「你吃過米其林了嗎？」不知何時，這句話成為台北街頭最時髦的問候語。台北東區走一趟，愈來愈多餐廳、甜品店，不管主廚是否曾任職米其林餐廳，紛紛掛上米其林的招牌；五星級飯店宣傳單，刊登著三星米其林主廚客座的消息；虛擬世界的美食網站，命名為米其林；參加美食展的隊伍，叫做台灣米其林；台北國際牛肉麵節評鑑，名字也冠上米其林；甚至連餐飲系學生，也引用米其林三星主廚艾倫．杜卡斯的名字，把自己的英文名取為Alain。
悄悄地，米其林風潮襲捲全台。台灣人有多瘋米其林？從兩件事就可窺見一二。
新時尚〉米其林風潮襲捲全台
2009年9月，西華飯店邀請日本米其林三星主廚神田裕行來台灣擔任客座主廚，7月開始宣傳時，景氣仍未回溫，一度擔心一客定價1萬2000元的價格乏人問津，沒想到才宣布兩個星期，350客就預訂一空。還有200多人等待候補，抱怨聲此起彼落，讓西華飯店只好啟動緊急應變措施，和航空公司、旅行社合作，舉辦搭商務艙、住五星級飯店、吃神田料理的行程，以平息眾怒。
「台灣的米其林粉絲比想像還多，」西華飯店公關經理陳祖平印象最深刻的是，才七天的活動，就有客人連續吃了三個晚上。
兩個月之後，打著「全世界最會摘星的主廚」侯布匈（Jol Robuchon）名號的「L''''ATELIER de Jol Robuchon」餐廳，在台北信義商圈盛大開幕。
開幕一個月，除了餐飲同業、企業老闆和美食饕客之外，就連一般消費者也開始躍躍欲試，詢問度之高，讓不少人反應訂不到位子。餐廳總經理許智皓透露，還有米其林粉絲已登門光臨三次。
精準一點的說法，台灣「L"ATELIER de Jol Robuchon」並不能算米其林餐廳，因為米其林至今尚未發行過台灣版指南，即使是侯布匈這種曾獲25顆星星肯定的主廚，來台開設的餐廳，也不等於該餐廳就能夠掛上米其林星星的榮耀，因為米其林星等是頒給餐廳，不是給主廚。
因此「L"ATELIER de Jol Robuchon」只能說是開啟台灣「最貼近」米其林的一扇窗，讓台灣人可以更容易的碰觸到何謂米其林等級美食的一角。但光是如此，就足以令台灣人深深著迷。
追星史〉1998西華飯店開首例
談起台灣人的追「星」史，必須追溯到十年前。
2000年之前，米其林一詞不過是台灣美食圈、饕客和上流社會間流傳的美食代名詞。唯有砸下大把鈔票，長途拔涉遠赴歐美一趟，才有機會踏進餐廳朝聖，對於一般人來說，根本是遙不可及的夢想。
真正讓台灣人不出國就能品嚐米其林美食，得歸功於五星級飯店。
1998年，西華飯店首開先例，邀請米其林三星主廚艾倫．杜卡斯（Alain Ducasse）來台獻藝，550客的套餐，每客要價1萬台幣，開放訂位後不到兩週即額滿。
隔年，西華再度邀來雙胞胎三星名廚Jacques和Laurent Pourcel舉辦美食活動，同樣是訂價上萬，訂位熱烈程度仍有增無減。從此之後，國內不少飯店像是晶華酒店、亞都麗緻、遠東香格里拉飯店等，幾乎每隔一年～兩年，就會到世界各地網羅米其林主廚來台短暫客座，為米其林在台灣打開知名度。
不管是真正獲頒星級的米其林主廚，或是僅曾「任職於」米其林餐廳，只要請到有過米其林經驗的廚師，就是集客的萬靈丹。印證了飯店界公關們盛傳的一句話，「只要打上米其林三個字，都會很好賣，」即使根本不賺錢，飯店還是趨之若鶩。
瘋追星〉東京版米其林拉近距離
隨著米其林指南的版圖，從歐美擴張到亞洲，瘋米其林的台灣人也從上流圈，延伸到平民百姓。
累計已經吃超過300顆星星的台中開業醫師詹益昌，笑稱自己的本業是吃米其林，副業才是當醫生。他回想，自從1997年開始吃星美食，就開始四處演講，分享星星的滋味，只不過台下的聽眾大多數都聽不出所以然，直至2007年、米其林東京版問世後，聽眾才開始對米其林產生共鳴。
曾有一段時間也沉迷於「數星星」的美食作家葉怡蘭觀察，東京版米其林之所以對台灣造成震撼，主要因為台灣旅日人口不少，再加上飛到東京只消三小時，讓以往只局限於少數人的米其林美食擴散出去。近兩年來不但寫米其林食記的部落客瞬間爆增，也愈來愈多媒體報導米其林，「一時間所有人都跑來問我，吃過多少顆星星，」葉怡蘭說。
2009年港澳版米其林的出版，又讓台灣人和米其林的距離縮短。入選的利苑、鏞記等名店，幾乎到香港玩的台灣人都順道吃過，葉怡蘭分析，「這種我也吃過星星的情感，讓米其林變成一般人唾手可得。」
@Source from: 遠見雜誌電子報
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