C咖變A咖 花小錢打造夢幻品牌@Business

【撰文／江睿智】

位在新店直潭的老字號素糖果工廠「潤德居」，去年底由二代接手，林怡傑辭去富士康工程師工作回家接下祖業，他與好友王正宏一方面承襲老店，一方面開創新品牌「直潭幸守糖」，嚴選食材，添加海藻糖、異麥芽寡糖，開發杏仁果加蔓越莓、核桃及綠茶、甜柚等新品，分別取名「幸福莓滿」「幸運核格」與「神明保柚」，以「會說好話的糖果」為訴求，帶有濃厚的祈福意涵，去年十一月底在網路商店開賣，第一個月營業額二萬元，第三個月營業額彷若搭直升機，直跳一百萬元，短短三個月間暴增五十倍，接單接到手軟，目前訂單已排到三月下旬。

場景來到全台美食一線戰區台北東區，光復南路巷弄內去年七月間突然冒出一家店，招牌簡單明瞭，寫著：「麻膳堂 麵 餃子 炒飯」，店內裝潢雅致，賣的是最平民的美食，老闆徐安昇才三十六歲，頭包頭巾、腰綁圍裙，鎮日在店裡為客人煮麵，開張以來幾乎每天都客滿，排隊人氣不墜，每月平均單日銷售額以一萬元速度成長，去年十二月起每月營業額跳升至二百萬元，預計一年就可以回本。

低成本玩品牌飆人氣

兩個沒沒無聞、第一次創業的大男生，賣的牛軋糖比人家貴，業績卻開出紅盤？一位名不見經傳的年輕老闆，賣的是最不起眼的麵、餃子、炒飯，為何能夠打造人氣店？

重點是，這幾家店、這些產品兩年前還名不見經傳，甚至根本不存在，它們如何用短短的時間，在消費者心中由C咖變A咖？

這背後共同的原因就是：他們玩品牌。他們在品牌經營上有獨到眼光與創意，能讓他們的產品與服務形成風潮！更重要的是，他們善用網路、媒體與通路的力量，用很少的錢，最快的時間，在市場上打出知名度。

事實上，品牌已不再是大企業、有錢人玩的遊戲，甦活創意管理顧問公司總經理張庭庭表示，現在創業要成功，一定要有品牌的概念與意識，做品牌已沒有行業之分，都必須在市場上找到獨一無二的位置，讓消費者很快地辨識出來、接受，並用行動、用荷包來支持，這就是品牌的魔力。

不爭市占率爭心占率

曾任二○一○年「品牌台北」計畫主持人的張庭庭表示，品牌不是行銷，不會帶來立竿見影業績，但是一段時間之後，對業績就會有所幫助，產品的壽命也會更長、更久；在過去，打造一個品牌，由品牌帶動業績，可能長達五年才看得出成果，現在拜網路經濟之賜，傳遞得更快更遠，只要半年到一年就可以看到明顯業績成長。以「品牌台北」為例，經過輔導的商家，半年後，平均業績成長一○％至五○％，官網流量大幅成長，來客數也明顯成長，單價提高，至少「比較不會被殺價」。

時代正在改變，做品牌的思惟也跟著改變。張庭庭直言，以前談品牌，都在市占率上做文章，能否在市場上分到最多客源，爭著做領導品牌，實力相對較弱的企業好像就沒有資格，但在網路時代下，消費行為已有巨大改變，寧可做惟一品牌，而不做第一品牌，重點不是在超越對手，而是要創造分享的價值，「分享」的概念已替代了「競爭」，不爭市占率，而爭心占率。

現在消費者接觸到一項產品訊息，會主動上網搜尋訊息，去看評價，會到官網去瀏覽，有興趣才會行動，再去上網留言分享… 張庭庭指出，「分享」在現代消費者行為扮演非常重要的角色。

打造夢幻品牌四部曲

「千萬不要忽視小眾市場」，張庭庭強調，在網路經濟下，小眾會有很大的力量，在台北、大陸、世界各地小眾串聯起來，就是很大市場，小眾市場透過Internet就會被放大且有渲染力。

在此思惟下，目前經濟部中小企業處旗下品牌輔導計畫，依輔導內容、範圍不同，品牌預算而有高低，但依張庭庭經驗，一般而言，中小企業約只要投入三十萬至一百萬元間，就能打造出一個上得了台面、有效果的品牌。

很多人以為，成功品牌以及其引發的人潮或帶動潮流是自然而然發生的，或是偶然運氣好，實則不然。在新時代裡，本刊將從品牌的「定位」「塑造」「推廣」及「轉型」四部曲，教您用小錢也能打造出動人的品牌。

很多人誤以為，品牌是要花大錢打廣告，打響知名度後，消費者有印象自然會考慮採用你家的產品或服務。實則不然，打造品牌的過程或順序應該是要顛倒過來，首先必須找到品牌的獨特定位。找出自己的差異性，才能與競爭對手有所區隔，給予消費者其他品牌沒有的承諾，如此才能在眾多產品或服務中脫穎而出，這些策略對微型企業、小店鋪更形重要。

@Via: 《非凡新聞周刊》2011年253期

Tommy Hilfiger / 一個美國佬的創業史@People

生於底層家庭，靠打拼開創自己的時尚王國。Tommy Hilfiger的奮鬥經歷儼然一個美國夢的範本。品牌的25周歲紀念，加上設計師本人的60周歲生日，今天的Tommy功成名就，也到了回頭審視自己人生的時候。 2010年5月，為慶祝品牌的25周年生日，Tommy Hilfiger與模特們一同展示他的作品。

文/Janice Turner（《泰晤士報》）,Jimmy Fallon,編譯/謝倩 圖/Michael Falco

第一章：1960年代-1970年代白手起家，破產收場

如果真有時光機，請允許我將指針撥回 1969年，去看看紐約北部 Elmira鬧市區中那個叫做 People’s Place的小店。店內牆壁刷得漆黑，屋裡彌漫著香氣撩人的煙霧，隨處可見時髦的喇叭褲、田園風格的襯衫以及絕妙的墜流蘇式腰帶。時不時地，就有一群人蜂擁而至，他們多數是店主的朋友：音樂家、剛在沙龍做了頭髮的姑娘，還有買了滾石最新專輯，準備去看地下樂隊演唱會的年輕人。

在梯子上，或剛抵達的牛仔褲裝卸車上，你會看到一個矮小精瘦的男孩。他那一頭蓬鬆的頭髮，加上肆意的露齒微笑，都讓人印象深刻——這便是18歲的TommyHilfiger。上世紀60年代末的紐約是個被“及時行樂主義”籠罩著的閃耀大蘋果之都。但Tommy（直到現在他仍喜歡別人叫他這個男孩氣的名字，當我稱呼他“Hilfiger先生”時，就立刻被他糾正了。）身上有著無窮無盡的能量，以及典型的美式大無畏精神。與Estée Lauder、 MarthaStewart、Calvin Klein還有Ralph Lauren一樣， Tommy出生在卑微之家。他們付出了超乎常人的不懈努力，繼而締造了屬於自己的時尚王國。

當年的小男孩，如今已是近60歲的富豪，在全球擁有1000家專賣店。他坐私人飛機出行、永遠被一群隨從和公關簇擁。我們約在倫敦著名的攝政大道見面——TommyHilfiger的旗艦店便坐落於此。大部分時間，他還是習慣穿牛仔褲——為他特別訂制的銀質紐扣款。而採訪當天，Tommy穿著一身修身剪裁、細條紋的西裝，配格子領帶，他說自己“穿上了最好的衣裳”，因為在此之前，他剛出席了一個時尚活動。那始終如一的髮型加上肆無忌憚的燦爛笑容，常令人們誤會他是個浮誇的公子哥。

“當時我還年少。 ”談到People’s Place的歲月，Hilfiger說，“我身無分文。準確地說，我窮到沒有什麼可丟的。 ”Hilfiger出生在一個愛爾蘭裔美國家庭，父親是鐘錶師，母親是一位護士。家裡一共有九個孩子，他排行老二。在長大成人的過程中，他始終與兩個弟弟共用一間臥室。家裡所有的兄弟姐妹從12歲起都開始兼職打工賺錢。“我們的家庭收入不到中等水準，孩子又多。

所以我們很清楚，必須靠自己賺的錢去買吃的、上電影院。 ”送報紙、在加油站打工，這些活他都幹過。有一天他去了次曼哈頓，於是萌發了做生意的念頭：何不在那兒買些牛仔褲，回來轉賣給閉塞保守的Elmira當地人？他的零售業生涯便就此開始。

雖然Hilfiger不是一心一意的好學生，身材瘦弱的他也沒有足夠的運動細胞，但他從來不缺獨特的想法。“我發現自己能發現與別人不一樣的東西。看到有些衣服時我經常會想：‘如果改短一些一定會更酷’、‘這條裙子換成綠色就更好看了’。看到人們的穿著時，我會忍不住思考，怎樣做會與眾不同、如何讓那些過時的衣服起死回生”

他說，自己或許從父親那裡遺傳了這種對時尚的天生敏銳，那是猶如音樂家的耳朵、廚師的嗅覺一樣敏銳的觸覺。Tommy的父親是個精幹的男人，他嚴厲而傳統，在週末會穿上好西裝或粗呢外套。他對於Tommy沒讀大學這件事一直耿耿於懷。

一開始，Tommy沒能在曼哈頓找到理想的牛仔褲，於是他索性自己著手設計一些小批量的服裝。1970年代初， People’s Place在東海岸十多個大學開起了連鎖店，Tommy開始發現自己一個人的創意還不夠用，於是便尋找了幾個合夥人。這群年輕小夥子夜夜在紐約Studio 54開派對，放著店鋪生意不去照管。於是，Hilfiger在23歲時破產了。

第二章：1970年代-1980年代“美國四個偉大的男裝設計師”

正如小說家所說，人生還有第二章。此後， Hilfiger開始從頭學習與做生意有關的一切。在此之前他不會畫設計圖，不會打板，對金融知識更是一無所知。他一邊為牛仔品牌Jordache工作，一邊創建了自己的個人品牌Tommy Hill——他擔心 “Hilfiger”這個奇怪的字會嚇走顧客。事實上，當時他曾獲得了Calvin Klein牛仔及休閒裝設計師的職位，但卻在接受職位之前鬼使神差地見了一次算命師，算命師告訴他不要接受這個工作，因為會有更好的機會來臨。聽起來不可思議，但奇跡真的發生了！有一天，他接到面料商人Mohan Murjani的電話，這位元慷慨的先生答應贊助他自創品牌，條件是用回 “Tommy Hilfiger”這個名字，因為奇怪的名字更容易被人記住。

25年前的這一次重新出擊給時尚界留下了驚世駭俗的一筆。Murjani租下了紐約時代廣場上一個足球場大的看板，並在上面寫下如下字樣：“美國四個偉大的男裝設計師：R----L-----， P----E----， C-----K----和T----H-------”這樣的豪言壯語，讓人們自己去填空。Tommy Hilfiger這個名不見經傳的“圈外人”，竟然與Ralph Lauren、Perry Ellis和Calvin Klein平起平坐！這著實令Hilfiger自己也嚇了一跳。

“我一度感覺渾身不自在本來我還以為廣告上會是那種長相完美的模特在沙灘上招搖過市。但他們告訴我，那樣做需要花很多年、很多錢才會讓我紅。投資人極力說服我去冒一次險。 ”

People’s Place的基因在Tommy Hilfiger品牌

中依然隱約可見。他的設計中不再有嬉皮士味道，而走起了輪廓清晰的學院派路線。為了更好地為品牌做行銷，Hilfiger時常游走於時尚界與搖滾界之間。他贊助了滾石樂隊和Lenny Kravitz等歌星的演唱會，還邀請Beyoncé等流行歌手拍攝品牌廣告。 Tommy Hilfiger的品牌活動總是能吸引一大群時尚愛好者加入，就像狂歡節般熱鬧。

我問他是否擅長獨處，他的回答是：“不，我極度需要陪伴，最好是在打電話，或者在身旁總有個人陪著。只有被一大群人包圍著，我才感覺舒服，我太習慣那樣的生活了。 ”我的下一個問題是“與你一起生活容易嗎？”“我希望答案是肯定的，但我對生意非常留心。我的黑莓是個問題，因為我無時無刻不在打工作電話或發工作郵件，或許把手機扔掉的話，情況會更好些。 ”他答道。從外表看，他總是那麼彬彬有禮，但其實他那質樸的外表之下卻藏著易怒的神經。關注時尚圈八卦的人一定還記得幾年前他在夜店猛擊槍炮玫瑰主唱Axl Rose面部的事件吧？他對此的回應是：“我只是在他動手之前先出手而已。 ”

與眾多美國設計師一樣，Hilfiger更注重設計的實用性，而絕非走秀款。Klein、Lauren和Donna Karan的設計風格也是如此，絕不會像歐洲設計師那樣，在兩季之間發生強烈的轉變。他們只會在經典中稍作調整，比如在POLO衫中加入些小細節、為牛仔褲加上流線型設計之類。美國顧客的穿衣觀念事實上非常傳統。Hilfiger自己就只穿白色和藍色的襯衫、灰色和藏青的T恤，搭配牛仔褲或棉布長褲。他偶爾穿夾克，很少戴領帶。難道設計師們不都會有自己的標誌性打扮嗎？就連Karl Lagerfeld也不例外。“Karl的衣服真的很複雜！”Hilfiger說，“他曾送給我那種前面有袋子、後面有紐扣的襯衫，我穿不了。除非你和他一樣有個男僕，否則休想靠自己把身體塞進去。 ”

Tommy Hilfiger的成功與他深植于美國文化的設計路線有著巨大關係。貓王、甘迺迪總統、哈雷摩托、好萊塢、好時巧克力、Cape Cod海灘上穿著考究的人們、西海岸特有的輕鬆裝扮都給予他豐富的靈感。從某種程度上而言，他在出售衣服的同時也在宣揚自己那套時髦的愛國主義。

第三章：1990年代-2000年代Tommy的帝國

1990年代中期，嘻哈界老大Snoop Dogg在SaturdayNight Live節目中穿了Hilfiger的服裝，此後， TommyHilfiger便迅速被饒舌歌手和黑人潮人們接受，並進一步變成了他們炫耀地位的工具。Hilfiger為慶祝品牌25歲生日所出版的限量版叢書中也提到了這個時間段——這一人群的擁戴甚至比把Tommy Hilfiger的名字寫上看板更有價值。Tommy說：“這很有趣。他們是流行樂歌手，而那時我自己也愛穿運動衫、學院派服裝、衝浪服和棒球衫。這是他們當中的一股潮流，接著他們又開始接納別的潮流了。 ”在那段時間裡，Hilfiger的消費者中充斥著持槍行兇的人和嗑藥者，久而久之，他們甚至把真正的“學院派消費者”嚇跑了。

Hilfiger不得不努力挽回這批顧客的心，可那時的市場已是時不我待。在美國，這個品牌供應過剩，其注冊商標的產品比比皆是，百貨公司裡隨處可見，假貨也越來越多。最後，在2000年前後，Hilfiger決定緊縮開支，撤出所有的百貨店，同時關閉一部分專賣店。他把注意力放在提升面料品質上，給品牌重新賦予活力、檔次和吸引力。在一個短時期內，品牌真的起死回生了。但到了2006年，由於股價大跌，Tommy Hilfiger以約10億美元的價格被出售給一家私人投資公司。2010年3月，它又再度以30億美元的高價被收購，這次的主人換成了Calvin Klein的持有者Phillips-Van Heusen集團。

這個由Tommy Hilfiger一手創辦的品牌如今變成一個極為複雜的帝國，其下屬不同領域授權給了不同的集團。唯一不變的，是Tommy仍擔任著首席設計師一職——這好歹值得慶倖。“生命中絕沒有重複的兩天，恰如我的服裝系列也絕沒有相同的兩季，這就是我最愛的狀態。我有足夠的能力創造新玩意兒，同時保持季與季之間的邏輯平衡關係。我喜歡一切與視覺有關的東西，對色彩、藝術、音樂等也很感興趣。我強烈地意識到運動員、模特甚至演員這些職業都不能做一輩子，但設計師卻是我可以永遠為之工作的職業。 ”

今年3月，Tommy就將迎來60歲生日，即便是馬不停蹄的工作狂和生意人，到了這個年紀也會放慢腳步，重新審視自己的人生。他名下已擁有足夠的財富和豪宅。他住在紐約廣場酒店帶客房服務的6000平米兩層套房。去年上半年，他花3140萬美元在康涅狄格州買下一座22英畝的海景豪宅，其中有六間臥室、五間客房，而其鄰居正是Mick Jagger。當眺望遠處海天一色的美景時，Tommy會不會懷念起那個在Elvira度過的拮据童年？他會不會偶爾懷疑地自問：“哇，這些都是我的嗎？”他回答：“偶爾會。有時我覺得簡單的生活當中有些非常可愛的地方。我追求的是與之相反的生活，而如今我得償所願，卻開始反思或許更單純些也很美，比如在什麼地方擁有一座海邊小木屋。 ”他還會想念那個破舊的People’s Place嗎？“我想回去看看它。我的雙眼經過了歷練，如今也許可以在老地方看出一些不同的東西，又或者，我可以單純地享受片刻回歸故里的感覺。 ”

不可否認，他的私生活有一陣亂成一團麻。他先與第一任妻子Susie離婚——他們有四個孩子——然後娶了Dee Ocleppo，這位前模特使Tommy在58歲之時再度當上了爸爸。憑藉不可思議的“內政手腕”，他將自己的家庭關係維護得其樂融融 ——他的前妻和現任妻子的前夫是他兒子Sebastian的教母與教父。他是怎樣做到的？“我寧願這樣，決不要家庭關係緊張而充滿壓力。 ”

58歲當上父親，同樣的角色會不會有點不一樣？“我嘗試儘量向這個方向努力。 ”他說，“我不會過分讓步，可能我會更頻繁地說‘不’。”一般情況下，父親總是對第一個孩子最嚴厲，而最小的那個卻能獲得更多溺愛和寬容。在聊這個話題的時候，他突然接到大女兒Ally的電話——身為藝術設計師和名媛的她剛參加完真人秀節目《Rich Girls》的錄製。Tommy只是簡單地回復：“寶貝，我一會兒再打給你好嗎？”要為生下來就享有無限財富的孩子們灌輸一些饑餓與自我約束的觀念，對Hilfiger來說非常困難。他自己從小獲得的教育是：“我在孩童時便懂得，努力工作不會把你累死；再大些時又學習到，勤奮工作可以變得很愉快。最重要的是，你會在人生的最後發現自己獲益良多。 ”但對他自己的孩子，又是如何教育呢？“當專注於發展自己的事業時，我變得異常忙碌，於是我選擇對孩子們簡單地說‘好吧’，因為這比真正處理問題來得容易——然而，這恰恰就是問題所在。 ”他說。

我非常猶豫，是否要問及Hilfiger那個20歲的兒子Richard——他在去年夏天因被查出攜有大麻而被捕。出乎意料的是，Tommy主動聊起了這個兒子。“我兒子度過了一個非常時期，我把他帶回了紐約。 ”他此後要在你的照顧下生活嗎？“是的，他需要引導。洛杉磯太不安全，那兒充斥著富家子弟，他們有錢、嗑藥，好萊塢是個招惹是非的地方。 ”

回憶起他對兒女們的撫育，以及因為忙於工作而長期遠離家庭，他覺得自己的成功是“苦樂參半”。那麼，對剛誕生不久的Sebastian，他的做法會有什麼不同嗎？他帶著一貫的美式露齒微笑說：“是的，我會更多地為他灌輸做人的道德觀。但他現在只有15個月大，或許我該等到他2歲時再開始？”

“紅白藍是我的標籤”

在Tommy Hilfiger品牌創立25周年之際，美國家喻戶曉的主持人Jimmy Fallon採訪了Tommy Hilfiger，設計師坦率地講述了自己的設計風格、未來計畫，以及他最羡慕的偶像。

JF=Jimmy Fallon

TH=Tommy Hilfiger

JF：你會不會在某些時刻覺得自己很成功？

TH：我始終認為覺得自己“很成功”是件危險的事，因為隨之而來的一定是洋洋得意。人必須保持謙虛。在生意中，你必須不斷審視肩頭的責任，只要稍不努力，曾經費心經營的一切就會轉瞬即逝。

JF：我想到你時，眼前就會浮現出紅色、白色和藍色。這樣說很奇怪對吧？

TH：一點也不。每個設計師都有自己的標籤或者獨特的態度或者樣子，紅色、白色和藍色是我的設計中永恆而重要的部分。

JF：為什麼？因為那是美利堅的象徵嗎？

TH：應該說，因為這是美國的品牌。但是我同樣喜歡一切與航海、水手有關的東西，運動元素也是我的最愛。我非常中意乾淨利索的打扮，像是城市俱樂部或是網球、橄欖球場走出來的裝扮，我覺得那才是易於穿著的。我很早便把這些元素加入我的設計中，並一直延續到現在。

JF：曾經一度，你真的成為了一個街頭時尚推崇者。

TH：我在1990年代初是街頭時尚設計師。

JF：然後又是怎樣慢慢改變了風格呢？

TH：正如你所知道的那樣，時尚產業是一種輪回，那時正好有一股風潮，而我就是其中的領頭人。但我真的從未拋棄過學院派、純粹的美式經典，因為那才是我賴以闖世界的基礎。

JF：這真的很酷。作為你的粉絲，看到這種復興真的很有意思。

TH：當你被人們關注的時候，才是最好的時刻。

JF：有沒有什麼是你從沒有試過也永遠不會嘗試的呢？

TH：我從沒有試過定制，因為那是完全不同的一個領域。你知道，Dior、Saint Laurent，所有的法國高級定制設計師都有他們令人驚歎的、獨一無二的系列。這本身就是一門真正的藝術。

JF：在你的秘密日記裡，你自己最嫉妒誰？

TH：我嫉妒誰？每次經過Ralph Lauren的店鋪時，我總是在想，雖然他做這行40年，我才做了25年，但我真的很想擁有他所擁有的一切。

JF：所以Ralph Lauren是一個，對嗎？

TH：我非常仰慕Ralph Lauren先生，並對他充滿尊敬。但我必須誠實地說，我真的有那麼點兒嫉妒！

JF：如今Tommy Hilfiger品牌已經在全球被追捧，那你接下來還有什麼需要做的呢？

TH：我們有一個生活方式系列的品牌，要加入更多傢俱以及家居用品，我們正在為這個工作。但最終，我想開一間酒店。

JF：真的嗎？會是一家水手之家風格的酒店嗎？

TH：或許，有點流行文化的味道。那裡一定要有現場樂隊，還要有一個真正完美的spa館，這地方必須有吸引你們常來玩的魔力才行。

JF：所以，下一步將會是：Hilfiger酒店。

TH：如果能把Jimmy Fallon弄到我們酒吧裡來玩，那所有人都會加入狂歡的！

@Source from: 《外滩画报》2011-01-20 總第 422 期

專訪三位建築攝影師; 2010年他們拍過的最美住宅@People

去年一年，我們與世界眾多設計師以及攝影師合作，為讀者奉上了一系列關於室內設計與主人之間的精彩故事。在本期特寫中，《外灘畫報》專訪了其中三位攝影師，請他們甄選出心目中2010年所拍過的最漂亮房子，與讀者一起分享設計師的創造性以及攝影師眼中的獨特美感。

文/陸彥,劉犖 圖/攝影師提供

建築、海水與人的魔幻世界

攝影師：Ethan Pines（美國）

拍攝地點：加州聖地牙哥

拍攝心得：“它是我拍過的最美最酷的建築”

這所位於聖地牙哥北部靠海峭壁上的房子堪稱2010年的明星建築，登上過眾多雜誌的頁面。

房子由聖地牙哥知名建築師喬納森·西格爾（Jonathan Segal）設計，其設計理念為“零維護”，即建築的外部建材可以保障其自動抵禦海濱空氣中的高鹽度、高濕度及強烈紫外線的破壞；巨大的居住空間位於地下，所有照明均可經由巧妙的折射角度由自然光提供。所有細節均體現了建築師的精湛技巧和工藝。

建築有4層，占地418平方米，坐落在海拔6米的海濱峭壁上，盡享加州拉由拉市的如畫風景。房子視野絕佳，可俯瞰聖地牙哥最負盛名的衝浪海域。這座開放式建築坐北朝南，保證了室內可以接受整日的陽光照射，同時也能欣賞到美妙的日落。以玻璃為材質構築了面海一邊的外牆，180度半敞開式的設計，不僅可以觀賞到海洋生物季節性的遷徙，還能欣賞與海岸線和潮汐交相輝映的奪目夜光，大自然的一切變化在眼前徐徐展開。

另外，寬敞的室外空間給房主提供了無盡的自然生活體驗。房子一層直接通往海邊；三層露臺上放置著一個寬敞不銹鋼水療池，以天為蓋，以地為廬。夜晚，當建築頂部強大的探照燈照射在海平面上時，建築、海水和人便融化在一片魔幻的氛圍中。

對話攝影師Ethan Pines“照片會告訴你它的美”

Q：你是從什麼時候開始拍攝這棟房子的？

A：從2008年開始。當時房主剛建成了這棟房子，幾乎是我到那兒拍攝的前幾天才全部完工。我從洛杉磯自己開車過去。房子建在拉由拉市靠海的峭壁上，在聖地牙哥的北部，距離洛杉磯約兩個小時車程。

Q：看起來你日夜都在拍這棟房子？

A：要完全呈現一棟像這樣的房子至少得花上一整天。我希望捕捉到建築不同部分在白天和黑夜不一樣的景觀。因為這棟建築使用了很多玻璃和窗戶，所以室內的光線因為陽光照射的不同角度持續不斷地變化。因此，想在日落之前拍攝各種光線中的建築細節，時間根本不夠。

Q：這座建築有哪些地方吸引了你？

A：據我瞭解，這棟房子是房主跟建築師一起合作建成的，總共花了3年時間。房主對建材的投入不惜成本，所有建築外牆、建材質感和建材都是最好的。他對建築品質的要求也達到了苛刻的地步。即便是通常會被一般人忽略的天花板也經過了精心的設計。建築亮點很多：鋼筋、混凝土建築；面向太平洋的巨大滑動玻璃；電腦控制的屋內設置及照明系統；28塊太陽能電池板產生約5.1千瓦時功率；頂層設置按摩浴缸及戶外燒烤區域；建築外部覆層鐵條、混凝土和玻璃組成、裝置保溫系統的胡桃木地板及保溫外牆、可俯瞰太平洋的開闊的後院露臺，高品質的日常生活設施等等。

Q：你最喜歡房子的哪一部分？

A：起居室。因為它有一整面玻璃牆是面海的。而且你可以把這面玻璃牆整個往下翻，直接變成一個露臺。

Q：你鏡頭下的房子非常美，怎麼做到的？

A：有很多原因吧：拍攝角度，什麼要入鏡，什麼不應該入鏡；時機的把握；色彩的控制；有些時候還需要用燈光來彌補自然光的不足。當然，房子本身就已經很美了。

Q：將它推薦為2010年你所拍攝過的最美房子的原因是什麼？

A：所有照片都回答了這個問題，這是我拍攝過的最酷最獨特的建築。當然，如果《外灘畫報》的讀者知道其他更棒的房子，我們非常願意投票給那一個。

Q：我們可以從照片上看到一對年輕人，他們是房主嗎？怎麼維持這麼漂亮的房子？

A：那個小夥子是一家生物科技公司的老闆，他賺了很多錢，當然也花了很多在這棟房子上。那個女孩子是他的朋友。

Q：還有什麼想跟我們分享的嗎？

A：我知道這棟房子正在出租或者出售。我已經爭取到了第二次拍攝機會。

新英格蘭殖民時代農舍

攝影師：Trevor Tondro（美國）

拍攝地點：康涅狄格州萊姆

拍攝心得：“鏡頭所到之處都是動人的小細節”

陽光下，幾座新英格蘭風格木瓦房零星地點綴在綠地上。房主邁克爾· 德羅齊埃（Michael desRosiers）今年53歲。1981年，德羅齊埃第一次來到萊姆。當時這塊地上僅有一座建於1787年的農舍，是前房主從紐約州新黎巴嫩整體搬移過來的。目前，德羅齊埃已經陸陸續續改造了6座木房及一片室外綠地。6座木房的造型很簡單，皆為四方齊整的黑色木瓦房。房子周圍的配套建築創意十足：效仿教堂塔尖的巨大鳥屋、被修成星形的植物、動物模樣的雕塑等等。房子的大門是德羅齊埃設計的，上面點綴著小型的鐵制星星，星星這個物件在房子裡隨處可見。2.43米高的石頭燈塔上有一顆星星，鳥屋頂端也有一顆，庭院裡供小鳥戲水的盆子上也有一顆。德羅齊埃說，房子裡無處不在的星星來自他和他母親名字的第一個字母M，還是愛神維納斯的象徵。

6座房子中有兩座迥異於其他的木瓦房。一座是德羅齊埃一手設計的溫室花房，另一座是他從康涅狄格州首府哈特福德搬遷至萊姆的牲口棚。溫室花房的靈感來自於一座教堂，最近才整體完工。這座全透明開放式花房以玻璃為外牆，花房中部放置著一個高及屋頂的熟鐵鳥籠。金色鍍層的鳥籠頂部分列著三隻鐵制的孔雀，藍綠色玻璃眼珠折射著從透明屋頂透進的陽光；鳥籠的四個角落掛著鸚鵡形的壁燭臺；底座是分層式的圓形託盤，託盤上擺著幾盆精心修剪的盆栽。牲口棚建於1790年，是德羅齊埃在買下農舍的兩年後，在哈特福德附近發現的一座即將被拆除的建築。因為無人打理，牲口棚裡盡是長年堆積的動物糞便、麥稈及老鼠屎。德羅齊埃聯合母親及妹妹，花了整整一個夏天的時間清洗棚內的殘留污穢。最終，牲口棚成功地改造成了德羅齊埃的畫室。他還擁有一大片黃楊林，700株經過精心修剪的黃楊灌木圍繞著綠地。整片產業裡佈滿了動物雕塑：長頸鹿、蜜蜂、蝸牛。堆放動物飼料的大工棚橫樑上點綴著木刻的小鳥，從零售商店買來後重新上色和組裝而成。房子前那些巨大鐵球曾經是航船上的壓艙物，主人從一家航海用品公司購得。德羅齊埃的設計哲學是“變廢為寶”，這些從二手商店淘到的物件在德羅齊埃的改裝下，與古舊典雅的木瓦房完美地融合在一起。

對話攝影師Trevor Tondro“最愛相機追隨陽光的過程”

Q：什麼時候拍攝這座房子的？

A：2010年6月，當時我從紐約開車兩個半小時，就到了位於康州東南部的萊姆。（誰設計的房子？）設計師即是住宅的主人、藝術家邁克爾·德羅齊埃。他母親和Westwood畫廊是他的代理。（房子的哪幾處設計給你留下深刻印象？）藝術家的創造精神。每個房間都有自己的主題和色彩。

Q：房間裡哪些角落是你的最愛？

A：最喜歡原初的農舍。外表看上去樸實無華，黑木結構、簡單不事雕琢的風格，但一旦進入室內，即被內部的藝術收藏和設計打動。花房也是我的最愛，那可真是植物的仙境！

Q：拍攝這所房子有什麼心得？

A：我讓佳能 5D Mark II追隨著陽光點亮每個房間的過程。拍攝暗影和黑暗角落的時候採用了閃光燈。

Q：向《外灘畫報》讀者推薦這座房子的理由？

A：這座房子是藝術家和他母親創造力的體現。　

堪稱愛達荷沙漠宣傳圖片的住宅

攝影師：Stuart Isett（美國）

拍攝地點：愛達荷州

拍攝心得：“積雪反射的光線堪稱完美”

灌木蒿零零落落點綴在愛達荷沙漠高地上，大風吹過，無邊無際的藍天下，一座四方形如堡壘般的灰色建築遺世獨立。設計這所住宅的加州新銳設計師湯姆·康迪格（Tom Kundig）介紹道，在這種環境中，房子必須像夾心棒棒糖一樣，“外邊硬，裡邊軟”。

房子是為藝術家簡·麥克法蘭·考克斯設計的。自1999年開始，考克斯希望在尋找舒適的居住體驗與經典設計之間達到一個均衡。於是她找到了湯姆·康迪格，希望他為自己在愛達荷沙漠中打造一所住宅。

最終成型的建築像個四四方方的盒子，外牆由堅硬的混凝土砌塊構成。在半公里多的行車道盡頭，房子主體連接著廚房、起居室和餐廳。經由狹窄的胡桃木樓梯，從一層來到位於房子一、二層之間的臥室，臥室由裸露在外的鋼樑支撐著。兩層樓由巨大的玻璃幕牆圍成，透過玻璃幕牆，窗外是持續變換的沙漠景觀和遠處綿延的派厄尼爾山脈，像是活動著的3D愛達荷宣傳手冊。房子內部用了義大利卡拉拉出產的白底藍紋大理石、從牲口棚直接拆卸下的原木、用泥土自製的灰泥。考克斯用冷杉木鋪設房子的地板及部分牆面，其他牆體由牆板構成，再用灰泥覆蓋外層。

房裡的傢俱也由考克斯一手置辦。最引人注目的是一張楓木圓桌，據考克斯介紹，圓桌是家族先人用四輪馬車從太平洋西北部運至西岸的。其他傢俱包括一張從庭院舊貨市場買來的中世紀沙發，上面鋪上了比利時亞麻布；幾張細枝籐椅，考克斯用線絨布鋪設其上。房內的小裝飾如銀器、玻璃器皿也都由考克斯自己設計，或是其他藝術家在考克斯的設計理念指導下設計。

房子外連接著一個花園，在搬進房子的兩年前，考克斯就開始在花園裡種下果樹、玫瑰叢和葡萄藤。花園四周由高牆圍築，幾乎是房子高度的兩倍，保護著房主所擁有的花、果樹不被鹿和羚羊吃掉。數年間，葡萄藤枝繁葉茂，綿延地爬上外牆，並慢慢佈滿整個牆體，像是一幅塗鴉，與建築的灰色外牆形成鮮明對比。

在設計師康迪格看來，房子堅硬的外牆鑄就了一個平靜的內在天地，在這個“一下子很冷、一下子很熱、一下子風起雲湧”的惡劣環境中圈出了一塊舒適地。

攝影師Stuart Isett向《外灘畫報》介紹拍攝房子的經過道：“不巧的是，我去的那天剛好有暴風雪，開車前往變得非常不方便。我不得不在零下幾度的氣溫中，背著三腳架，踩著很厚的積雪步行前往。出乎我意料的是，積雪給拍攝創造了一個乾淨的背景，積雪反射的光線也堪稱完美。在日落時分拍攝沙漠建築，外面的風雪使畫面顯出很藍的‘冷’色調，這樣的色調與屋子裡由鎢燈打出的黃色暖色調形成了鮮明的對比。同時我用了透視矯正鏡片來勾勒出房子的外形線條，同時避免從特別角度拍攝這棟房子時失真、變形。”

@Source from:《外滩画报》2011-01-20 總第 422 期

奢華毛 中國魅 紐約時裝暖呼呼@Fashion

Alexander Wang的秋冬服裝大走奢華保暖風。圖／達志影像提供
備受矚目的Prabal Gurung粉嫩色皮草搭配長禮服，帶來秋冬的浪漫氣息。圖／路透社
Vivienne Tam秋冬走濃厚中國風，以崑曲戲服為概念，服裝有許多亮片、縫珠。圖／路透社

2011/02/14 記者顏甫珉

紐約時裝周大牌接力登場，兩大華裔設計師Alexander Wang、Vivienne Tam同日發表最新2011秋冬新裝，新銳設計師Prabal Gurung也同天登台，由U2合唱團主唱波諾夫婦創立、被LVMH集團買下的Edun，也發表最新秋冬裝。

紐約從去年秋冬至今，都面臨氣溫偏低的嚴峻考驗，這也成為許多設計師打造新冬裝的靈感來源。剛奪得GQ男裝設計獎，又在紐約開設品牌旗艦店的 Alexander Wang（王大仁），秋冬新裝融合奢華與頹廢，為了增加保暖性，採用大量針織毛料、皮草等頂級奢華布料，而他擅長的運動風格設計，添加小巧思的穿著，一開 場結合大衣與斗篷的黑色羽絨外套，讓Alexander Wang秋冬新裝又神祕又有趣。

不同層次、材質的黑色、灰色與白色、金色，建構起Alexander Wang的秋冬服裝，可以是精緻緞面布料的長褲，拉開拉鍊卻又是一件可上瑜伽課的運動褲，騎士風格短外套、鋪棉卻又拼接設計西裝外套，秀末照例出現他擅長的材質拼接襯衫。

Vivienne Tam秋冬再度引入濃厚中國風，以傳統昆劇服裝上各類精緻縫飾為主，帶給紐約時裝周一種「舊式中國魅力」，刺繡、貼花、手縫亮片、珠飾與水晶，幻化成一件件華麗的禮服，又或傳統圖形織於針織衫、裙子上，強調實穿的風格。

Prabal Gurung帶來一股活潑、歡愉的新勢力，濃烈色彩的運用，如鮮紅色、蜜桃色與紫色等，同樣細緻的刺繡，在對比色系裡互相襯托，最後的晚裝系列，豐富細緻的手工、漸層染的禮服，讓Prabal Gurung新裝仍大受好評。

Edun秋冬新裝更為年輕、實穿化，期待吸引更多年輕族群穿上該品牌服裝，並認同Edun致力於非洲公平貿易的理念。

Manolo Blahnik 經典鞋變珠寶@Fashion

Manolo Blahnik與Rosa TOUS將推出以經典高跟鞋為造型的珠寶。圖／摘自網路
慾]望城市裡的大人物就是拿這雙特製的Manolo Blahnik求婚。圖／Manolo Blahnik提供
凱莉米洛詮釋的TOUS飾品。圖／摘自TOUS官網

2011/02/16 記者陳若齡

曾被流行樂天后瑪丹娜形容為「像性愛一樣美好，但更持久」的Manolo Blahnik高跟鞋，是女性追求性感不可或缺的單品，如今這份性感不僅用穿的，還能點綴頸畔耳際，Manolo Blahnik將與TOUS合作，將經典鞋款化為珠寶，預計3月上市。

Manolo Blahnik與TOUS同樣源自西班牙，兩品牌設計師於去年夏天在一場餐會上相談甚歡，進而商量要由Manolo Blahnik為TOUS設計首飾。以泰迪熊標誌著稱、創建於1920年的TOUS，將以Manolo Blahnik於1994年發表的知名Campari瑪麗珍鞋款設計成鑲嵌鑽石的黃K金首飾，初步將以吊飾為主。

高更畫展 看見純粹色彩@Art

放棄高薪、勇敢圓畫家夢的高更。
圖／環球策展公司
從高更家中往外看的沃吉哈赫教堂，也是他畫筆下的題材。
圖／環球策展公司
《籃中的松葉玫瑰》色彩豐富，筆觸活潑。
圖／環球策展公司
高更曾說：「我的藝術中心在大腦裡，不在其他地方；我很強勢，從未因他人而偏離方向。」
圖／環球策展公司

經濟日報╱文／彭蕙珍

高更曾說：「我的藝術中心在大腦裡，不在其他地方；我很強勢，從未因他人而偏離方向。」為了一圓畫家夢，他毅然決然地放棄證券員高薪工作，投入創作的世 界，產出的作品豐富且多元，從油畫、版畫、銅雕、木刻到陶藝，可以說是一位全方位的藝術家。「永遠的他鄉─高更展」正在北美館展出，來自歐美及日本十多所 美術館、基金會及私人藏家借展的58件作品，呈現全方位的高更。

談起高更，立刻讓人聯想起梵谷，因為他們曾經是惺惺相惜的好友，為了創作而生活在一起，卻因理念不合而激烈爭吵，導致決裂，並爆發知名的「梵谷割耳」事 件。畫家陶文岳表示，高更和梵谷對藝術創作擁有相同的精神，將繪畫視為比自己生命更重要的事，他們堅持自我，即使最後燒至灰燼，仍然努力不懈怠，在19世 紀末綻放出光芒。高更、塞尚、梵谷更被譽為「後印象主義三傑」。

敢做敢為 與塞尚梵谷齊名

陶文岳形容高更是「敢做敢為」的行動派畫家，也因此他的一生充滿了傳奇性與戲劇性。高更於1848年出生在法國巴黎，幼年時期跟著父母親遠渡重洋至南美洲 的秘魯生活，六歲時隨著母親回到法國，後來進入商界，任職於股票證券公司，是一位股票經紀人，過著富裕、安定的生活，並與來自丹麥的梅娣‧蓋德結婚。

擁有穩定優渥的工作和幸福美滿的家庭，高更開始欣賞藝術並收藏畫作，閒暇時也以畫畫為樂，被稱為「星期天畫家」。這段期間，高更結識了不少印象派畫家，也 參與印象派展出，收購多幅印象派的畫作，包括塞尚、馬內、莫內，以及雷諾瓦等的作品。而他早期的創作風格較為拘謹，類似巴比松畫派風格。

1882年，法國證券市場崩潰，高更順勢辭去證券公司工作，展開全職藝術生涯。在1870年代至1880年代中期前，高更與印象派藝術圈保持密切往來，此 時的創作受到畢沙羅（Camille Pissaro）、塞尚（Paul C'ezanne）等人的影響，呈現出印象主義的風格。在這次展出《阿爾風景》、《水果盤與檸檬》、《籃中的松葉玫瑰》等作品，明顯受到印象派畫風影響。

1886年起，高更數次赴布列塔尼小漁村阿凡橋（Pont d'Avon）作畫，逐漸擺脫過去印象派畫風，並於1888年左右發展出綜合主義（Synthetism），創造出個人藝術生涯的第一次高峰。陶文岳指 出，高更於1887年創作的《馬丁尼克風景》已展現他的作品風格，運用淡紫色、紅色等顏料，呈現迷幻、朦朧的氛圍，並帶著原始及神秘主義色彩。

1891年，高更前往大溪地，展開了豐富的創作之旅，這裡原始自然的風土人情與神秘特質，讓他流連忘返，在此創作出個人獨特風格。畫家陳香吟表示，過去交 通不發達，對於各地的人文風情樣貌了解不多，高更的大溪地系列因為題材選擇較特別，再加上高更作畫的題材多以當地原住民為主，在當時的法國畫家中來說相當 突出、很具現代感。

大溪地時期 生平創作顛峰

陶文岳分析，大溪地對高更創作的重要性，如同塞尚在法國南方普羅旺斯創作一樣，都是生平創作的經典時期。「大溪地保持著原始、神秘、純樸之美，讓他體認到 接近自然，才是真正創作的泉源，也激發他瘋狂的創作動能。和山林土著為伍，描繪大量當地的風土人情，和早期的印象時期畫作相較，此時期的創作，人物粗獷不 造作而直接，但畫面中卻帶有夢遊般神秘的氛圍。」

除了繪畫，高更也有大量的版畫、雕刻、雕塑等創作，包括以大溪地為題材的《歡愉之地》、《河畔的女人》、《死亡的幽靈看著她》等作品，在這次的展覽中主辦單位特地從瑞士及美國商借來台。從高更創作的作品數量也可看出，他在大溪地長期創作，遺留下大量的顛峰之作。

陶文岳表示，高更在大溪地時期創作的色彩與造型，融入了自然與原始意念，來自心中主觀的情感表達，不若印象派前期傾向分析式色彩與光源的表現方式，「畫面的色彩單純趨於平面化的表現方式，影響了當時許多年輕藝術家的繪畫表現。」

此次展覽特別安排一個區域，展出與高更同時期畫家的畫作，例如那比派畫家，他們深受高更創作啟發，敢於表現色彩與節奏層次的運用，在展場中與高更作品相互 比較，形成不同的視覺互動，提供不同的觀賞經驗。「永遠的他鄉─高更展」正在台北美術館展出，展期自即日起至2月20日，活動網站：http://www.u-exhibition.com.tw/gauguin/。

@Source from: 【2011/01/24 經濟日報】@ http://udn.com/

Jean-Paul Hevin 巧克力宛如珠寶@food

法國頂級巧克力的靈魂人物Mr.JPH，對待巧克力如頂級珠寶，細膩十分。
圖／Jean-Paul Hevin提供
Jean-Paul Hevin的熱巧克力是必嘗美味。
圖／Jean-Paul Hevin提供

聯合報╱記者羅建怡／台北報導

法國頂級巧克力品牌「Jean-Paul Hevin」將於2月下旬進駐台北晶華酒店1樓，這是繼寒舍艾美酒店之後，五星級飯店內的第二家巧克力專賣店。

專賣店最大特色是設置巧克力吧與巧克力酒窖；巧克力酒窖裡，巧克力存放，溫度、溼度嚴格控管，還會管制入店人數。

另一特色是陳列要求極高，如展示櫃，各種口味巧克力、馬卡龍，都像珠寶般美妙展現。此外，店內還將提供各種甜點、花茶及2010年榮獲法國發行量最大的報紙Le Figaro費加洛評價第一的熱巧克力飲品，售價未定。

Jean-Paul Hevin的巧克力，被譽為巧克力界的Haute Joaillerie頂級訂製珠寶，表面沒有任何瑕疵，外觀如珠寶的設計與鑲嵌。該店的靈魂人物Jean-Paul Hevin，1957年生於法國西北部，曾獲不少巧克力賽大獎，他的巧克力馬卡龍被評定為「巴黎最出色馬卡龍」。29歲就榮獲法國餐飲界最高榮譽 ─M.O.F法國最佳工藝師。他喜歡玩創意，水果、薑、焦糖都能自然地融入巧克力。

@Source from: 【2011/02/15 聯合報】@ http://udn.com/

台珠寶設計師胡茵菲在美發光@People

台籍胡茵菲（前排右）32歲就成為國際珠寶設計師。她 20歲因傷被迫放棄音樂，受父親鼓舞，投入設計界，10 年後在紐約設計界發光。//中央社

台籍新銳設計師在美國發光！1977年次的胡茵菲，因受傷被迫放棄音樂，承父訓「在那跌倒、在那站起來」，花10年奠下珠寶設計專業功力，如今是紐約第五大道唯一華人設計品牌。

胡茵菲，英文名為Anna Hu。有著甜美外形，頂著訂製珠寶設計師的身分與品牌創辦人，她功成名就，卻年僅32歲，父親又是從事珠寶買賣，許多人或許以為她是父親的接班人。

不過，實情卻不是這樣。

胡茵菲有著驚人毅力，造就她32歲就進駐紐約第五大道的皇家城堡飯店Plaza Hotel開設訂製珠寶品牌。胡茵菲說，她親手打造的門市並榮獲精品設計大獎。

光鮮亮麗的成就，其實都來自一個生命對於自己熱中的理念不斷投入。

胡茵菲的父親告訴中央社記者，「我沒有為她規劃人生，她天生是個熱愛藝術的人，投入一件事十分狂熱，情感十分豐沛，從3、4歲開始學鋼琴，之後（7歲）練大提琴，就一直是如此。」

胡茵菲1987至1990年已在台灣獲得多項大提琴比賽冠軍；1991年，14歲的她前往美國波士頓胡桃山音樂學院（Walnut Hill Arts Schools）繼續研修大提琴；1993年通過教師委員會評選，與馬友友一同演出。

她1993至1994年成為愛樂青年管弦樂團（YouthPhilharmonic Orchestra）的一員，前往智利及阿根廷演出；1995年，在新英格蘭音樂學院（New EnglandConservatries of Music）就讀。

如此堅決的毅力，漸漸走向國際音樂舞台的胡茵菲卻在1997、1998年發生兩件扭轉她生命的重大事件。

首先是1997年，因勤練大提琴下拉傷肌腱，連練半小時都是不可能的事；於是她被迫停止音樂之路。

這時的胡茵菲不過才20歲，她說，「不論我做什麼都支持我的爸爸跟我講了一句很棒的話：『沒關係！在那跌倒、在那站起來。』」。

於是她把學音樂的熱情，轉而投入學習珠寶專業。她再次揮攦她的狂熱與毅力，僅僅一個夏天、3個月時間，就取得美國寶石學院（GIA）的寶石鑑定學位（G.G. degree）。

不過，生命的打擊再次發生。

1998年暑假，她說，「儘管我的父親不告訴我，不想讓我知道。但我還是得知父親遭搶，事業受挫。這件事讓我想到爸爸總是讓我天馬行空，於是我下定決定要轉做藝術品牌。」

胡茵菲下了這個決定之後，她說，「期間我走了10年的珠寶專業之路，我像海棉一樣的吸收學習」。

胡爸爸也說，「自那時起，她決定扛起責任；她投入珠寶設計專業的學習，可以說是最完整的，從鑑定、設計到鑲工都會。」

1999年至2000年，她從帕森設計學院（ParsonSchool of Design）取得藝術史碩士學位，研究19世紀法國珠寶商。

2000年，她到紐約流行設計學院（FIT）研修珠寶設計課程。2001年，自哥倫比亞大學獲得藝術管理學碩士學位。

之後數年，胡茵菲投入實務工作領域，磨練自己的實戰專業。

2002年，她在紐約佳士得（Christie）拍賣行珠寶部門實習。她說，「我經手過上千件古董、珠寶，一件件觸摸、從中了解什麼是可以經得起時間考驗的精湛作品」。

2003年，她到梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的寶石部門工作。2005年，則在哈利溫斯頓（HarryWinston）的採購及製造部門工作。

轉入珠寶專業，胡爸爸說胡茵菲具備的「藝術家的狂熱」氣質，再次發揮得淋漓盡致。

胡茵菲說，「我可以一天工作15小時，做到昏倒；老闆還曾把巴黎、倫敦及台北三個重要都市門市交由我一人負責；我曾如期完成 287件珠寶設計作品予客戶；這些努力，讓老闆忍不住對我說，『中國人真是好用』」。

傳授她珠寶設計的恩師最瞭解胡茵菲，她對胡茵菲說，「妳有太多想法不能實現，妳可能會因此『鬱卒』；妳現在29歲，妳敢不敢走出去創業？」

胡茵菲不論在校學習、在外工作，她每一步都走得踏實、誠懇。於是在她要創業之際，Plaza Hotel竟也向她提出設店之邀。

她說，「Plaza Hotel主管認為第五大道上一眼望去，沒有一家華人設計品牌，又覺得我的作品古典、浪漫、有原創性，與飯店的風格吻合，於是邀約我到飯店設品牌門市；之後沒想到我自己設計的門市，因具有藝術博物館的逸靜氛圍，再獲精品設計大獎。」

胡茵菲一路走得踏實，因為她的品牌走的是訂製路線，原創力發揮空間大；也因為她的作品具原創性，已獲諸多國際名人青睞訂製，於出席重要場合時配戴。

例如樂壇與時尚女皇瑪丹娜就曾以一席靛藍色抓皺小禮服，配戴胡茵菲設計的鑽石項鍊及寶石耳環，出席紐約大都會博物館時裝學院慈善晚會。

名模辛蒂克勞馥、艾美獎得主戴博拉梅西、星際戰警威爾史密斯的影歌雙棲妻子佳達史密斯、美國音樂家比利喬的妻子（電視評論節目主持人）凱蒂李喬，以及美國導演波瑞麗芙等人，也都配戴胡茵菲設計的珠寶。

台灣出生、美國長大的吳季剛設計的訂製禮服受美國總統夫人蜜雪兒鍾愛。繼吳季剛之後，胡茵菲再次寫下台灣設計師登上美國設計舞台新頁。

不過，她還是很低調。她說，「從音樂走到設計，其實都是藝術領域，我把音樂裡學到的合聲、旋律及節奏，融入到珠寶設計裡；對我而言沒有不同，都是我熱愛的藝術。」

不可諱言，這兩位在美國頂級設計品牌市場發光的台籍新銳設計師，都是留學海外、在海外深耕茁壯的案例。

對此，胡爸爸有感而言說了一句話，「可能海外的環境比較沒有拘束力，可以激發新人放手表現創造力」。此真言或可提供想提振文創產業的台灣產官學界參考。

@Source from: 中央社記者楊淑閔台北21日電 2009-06-21