的林曼麗對故宮授權商品營收達二十億元的空間，深具信心。這二十億元，其實只是全球每年約二百億美元（約合新台幣六千二百億元）國際藝術授權產值的千分之三！故宮身為全球五大博物館之一，擁有最瑰麗精華的中國文物，最有機會在這塊市場大展身手，開創「故宮」品牌，故宮正是台灣含金量最高的品牌。
勁敵 北京挾奧運氣勢搶發言權
因為，對岸的北京故宮也「開竅」了！兩岸故宮從競爭或合作所產生的火花，將是推動中國藝術授權產業的最佳爐火。鄭瑤婷形容，在二○○○年前，北京故宮的周邊授權商品，品質依然與世界一流博物館有很大差距，但這五年已迎頭趕上了。現在，北京故宮更趁著○八年北京奧運的氣勢，一方面大舉修繕紫禁城宮殿群，二方面加速開發各式周邊商品，將北京故宮的中國文物典藏精品的發言權，從台北故宮搶到北京故宮。
從參觀人數上，每年一百五十萬人次的台北故宮，敵不過北京故宮每年達八百萬人次的龐大數量。在典藏數量上，台北故宮六十五萬件的館藏，比不過北京故宮的一百五十萬件。
優勢 最精美的文物在台灣
不過，兩岸文物專家都同意，當年故宮文物運過台灣海峽，箱子裡的宋代書畫、宋元明清瓷器珍藏，最精華的部分成了最先收拾的「細軟」，優先運到了台灣。
這些最精美的中國文物，就是台北故宮在全球中國熱裡，擁有的最大發言權。
占故宮參觀比率達三○％的日本遊客，是僅次於本國人的最大族群。擔任故宮導覽志工達九年、也是國際職業婦女協會會長的許峰美說，日本人來故宮一定看王羲之書法！因為，日本文字的片假名、平假名，都脫胎自草書。而王羲之的草書，正是日人喜愛的字。由此推之，只要從王羲之的字，經過商業設計賦與新生命的故宮「王羲之」副牌，將會是風行日本的時尚商品。
挑戰 打造全球性複合經濟平台
接任院長的林曼麗，計畫落實故宮成為「複合經濟體」。因為現代的博物館，不僅是一個單純的商業結構，本身有產值，更要能創造價值。由於故宮屬於國家單位，是非營利部門，過去沒有經費的壓力。但在政府每年固定刪減預算的情況下，故宮也開始找出路自籌財源，為財團法人化準備。
在故宮財團法人化的過程裡，如何創造複合經濟體平台？如何廣招全球企業共襄盛舉？如何利用故宮館藏，為古老文物創造新時代的產值？就是從故宮挖寶的挑戰。
從事藝術授權產業的藝奇藝術授權（artkey）執行副總經理范子凡建議，在故宮尚未財團法人化的情況下，品牌授權可委託專業公司，協助進行全球品牌授權，否則，故宮一家家從Alessi，談到Gucci，談到LV，實在太累。以大英博物館為例，就下設三家公司，專門負責不同的營運項目；例如大英博物館公司（The British Museum Company），就負責零售、文化旅遊、出版與產品研發。
根據國外經驗專家指出，若缺乏有系統的打理品牌授權，琳琅滿目的故宮藏寶，在不斷授權後反而會降低故宮品牌的價值。
經營 假如故宮是一家公司
在這樣的前提下，故宮如何以一個「準公司」的心態，假設自己是「故宮股份有限公司」，全體國民都是「故宮股東」的條件下，創造最大的股東權益？
全球聯展創話題
每年贊助一萬名偏遠地區小學生到故宮參訪的台積電文教基金會，是推廣故宮最力的推手之一。台積電副董事長、台積電文教基金會董事長曾繁城說，故宮品牌要打響全球知名度，與全球各博物館進行大規模聯合展覽是不可或缺的。
當故宮文物不斷走出國門，才能持續在全球各地的中國熱裡，凸顯台北故宮的文物特色、創造新話題。在話題的創造上，擔任過一年故宮導覽志工的力晶半導體副董事長蔡國智建議，故宮應該善用網路科技的力量，有系統、有組織將精華文物建立網路部落格（blog）討論區，依當下的環境氣氛，主打或炒熱不同文物。將來，任何人都可以透過網路上完整的討論與介紹，擁有故宮導覽志工的素質，並能藉由網路的力量擴散到全球。
蔡國智說，尤其可善用故宮達三百人的導覽志工！這群學有專精、文物素養扎實的故宮志工，都是長期親近故宮珍藏的業餘專家，更常組團出國考察文物、逛遍各地博物館，這批人能貢獻大量引人入勝的藏寶資料，結合最生活化的例子在網路上說故事。這些內容，將成為故宮寶藏邁向獲利的「達文西密碼故宮版」。
文物商品化
當佳士得、蘇富比等拍賣會風行什麼樣的東方題材，就是這批內容登場、相關設計商品上場的最佳時機。的確，近年來的中國熱，讓相關商品大為暢銷。范子凡舉例，IF品牌去年下半年推出六款東方風皮包，銷量是其他皮包的二倍；天仁茗茶「冬之茶」系列，原本年銷量約八千組，一組賣八百元；但包裝鐵罐印上了上海畫家曹金根的（懷抱）設計圖案，一組售價提高到一千二百五十元的冬之茶，銷量翻了一倍達到一萬五千組！
這，就是中國風的威力。觀想藝術中心董事長徐政夫說，如果故宮產業今天做得好，是可以影響十五億人到全球的！從流行音樂來看，周杰倫、王力宏就是典型的例子。台北故宮，有機會成為文化產業的火車頭。
重塑品牌內涵
林曼麗說，故宮能開發的東西太多了，食、衣、住、行、育、樂都有可能。她坦承，過去故宮的態度是消極的，只要廠商的設計沒有大問題，一經故宮評審委員會通過，就能上架銷售，往往缺乏有系統的組織開發。
「現在我的作法是反客為主，化被動為主動，設立授權營運中心。」林曼麗說，故宮要以經營品牌的概念，廣發英雄帖，號召國內外的設計團隊與品牌廠商，積極規畫故宮的品牌內涵。「我們有什麼特色？不能被動，一被動，你就是雜貨店！」說話一向溫婉的林曼麗，這時激動了起來。
祥瀧總經理鄭瑤婷，是政府委外經營黃金博物館、十三行博物館的負責人，她以自身經驗舉例，故宮光是飲食文化，就能每月推陳出新，結合觀光旅遊成為一大賣點，更進一步帶動台北的觀光產業到房地產。以設在金瓜石的黃金博物館為例，礦工食堂推出的一九九元礦工便當，頗受遊客喜愛；而故宮典藏裡的古代美食食譜、帝王餐點，更將是吸引遊客體驗味覺的最佳享受。
帝王美食擄獲大眾
去年十二月，晶華酒店與故宮簽約，投資近四億元，取得「故宮晶華BOT案」的二十五年特許經營權，故宮上林賦現址將改建成故宮晶華餐廳，預計在○七年底開幕，估計年營收可達二億元。晶華酒店董事長潘思亮說：「晶華將從故宮的檔案裡找菜色，更依不同朝代設計推出。」換句話說，乾隆愛吃的「鍋巴蝦仁」擁有的香脆，元朝名菜「團魚湯」在冬天進補的火熱，都能在故宮晶華裡同饗古人美食。故宮晶華除了交付地租外，在權利金部分，將貢獻故宮年營收的五％，並額外提撥營收的一％，作為故宮的推廣經費。
林曼麗也同意，在強調體驗經濟的當下，未來遊客到故宮，除了看到真品文物，享受真正的五感，置身聽覺、味覺、嗅覺、視覺到觸覺的五感空間。例如王羲之《蘭亭序》裡曲水流觴、飲酒作詩的意境，都可透過科技重新建構，讓觀眾重溫東晉文人的風雅。這將會是故宮從最簡單的複製品、商品設計，到周邊產業，再到擬真情境的故宮大未來。
一個需要科技到傳統業者齊心打造的「故宮產業」，正等著從台灣到全球的伯樂，搶先卡位占先機！
@林亞偉+《今周刊》第477期
今年春夏新裝一片清新動人。純白的色調和簡潔的線條比例，不但喚起消費市場對於「簡約」Look的懷念，也使得嚴謹的做工和質地無所遁形。圖／Jil Sander 今年春夏新裝一片清新動人。純白的色調和簡潔的線條比例，不但喚起消費市場對於「簡約」Look的懷念，也使得嚴謹的做工和質地無所遁形。
雖然設計師Jil Sander被迫掛冠求去，所幸接手的新人抓住原來品牌客層對服裝「低調」精神，推出大量基本的襯衫和窄管褲，偶然跳出一兩件鮮黃和艷藍的熱褲外，全部都沈浸在安靜的白色調中。這種帶有清教徒式的美學，充分展示了Jil Sander德國設計師不受潮流影響的獨立風格。
圖為簡簡單單的一件白襯衫和窄窄腰身的九分長褲，配套的穿法有校園的清新氣氛，乾淨的線條也很適合職場表現幹練的女性。
Jil Sander為了彰顯其特殊的版型，一般來說袖籠設計較窄，褲腰線條也略低，配上平底鞋很對味。對身形纖細的女性來說，Jil Sander很有相互幫襯的效果。 @袁青+聯合報
吟竹聽風，壽司台巧妙融於景中。記者陳立凱、陳再興、徐世經、黃義書／攝影
櫻花掩映生魚片，是美的饗宴。記者陳立凱、陳再興、徐世經、黃義書／攝影
