Prada Transformer, Position 1: Fashion Exhibition@Arch

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By David Basulto — Filed under: Art , Featured , Structures , OMA, Pavilion, Prada, Rem Koolhaas

© Iwan Baan

Rem Koolhaas’ latest project -The Prada Transformer- is not just a building, but also a statement on today´s state of architecture. Dubbed the anti-blob, this “object” rejects all common blobby shapes we have seen lately. Simple geometrical shapes (a circle, a cross, a rectangle and an hexagon) enclose a space that depending on its rotation results on different spaces suitable for fashion exhibitions, cinema, art exhibitions and other special events. Each face is the platform on which these activities take place, while also being served by the other faces enclosing the space.

© Iwan Baan

A few weeks ago we showed you part of the construction progress, which is already finished and opened in April 15th with a fashion exhibition (Waist Down - Skirts by Miuccia Prada, see video of animated skirts at the exhibition), that will be opened until May 31 when the Transformer will rotate into Cinema mode.

Architecture photographer Iwan Baan recently visited the Prada Transformer and shared with us this impressive photo set of the Transformer on Exhibition mode (see more after the break).

For me, search for the ultimate flexible space and the use of regular shapes puts several things in question. Transformable architecture is nothing new, but in times on which “mixed use” seems to be the 2nd typical characteristic of a building after “green”, this project makes a stand. No fancy shapes, no wind diagrams, no fancy structure, no shiny surfaces, no eye candy renderings. No blob. Just, a simple building.

FASHION EXHIBITION

April 25th - May 31st: Waist Down - Skirts by Miuccia Prada. Exhibition showcasing a collection of skirts, ranging from the first-ever Prada show to recent ones.

CINEMA

June 26th - July 5th: Flesh, Mind and Soul. Film festival co-curated by Alejandro González Iñárritu (director Babel, 21 Grams).

ART EXHIBITION

July 30th - August 20th: Beyond Control. Exhibition by the Prada Foundation.

SPECIAL EVENT

September 8th - Fashion Event, the final flip of the Transformer.

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© Iwan Baan

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© Iwan Baan

平價時尚 不景氣年代的救星@News

圖／H&M
ANYA HINDMARCH For Target系列包款，以不可思議的低價供應，造成搶購。圖／Target

與ZARA同樣來自Inditex集團的Bershka，是為青少年所設計的品牌，店上進貨速度甚至比ZARA還快。圖／Bershka

【文／林巧玲】

欲望，不會被淹沒，就算在這個任何支出都需要再三考量的年代，也還是自有其出口。平價時尚，新一代的時尚信仰，拯救每一個需要被流行滋養的靈魂。

不景氣時尚的年代！

不景氣，恐怕是從2008年以來最常被討論的一個字眼，於是，最跟得上時代脈動的服裝流行，也衍生出一個新現象～不景氣時尚。

經濟榮景不再，大多數的人不得不學會精打細算，就算還是禁不住要買些新東西解解欲望的渴，也懂得更準確地把子彈放在最值得花費的地方，於是，經典熱賣，雋 永也成了銷售保証，不會退流行的經久耐用，成了不景氣中最屹立不搖的時尚象徵。只是，流行中會引人喜新厭舊的那個部份，該怎麼辦？跟上精品流行的時尚感， 但價格卻不到1/10，不景氣的氛圍令消費大眾衍生出一種新的時尚思想～「不景氣時尚」，成為快速崛起的時尚新興寵兒。

近來蔚為話題的「Recession Fashion（不景氣時尚）」，肯定是每一個關注時尚的人務必要認識的新字眼。它代表的是：就算荷包再怎麼緊縮，人們還是想要享受時尚養分灌注的嘗鮮本 性，也是至少在未來幾季裡，設計師們最該放在心上的民意所趨。要吸引被不景氣氛圍所籠罩的消費者，物超所值是重點，只要物超所值的感覺夠到位，不但能讓她 們心甘情願掏荷包，排隊搶著買也不是不可能。

在全球72個國家開設有1530個據點的ZARA，可說是開啟近來這波話題的先趨之一；緊追在後的H&M，更是讓不景氣時尚延燒到沸點的市場大黑 馬，短短一年內就擠進由美國《商業周刊（Business Week）》與品牌諮詢公司Interbrand聯手調查的2008年全球百大品牌排行榜（Top 100 Global Brands）第22名，首度進榜就榮登該排行榜中時尚類品牌的亞軍，僅次於LOUIS VUITTON（總排行名列第16名）。

從西班牙的ZARA、瑞典的H&M，到美國的Forever 21與Target，這些品牌不受景氣寒冬影響，各個賣出好業績。究竟是什麼竅門，讓這些以平價服裝打天下的品牌，在媒體及消費者間炒出熱度甚至凌駕於精 品名牌之上的強大魅力？簡單的說，其精髓就在：媲美名牌精品的高檔形象、快速推出具有名牌設計影子的商品，及普羅大眾可負擔得起的平價價位。不景氣時尚的 大軍，就是在這樣的基礎下，快狠準地抓住消費者的脾胃。

平價時尚，背後的竄紅祕辛！

平價時尚的大走紅，除了不景氣的天時地利，也因為超強的行銷操作手法，且讓我們看看，它是如何操作話題，贏得全世界的關注。

明星向來是品牌用來拉抬業績的最佳武器，歷年一個又一個的It Bag，經常因為某個明星提過而大紅，就可以了解到消費者有多買名人的帳。與名人掛勾之所以有效，除了可以搭上名氣便車創造話題，更能在消費者間引起上行 下效的追隨心理，也因此，只要一打上名人名號，件件都是暢銷款。

像是以英國為大本營的TOPSHOP，於2006年邀請到超級名模凱特摩絲（Kate Moss）為其站台設計，這個在2007年春季首度推出的Kate Moss for TOPSHOP系列，上市時馬上吸引消費者青睞，去年底，TOPSHOP又以高價與Kate Moss續了3年約；就在Kate Moss為TOPSHOP站台之際，H&M也請來永遠的瑪丹娜（Madonna）跨刀，論氣勢、論份量，都毫不輸人，看來，明星加持果真是刺激買 氣的特效藥。

H&M除了擅長炒作名人話題，更聰明地專與時尚設計師合作，首開先河的便是與時尚大帝Karl Lagerfeld合作推出聯名系列，折合台幣幾千元的價位，就能買入CHANEL操刀者的設計。雖說是為平價連鎖服飾品牌所做的設計，但細節之處毫不馬 虎，連釦子上都有「Karl Lagerfeld for H&M」字樣，上架後數小時就被搶購一空；H&M最近和日本設計師川久保玲的合作商品，也是開幕當天便出現漏夜排隊的熱潮。根據最新消息 指出，H&M下一位欽點設計師，正是受到凱特摩絲、凱莉米洛（Kylie Minogue）等人推崇的英國設計師Matthew Williamson，將不景氣時尚的風潮，再度推波助瀾。

不僅僅品牌嘗到和設計師聯名的甜頭，連賣場也把眼光放到設計師身上，知名美式大賣場Target，便經常與各界設計師合作，推出Design for Target系列，價格通常比設計師自有品牌便宜上幾成。近期最受矚目的莫過於ANYA HINDMARCH For Target系列包款，請來設計師Anya Hindmarch為其設計，價格約在US$19.99～US$49.99間（約NT$650～NT$1,600），不可思議的低價，讓此系列在ANYA HINDMARCH官方網站的第一波首賣，立即銷罄；就算在Target賣場內開始正式銷售，也是上貨速度跟不上賣出速度。

為何聯名品牌能比設計師自有品牌便宜呢？最主要的原因便在於材質的差異。設計師品牌的自家包款，若非採用上好真皮，就是細緻高檔的布料；而在Target 所販售的聯名商品，清一色是PVC人造皮革。僅管如此，仗著價格優勢，及有型有款的設計感，外加亮出源於名家血統的品牌Logo，還是有本事能帶給消費者 連跳三級的美好感受；據說英國設計師Alexander McQueen也將在今年跨界與Target合作推出設計師平價商品系列。這種將平價與奢華相互結合的「Masstige（平價奢華）」，讓人只需花少錢 就能買精品，可望是Target用來劈破美國不景氣氛圍的行銷大斧。

快時尚VS.慢時尚 不景氣時尚下的反思！

如果花少少的錢，就能買到如同高價品牌般的時尚感，那麼那些入門門檻高的設計師品牌或精品名牌，是否將就此被平價時尚的浪潮淹沒？

人紅是非多，當紅的不景氣時尚代表，也同樣受到非議，不少設計師及時尚人士都表示，這些削價而壞了行情的平價品牌，不過是些拼湊快炒。這樣的意見，不盡然 只是沒有建設性的酸葡萄心態，卻也點出這些品牌之所得以致勝的原因。它們快速反應消費者喜好的作風，緊緊掌握市場需求，不管是時裝週上的設計師服裝，沒多 久後就有類似款式出現在店上，或是一週進貨數次讓消費者每趟都有新收獲，快是唯一的節奏，也是致勝關鍵。不管是歐洲所說的「Fast Fashion（快時尚）」，或美國所稱的Speed to the Market，流行什麼就賣什麼，疾速反應市場需求，讓人每次走進店裡前都能有所期待。

ZARA正是實踐這套快時尚模式的佼佼者，從設計、試做、生產到銷售，平均只需費時3週，速度之快，堪稱時尚界奇蹟。在ZARA要求在極短時間內達到少量 多樣的生產，滿足只要是人都會喜新厭舊的天性，創造出被英國《衛報》稱為「McFashion」的時尚典型，以麥當勞式的快速，滿足普羅大眾的時尚胃口。 這些平價時尚品牌的經營手法，讓人重新思考時尚與價格間的關係，走在時尚最前端的，不再只是昂貴的設計師品牌的專利，能夠以最快速度補捉到時髦元素的 H&M與ZARA，動搖了人們對於High Fashion的定義，掌握最先端的時尚品味，不見得非得花大錢。

有別於平價時尚呼風喚雨的氣勢，近來業績節節衰退的精品名牌，難道會因此而不敵快時尚的擴展，而把主導時尚的發聲筒拱手讓人？第一個說NO的，恐怕是一群 始終都存在的挑剔消費者。他們對於品質的高度講究，是平價時尚所無法滿足的，而這一點，也正是精品名牌在面對這場巨烈的市場變化時，更該堅守的優勢。有自 覺的精品品牌開始省思，什麼是可以讓它與時勢抗衡？答案就是回歸經典，擁抱建構其品牌價值的傳統、手藝與講究，這些正是它們無法被快時尚所取代的價值。

僅管平價時尚魅力橫掃全球，但對於消費水平真正夠高檔的消費者，這類商品顯然引不起她們的興趣，因為它的用料一般，設計也不夠原創，更重要的是，品牌親民 的定位形象，本身就觸動不了這群希望與眾不同的消費者。不過，從這些品牌在近兩年頻頻搶佔媒體版面的話題熱度，及驚人的營業金額，都再再揭示著，當今是平 價時尚的天下的事實。平價時尚本身衍然就是一種流行！

快與慢，都是因為需要而存在。經濟學家郎咸平曾表示：「在21世紀，成功者已不再是創造者，而是快速反應者。」也許，這些快速的不景氣時尚不見得能討好品 味高檔的頂級消費者，但它們直擣為數者眾的一般民眾的力道，快狠準地緊抓住普羅消費者的脾胃，確實已締造出不景氣下的經濟奇蹟。

@Source from: 【BRAND名牌誌 2009年2月號】

陳季敏：時尚是一種五感態度@People

陳季敏憑藉對服裝的愛，引領自己在服裝設計的領域，發光發熱。圖／陳季敏

Dialogue是個可以讓人品味時光流動的幽靜去處，在這可以品嘗台灣好茶，欣賞陳季敏幫店內挑的鮮花。

【文／林巧玲】

在她的設計中，妳見不到過於譁眾取寵的流行性，但以質感及剪裁取勝的低調奢華，卻為她贏得一票忠心的支持者。陳季敏的設計，就像河畔的水仙，以它清新的獨特姿態，佇立在瞬息萬變的時尚洪流之中。

這天，與服裝設計師陳季敏約在位於台北市中山北路的Dialogue碰面。不算明亮的室內光線，這裡迷漫在一股屬於懷舊的昏黃色調當中，「年少初到台北， 就是住在晴光市場這一帶，我對中山北路有一種特別的情感，這裡有著屬於我個人的鄉愁。」說起話來聲調緩緩、語氣慢慢的陳季敏，這麼訴說著她之所以打造 Dialogue的原由。

就像陳季敏的服裝一樣，Dialogue的迷人在於文化、在於以心去經營的精緻；這裡有她記憶中故鄉埔里老家的土牆，有她每週親自上花市挑選的新鮮花草。 喜歡陳季敏服裝那種低調卻蘊含豐富內涵的人，也一定會喜歡她所打點的這個地方。陳季敏說︰「我們都依偎在空間裡」，但坐在Dialogue中的我，想說的 卻是，很開心有這樣一個溫暖幽靜的地方，可以讓人靜心地與人依偎或與自己依偎。在這裡，妳可以用五感去體會陳季敏想傳達的生活態度，而那份態度，其實也正是蘊育出其服裝作品的精神主軸。「我經營服裝已有20年。過去是在經營一個品牌 沒錯，但現在，服裝設計也是文化產業的一環，我要經營的是一種與人文、藝術、文學及音樂有關的美學。很幸運的，我遇到了攝影師郭英聲，他為我的設計帶來很 大的衝擊與轉變。」陳季敏說明著近年發生的這個重要轉折。「2年半前，我們兩人開始合作，我與我的設計團隊會根據郭英聲所提出的影像，從畫面中找出可以運 用到設計中的東西，激發出很多可能性。」陳季敏接著說︰「今年的早春作品，便是根據郭英聲在照片上塗鴉的1970年代作品為發想，發展出一系列名為『普普 早春』的服裝。」

說起來，陳季敏也是個傳奇，非科班出身的她，卻在服裝設計這個領域經營地如此有聲有色。從當年那個不知道自己要什麼的女學生，依著父母的意見從護理轉唸家 事，然後一路從委託行店員，轉往商品陳列，然後發展出品牌事業。陳季敏說︰「其實每個人身邊都有很多機會，要有敏銳度去掌握機會。」如果不是因為愛服裝而 賣衣服賣得很認真，並幫店上做整理與陳列，也不會到後來成為台北百貨界小有名氣的陳列設計師，然後有了現在大家所熟知的服裝設計師陳季敏。「你如果有愛， 就要有勇氣。」陳季敏分析她這一路走來的成功心法，正是來自對自己喜愛的事物的愛。就因為這份愛，才能堅持，才能繼續，才能得到最後的發光發熱。

@Source from: 【BRAND名牌誌 2009年3月號】

日本四大建築巨擘 伊東豐雄、隈研吾、磯崎新、妹島和世@Arch

儘管，每天我們睜開眼，一座新大樓就誕生在世界某個角落，很多卻如過往雲煙，在下一個更新、更炫的作品出現後，即迅速被遺忘。日本設計師卻始終以一貫平和卻深植人心的方式，不只留下經得起時代考驗的建築，日本文化、思維、生活方式也因此被傳達出去。

隈研吾

隈研吾1979年東京大學建築學院取得建築碩士的學位，1990年創立了隈研吾建築師事務所，得獎紀錄包括細部獎特別獎、日本建築協會獎、AIA Benedictus首獎等。代表作品包括石的美術館、水／玻璃、森舞台／登米町傳統藝能傳承館、長崎縣美術館等。

伊東豐雄

伊東豐雄Toyo Ito 1965年東京大學工學部建築學科畢業，1971年先成立URBOT工作室，1979年改名為伊東豐雄建築設計事務所。曾獲得日本建築學院獎和威尼斯建築 雙年展的金獅獎、英國皇家建築協會建築金獎勳章、英國國家建築師協會大獎等。代表作包括八代市博物館、風之塔（Tower of Winds）、仙台媒體中心等，台中大都會歌劇院和高雄世運會主場館設計也非常受到矚目。

妹島和世

妹島和世Kazuyo Sejima出生於日本茨城縣，現任慶應義塾大學理工學部教授。1981年於日本女子大學碩士班畢業後，進入伊東豐雄事務所工作，14年後，與西澤立衛成 立SANAA建築設計事務所。代表作品包括金澤21世紀美術館、東京表参道Dior旗艦店、紐約新當代美術館等。

磯崎新

磯崎新工作室設計與現場監督的中央美術學院附屬美術館，是學院遷址最後一階段的建築。由於798藝術區有許多幢50年代建造的廠房和倉庫加以改造利用的藝 術畫廊，但磯崎新認為這些仍然都是20世紀的白色立方體型所組成的空間，若要作為引領中國藝術舞臺的建築，還需要更具創意的設計。

@Source from: ARCH雅砌奢華風格誌

Selgas Cano Architecture Office by Iwan Baan@Arch

Source from

By Nico Saieh



Once again, Iwan Baan amaze us with this great project between the woods by Spanish practice Selgas Cano: Their own architecture office.

You can see some other photographs after the break and the complete photoset over here.

客製化、在地化 日本超商 用便當搶生意@Trend

【文／張漢宜】

迎戰壞景氣，日本超商拚命創新搶生意。

在北京，7-Eleven變身自助餐廳；在日本，第二大超商Lawson用「心」開拓主婦和銀髮客源。

蕭條中，它們照樣做出好成績。

景氣不佳，便利商店感受最直接，以日本最大的連鎖便利商店7-Eleven為例，平均單店每日業績一度高達六十八萬日圓，居同業之冠，但這個數字去年卻已掉到六十萬日圓。

7-Eleven佔母公司Seven & I Holdings集團營收高達四成，堪稱集團金雞母，面臨蕭條變局，該集團的變中求勝，也就落在7-Eleven的肩上。

因應變局，7-Eleven決定採取在地化策略，決策方式隨之顛覆。7-Eleven以往由總部決定產品與銷售策略，再通令全國各分店執行的做法，改為讓各地方的分店自己發揮，根據在地的資源與特色，開發在地的特色商品。

7-Eleven 授權分店創新

奈良便當的成功，便是其一。

奈良縣境內總共有五十五家7-Eleven，接到開發在地商品的指令之後，這五十五家店店長開會討論，決定從便當下手。原本7-Eleven只販售統一口味的御便當，奈良的7-Eleven跟奈良女子大學食品營養系合作，以奈良的在地食材，推出只在奈良販售的奈良特色便當。

這新款便當只在奈良的7-Eleven限定販售，定價五百八十日圓（約合新台幣兩百元）。這個價格，比起一般四百九十八日圓的燒肉御便當，雖然稍微貴了八十二日圓，但因為在地特色與健康取向的加值，銷售業績出乎意外的好。不但討好了奈良當地人，更成了到奈良旅遊的人必嘗的奈良特色便當，使得奈良7-Eleven便當銷售量在推出一週內，業績就大幅成長三六％。

成功在地化的另一個例子是北京，在那裡，7-Eleven成了自助餐廳。為了搶攻上班族午餐市場，北京七十二家7-Eleven推出「快餐島」，做法是直接在店內設置類似自助餐的料理台，顧客不必受限於菜色固定的御便當，而可以現場替自己的便當點菜。結果每到午餐時段，北京的7-Eleven總是人聲鼎沸，大排長龍。不過，這樣的新做法，必須將每家店面的店員從原來的二到三名增加為八名才應付得過來，這只有在工資便宜的中國大陸才行得通。

Lawson 搶攻主婦與銀髮族

反觀日本第二大的便利超商Lawson，則是朝分眾化的方向發展。

Lawson社長新浪剛史是出了名的點子王，他二○○二年上任之後，發揮創意，讓Lawson針對消費趨勢與顧客需求打造不同的特色，爭取到許多以往不曾上門的消費者。

新浪剛史的最新策略，是鎖定平常比較不以便利超商為主要購物地點的家庭主婦與銀髮族。

在家庭主婦方面，Lawson打造第二品牌「Lawson store 100」，它的創新定位是「生鮮與熟食的百元商店」。百元商店在不景氣時代，在日本異軍突起，成為民眾便宜購買日常用品的最佳選擇。Lawson突發奇想，「Lawson store 100」主打為三餐精打細算的家庭主婦，無論是買生鮮食材回家烹煮，或是買熟食可立即讓家人享用，都可獲得滿足，而且，每樣產品都是一百日圓（約合新台幣三十五元）。

另外，在退休的銀髮族方面，Lawson則推出「Lawson Plus」店面。日本團塊世代大量退休之後，這群老年人大多是與老伴一起住，或是獨居，對於住家附近便利商店的需求漸漸大於路途較遠的大型超市。因此，Lawson鎖定這個族群，體貼他們的需求，把店內商品標示的字體加大，並增加老人需要的產品例如老花眼鏡等，甚至還有送便當到府的服務。

此外，Lawson也鎖定年輕女性市場，在辦公區與住宅區推出「Natural Lawson」。這個系列的店面，整個都以追求「健康」、「美麗」為主軸，不只裝潢是女性喜愛的粉色系，便當也都採取健康烹調、口味清淡，並仔細計算適合女性的熱量值，另外還有化妝品、清潔用品等，成為女性的日常補給站。

除了針對不同的族群開設區隔清楚的分眾商店，推出各具特色的店面，Lawson也打環保節能牌，凡是郊區的獨棟Lawson店面，屋頂都使用太陽能板，省下大筆電費，也減碳做環保。

全家 進軍海外換新裝

當各家便利商店展店速度同步放慢、單店每日平均業績也開始慢慢下降，全家就已嗅到，日本國內市場終將飽和，因此，積極搶進海外市場，成為它的重要戰略。全家在日本國內與海外店舖數比例約五十三比四十七，幾乎己各佔一半。

然而，進軍海外市場並不容易，全家二○○四年就在美國踢到鐵板。全家在美國的店，消費者普遍印象不佳，店內骯髒陰暗，服務態度也差，上門的顧客多是西班牙裔的中低階層。

全家社長上田準二決定來個改頭換面。全家二○○五年將美國門市名稱改為「Famima!!」，目標顧客是二十到三十多歲、年收入八萬美元以上的族群，並重新選擇開店地點，店面明亮乾淨、並嚴格訓練店員的服務態度。結果，美國全家單店每日平均營收，轉型一年來達到五十八萬日圓，甚至比日本全家的四十七萬日圓還高。

便利商店在很多地方都被認為已經飽和，但超商先驅的日本，硬是有辦法不斷找出新的成長引擎。

@Source from: 天下雜誌 2009.03.25

浪凡 2個亞洲人 扭轉百年品牌@Fashion

一個連年虧損、掙扎於垂死邊緣的歐洲百年品牌，在一個台灣人和一個以色列人的手中，重新攀上時尚頂峰。

【文／馬岳琳】

巴黎，第八區，經過了充滿珠寶誘惑的凡頓廣場，順著協和廣場往凱旋門的方向走去，著名的Rue de Faubourg Saint Honore精品街上，汽車壓在石板路上的聲響，暗示著時間長廊的歷練。

經過了Chanel、Gucci和Prada店門，一個小小的單行道交叉口，三強鼎立：Cartier、Hermes和浪凡（Lanvin）女裝部、浪凡男裝部，各擁街角櫥窗搖曳風華。路人忍不住放慢腳步，因為，這裡是精品世界的一級戰場，而且有世界級的展覽櫥窗待看。

一家店，做一千萬歐元生意

如果巴黎是一個超大型藝廊，浪凡設計總監艾爾巴茲（Alber Elbaz）親手打理的浪凡櫥窗，就是一道不容錯過的美麗風景。這一回，他直接把三月浪凡在巴黎時裝週伸展台上的一件件衣服，隨意陳列。簡單、素雅的洋裝上，掛著出場的號碼牌順序，時裝週的邀請卡散落一地，有一種隨時準備赴宴的氛圍。

打著紫色小領結的店員打開大門。中東籍的女客正在有一百二十年歷史的大落地鏡前試衣，讓人想起浪凡的忠實粉絲──約旦皇后拉妮雅。韓國來的兩個女生，提了五雙鞋正付完帳準備離開，難怪光是一家單店一年就能創造一千萬歐元（約四．四億台幣）的營業額。

這個佔地不大的六層樓，不僅僅是法國百年精品品牌浪凡的全球總部，也是一百二十年前浪凡創辦人珍．浪凡（Jeanne Lanvin）創立品牌時的起點。

三樓的小辦公室裡，珍．浪凡的書桌、椅子都被完好保存。大大的三面落地鏡，和一本本厚厚的設計草圖，也整齊地放在整排白色書櫃上。

戴著黑框眼鏡、打著黑領結、一身黑衣黑褲，卻穿了一雙金縷鞋的設計總監艾爾巴茲，起身微笑迎接來客。

他看起來心情很好，可能是昨晚參加電影《口是心非》首映會時，看到女主角茱莉亞羅勃茲，穿著他設計鑲有水晶碎花的黑色浪凡晚禮服。

當場，艾爾巴茲忍不住問茱莉亞，「妳為什麼穿浪凡？」這位豔光四射的好萊塢一姐回答，「如果我來巴黎，就必須穿浪凡！」

茱莉亞羅勃茲v.s.王效蘭

這個法國歷史最悠久的設計師品牌，由珍．浪凡於一八八九年創立，曾以優雅高貴精工的法式風格聞名於世。但二○○一年當聯合報發行人王效蘭，從萊雅集團（L’Oreal）手中買下浪凡時，浪凡已是一個連續虧損多年、在垂死邊緣掙扎的品牌。

王效蘭接手後，浪凡不但在二○○七年轉虧為盈，且根據去年九月《路透》的報導，浪凡約有一億五千萬歐元（約六十六億八千七百萬台幣）的身價。其中近四成營收來自歐洲，約三成來自美國，新興的中東、俄羅斯市場佔二成，而亞洲則約一成。

艾爾巴茲的設計，加上王效蘭的放手信任，讓兩個亞洲人改變了一個歐洲百年品牌的命運。

艾爾巴茲是猶太人，生於摩洛哥的卡薩布蘭加、長於以色列的特拉維夫、歷練於紐約，他的出身與訓練很合這個講究跨文化口味的時尚世界。不過，在艾爾巴茲投入浪凡之前，事業並不順遂，曾經被YSL和Givenchy兩大品牌拒絕，也就等於是被其背後的Gucci與ＬＶＭＨ兩大集團say no。

剛買下浪凡不久的王效蘭，當時人在坎城。艾爾巴茲一通電話打來求見，「那時他已經一年多沒做事，拿著他的press book來找我，因為聽說浪凡賣給了一個東方人。」

初次見面，王效蘭覺得他的設計風格線條簡單、乾淨俐落，談了不到十分鐘，就決定請他來浪凡上班、擔任設計總監。「還好那時留住了他，不然他可能就去了Cartier，因為他也喜歡珠寶設計，」王效蘭回憶。

會做生意的設計總監

一到浪凡，猶太裔的艾爾巴茲就展現了他的商業頭腦，利用旅行中國景德鎮時看到藝術家劉建華的陶瓷娃娃靈感，製作了一系列穿著浪凡女裝的上海陶瓷娃娃廣告。

「別人以為是我大膽讓他推翻原本的廣告宣傳計劃，其實是他讓我省了好幾百萬美元的模特兒拍攝費用！」王效蘭笑說，好的設計師會用生意人的頭腦思考。

艾爾巴茲的設計理念是「根據條件解決問題」。

在一個女人已經什麼都不缺的年代，他回到最簡約的設計，在剪裁上經過許多技巧性的思考，帶出造型簡單、飄逸而呈現自然、率性的現代感，讓看起來像是一片布的洋裝，擁有純真、優雅的個性。

「我喜歡用斜裁（cut on the bias）的剪裁，因為做出來的衣服會像是在擁抱穿著它的女人，」艾爾巴茲形容。

人很容易掉入向世界展示自己才華的陷阱中。但對他而言，這並不重要，重要的是能做出一種當女人穿上後，衣服就化為無形的女裝。「讓人只是看到那張臉孔，衣服就是要讓人看起來更漂亮。」所以浪凡店裡的燈光，不是為了讓衣服更惹眼，而是要讓來到店裡的女人皮膚看起來更漂亮。

如何能既簡單，卻又保持特色，是設計上的大學問，艾爾巴茲最擅長的就是這種「不著痕跡的簡約」。

《紐約時報》盛讚他淬鍊出了「現代巴黎」：無論是在頸部或腰部來上一點不著痕跡的緞帶，或是將珍珠與薄紗點綴在裙邊，都讓艾爾巴茲的設計成為「法式優雅」的繼承者，並且將珍．浪凡在二○年代廣為人知的鍛帶和珠飾細節，發揚光大。這些好評，讓他在二○○五年獲得美國時裝設計師協會ＣＦＤＡ（The Council of Fashion Designers of America）頒發的國際時尚大獎。

在巴黎時裝界炒話題

此外，時尚產業是個需要話題的產業。艾爾巴茲很會說話，曾形容自己每一季的設計，都反映了自己的出身：有法國式的觸感、美國休閒服的舒適自在，以色列的張力，和來自非洲大陸的大地情懷。面對媒體他總能口若懸河，雖然偶爾也會反問：「我是不是講太多了？」

作秀中，他又掌握到不招忌的低姿態，那就是拿自己胖胖的身材開玩笑：「如果我瘦一點、更上相一點，或許我的成就會更不一樣。」因此，時尚雜誌的編輯們、各地買家都愛他。

艾爾巴茲的成功當然引來其他品牌的挖角風險。王效蘭不僅用知遇之恩留住他，根據法國媒體報導，艾爾巴茲也擁有超過一○％的浪凡股權。他負責的女裝線，從原本佔營收的一成，五年後提升到六成五以上。

三年前，王效蘭還將浪凡香水和化粧品部門，以二千二百萬歐元的價格，出售給法國的國際香水公司（Inter Parfums），將資金挹注於服裝和配件業務的發展。

難怪王效蘭與愛將，互動既頻繁又緊密。

王效蘭的辦公室桌上，就擺著艾爾巴茲送的漂亮蘭花。「因為他知道我的名字裡有個『蘭』字，所以經常送我蘭花，」穿著特別改過而有旗袍立領的浪凡洋裝，王效蘭笑著說。

辦公室牆上，掛著幅畫了十八個可愛娃娃的手繪草圖，那是有一回艾爾巴茲得知王效蘭不高興，特別畫來逗她開心的。

王效蘭得意地展示《Journal du Textile》三月三日的報導，這份法國時尚權威報今年三月公布的最新票選結果中，浪凡二○○九春夏女裝獲得全球買家票選第一名。而在全球時尚媒體的票選名單中，浪凡則得到第四名（第一名是ＬＶ）。

從這項深具市場指標性意義的「全球買家心中最具賣相」排行榜裡，可以看出浪凡的排名從○四年的二十七名，一路攀升。去年秋冬季爬到第二名，今年三月更一舉攻上王座。

「設計一件衣服並不在於它的前身或後背的樣式如何，而是在於穿者轉身之間、舉手投足之際的神韻讓人留戀，」艾爾巴茲形容，「我每次設計衣服都像醫生發明疫苗一樣，但Madam Wang讓我嘗試，不用害怕錯誤。」

這個被《Vogue》雜誌推崇為與Dior的設計師加利亞諾（John Galliano），和Chanel大牌的拉格菲爾德（Karl Lagerfeld）齊名的世界三大頂級時裝設計師，曾經想做醫生，雖然最後做了設計師，但效果也類似：醫生開出一帖藥、艾爾巴茲裁出一件洋裝，兩者，都能讓人好過一些。

浪凡Lanvin大事紀

1889 珍．浪凡（Jeanne Lanvin）在巴黎以設計女帽起家，創立浪凡

1909 成立兒童服裝部門及女裝部

1915 至舊金山等歐美各大城市舉辦展覽

1924 在巴黎香榭大道上開設浪凡香水專門店，並於坎城等地設立服裝分店

1946 珍．浪凡過世，女兒Marie-Blanche de Polignac繼任為浪凡董事長

1950 設計師Antomio Canovas Del Castillo開始負責一系列女裝設計，直到六○年代

1964 設計師Jules-Francois Crahay主導多次浪凡的高級訂製服系列，直到一九八四年。

1996 在東京推出十五位浪凡設計師展覽

2001 在東京舉辦男裝系列七十五週年展

王效蘭買下浪凡，邀請設計總監艾爾巴茲（Alber Elbaz）加入浪凡，推出一系列女裝設計

2009 春夏女裝獲得時尚媒體《Journal du Textile》全球買家票選第一名

@Source from: 天下雜誌 2009.05.06

畢恆達：用監視器城牆守護台灣？@Thinking

【聯合報╱畢恆達】2009.05.08

廿世紀初現代建築的設計準則是「形隨機能而生」（form follows function）；其後摩天大樓的出現與競爭，反映了「形隨金融而生」（form follows finance）；新自由主義興起後，強調空間排除，發展成「形隨恐懼而生」（form follows fear），如門禁社區（gated community）以及圓形候車椅的設計。尤其是在九一一事件發生之後，英美國家一方面以對抗恐怖主義為名，一方面施行犯罪零容忍的警政制度，其中廣設 監視器就成為政府的重要政策之一。

台灣也是以維護治安、防災，以及處理交通違規為名，不斷增設監視器。最近台北市監視系統ｅ化管理上路，將投資十六億經費，年底前在全市設置一萬三千六百支 新型的監視器，其中一千五百部具有百萬畫素的攝像功能，四十套具有「影像智慧辨識功能」，只要輸入車牌號碼，當該部車通過監視器鏡頭時，電腦會自動辨識並 發出警報通知巡邏警員攔截。內政部也計畫在五年內，動用廿餘億，將監視器全台連線，以打造電子城牆。

監視器改善治安？ 效果未獲證實

監視器是否有助於改善治安？至少，裝設在倫敦的五十萬個監視器，並沒有阻止造成五十人死亡的巴士炸彈攻擊。以監視器密度最高的英國為例，有的研究發現，設 置監視器後，犯罪率降低了，但有的研究發現沒有影響，也有研究發現犯罪反而增多了。也就是說，監視器在改善治安的效果上，仍然未獲證實。大體而言，監視器 比較可能做到的是部分重建犯罪現場，但是對於犯罪行為的事前預防與當場介入，則成效非常有限。

全台的監視器愈設愈多，但是取用監視器資料的規範立法卻停滯不前，以致於大多數的監視系統其實是無法可管的。舉例來說，如果監視系統有車牌辨識功能，可以 追查贓車的下落。但是現今，我們既然常見到警察帶著媒體一起到掃蕩色情轟趴的現場直擊，政府要如何保證這套系統不會用來鎖定政治對手或異議人士的車牌號 碼，甚至洩漏其行蹤給媒體。我們可有明確的監督系統與投訴的管道？

監視器關乎人權 你我都該關心

此種昂貴而影響深遠的政策，又是否曾進行徹底的事前評估。以台北市的預算十六億為例（還不包括以後每年的系統維護與更新的經費），如果一名警察的月薪以五萬元計算，十六億可以雇用約二千六百名警察值勤一年。警察巡邏和監視器，哪一種策略對於維護治安比較有效呢？

除了人權團體之外，一般市民對於普設監視器似乎漠不關心，甚至認為「只有做壞事的人才會反對監視器」。問題是，壞事是由誰來定義的。在老師眼裡，看漫畫 書、玩線上遊戲是壞事；在父母眼裡，學生交男女朋友是壞事；在政府眼裡，在街頭抗議政府政策是壞事；對男人而言，單身女子在公園發呆是壞事；對異性戀而 言，兩個男生在街上牽手是壞事。監視器，始終是握有權力者進行社會控制的工具。

（本文作者為台大建築與城鄉研究所副教授）

@Source from 聯合新聞網

聰明設計「倫敦碗」 精打細算@Arch

2012倫敦奧運主場館，平凡無奇 的外型被取名為「倫敦碗」。
圖片／取自網路

【聯合報╱本報記者／陳宛茜】2009.05.10

主張體育場應有「戲劇性風格」的謝爾德與庫克，2007年終於有機會攜手合作、一起設計2012倫敦奧運主體育場。弔詭的是，面對這場世界最盛大的體育嘉年華，他們竟然設計了一個外觀平凡無奇的體育場。

謝爾德形容，「這不是一座讓人尖叫的體育場，比起鳥巢，它不大、更稱不上壯觀。」這座位於東倫敦Stratford的奧運主體育場，被取了個綽號叫「倫敦碗」，從名稱就可想見其平凡。

「但它將是一個聰明的設計。」謝爾德和庫克設計大量拆卸式座椅，讓「倫敦碗」容量可從奧運的8萬人，縮小到一般民間賽事的2.5萬人。倫敦還準備跟下屆主辦國打商量，將「倫敦碗」的座椅租或賣給他們。

這可不是倫敦佬特別吝嗇。2016奧運候選城市之一芝加哥，提出的奧運主場館計畫是個可拆卸的臨時建築。

另一個候選城市東京，負責規畫的安藤忠雄日前來台時表示，東京奧運的主要概念是「海上森林」，在東京灣上填海造島、種上兩萬棵綠樹，做為奧運主要場地。它將不會是像羅馬競技場、鳥巢一樣的「偉大建築」。

遇上金融海嘯與環保浪潮，「鳥巢」帶來的建築奇觀，是否只是曇花一現？我們或許不必想太多，只須在燃起的煙火前張大眼睛，欣賞這場由建築師和城市規畫者打造的建築奇景！

@Source from 聯合新聞網

富比世十大精品 LV拿第一@News

LV被富比世評選為最具影響力的精品品牌。
圖／LV提供

聯合報╱記者顏甫珉

全世界價值最具影響力的精品品牌是誰？富比世日前公布10大精品的品牌價值，冠軍由LV以193億美元（約合台幣6,500億元）奪下、愛馬仕以78.6億美元居次、第三名為GUCCI的74.7億美元，香奈兒則以62.2億美元居第四名。

LV在今年第一季珠寶與手表業績衰退27%，業績少掉15億元美金，但卻絲毫未損LV位居精品龍頭的地位。根據富比世的調查，LV身價比去年增加了16億 美元（約合台幣530億元），主要是Damier Graphite系列、Stephen Sprouse 聯名系列銷售成功，帶動業績的成長。

愛馬仕因凱莉包與柏金包成功打造貴族品牌形象。GUCCI則打造出華麗、流行的形象，尤其在流行包款上的用心，讓品牌位居領導地位。美國奢華組織評論，LV、愛馬仕與香奈兒都因為行銷策略而成功，強調「堅持不打折」的政策，打造出奢華品牌的形象。

榜單也略有更動，如PRADA從去年12名進步到前10，卡地亞從第4名跌到第7名，主要是金融海嘯影響珠寶交易，Armani則從跌出10名榜外，分析 因男裝衰退幅度過大。其他入選品牌依序為勞力士、軒尼詩、卡地亞、Moet & Chandon、FENDI、PRADA。

@Source from: 【2009/05/09 聯合報】@ http://udn.com/