Technology@Giorgio Armani Samsung phone

It may be fashion week, but today at his fashion show, Giorgio Armani announced a new alliance, with Korean electronics giant Samsung. Together they unveiled a new phone, designed by Giorgio Armani and engineered by Samsung. The new ultra slim credit card-sized Giorgio Armani – Samsung phone will be available in Europe from November and as if to distance themselves from the competition, announced that they are also developing an LCD TV together.

The touch screen model features the cutting edge technology we've come to expect from a Samsung model (including a 3 Megapixel camera and 2.6" LCD display), together with the sleek elegance we know and love from the Giorgio Amrani's label. Armani said of the collaboration, 'Today fashion has exapnded to encompass our way of life, not just how we dress, but how we design our home, the hotels we stay in, the car we drive and the technology we buy. We make as much of a personal statement with the mobile phones we carry or the televisions we have in our living rooms as we do with the shoes and bags we wear or the furnishings we place in our home.'

Armani, no stranger to brand extension, already has a home collection, a kitchen, an interior design service, cafes, bars, restaurants, a nightclub and hotels in the making. The TV, which will unveiled in January, will be part of his Armani/Casa collection.

@Source: http://www.wallpaper.com/technology/giorgio-armani-samsung-phone/1764

奢華再臨…托勒達諾 捍衛Dior本色@People

圖／經濟日報提供

迪奧（Dior）有多受年輕人歡迎？兩年前，迪奧推出售價200美元的J'Adore短袖T恤，一天之內賣掉300件，就是明證。但迪奧執行長托勒達諾（Sidney Toledano）卻感到憂心忡忡，唯恐「廉價通俗」可能損害品牌的經典形象，為保持品牌獨特性，托勒達諾毅然停售這款上衣。

時尚業向來注重年輕人市場，因為他們不但是業者的金雞母，還是炒作口碑與創造品牌魅力的主力。迪奧和其他精品業者面臨的挑戰是，如何在吸引年輕消費者的同時，還能保持品牌的獨特性。不過，托勒達諾很快發現，善變的年輕消費者，難以支撐迪奧未來的「百年大業」。

2005年托勒達諾為迪奧揭開改革序幕。迪奧旗下設計師捨棄過去奔放不羈的街頭取材，淘汰200元短袖T恤與印有粉紅Dior標誌的背包，推出「極致優雅」風格的高價產品，希望吸引更多品牌忠誠度較高的「熟女」。

擁抱華麗優雅 街頭風bye-bye

這不是托勒達諾的改革處女秀，1994年他加入迪奧時，公司業績欲振乏力，產品種類繁多，涵蓋皮件、男女服飾與高級訂製服。托勒達諾上任後積極推動品牌年輕化，他網羅三位明星設計師，肩負改造女、男時裝與珠寶部門的重任；而迪奧的母公司路易威登集團（LVMH），一方面投入大量資金在廣告行銷與打造華麗店面，另一方面買回品牌授權。

迪奧首席女裝設計師賈利安諾（John Galliano）是加速品牌蛻變的要角。他採用黑色元素成功塑造女裝時尚新概念，把黑色機車外套與破損牛仔褲推上伸展台。迪奧零售店開始銷售墜飾鑰匙圈與燙金標誌的T恤，深受大批年輕粉絲歡迎，讓清新又性感的迪奧從此成為時尚表徵，獲利從2000年起便直線攀升。

然而好景不常，2005年迪奧營益率從8.4%下滑至8%，為三年來僅見，讓托勒達諾備感壓力。他很快發現年輕消費者是問題的癥結這批20多歲的青少年往往對昂貴單品置之不理，獨鍾印有迪奧燙金標誌的小配件，而且對所有名牌照單全收，缺乏品牌忠誠度。

托勒達諾開始深思如何調整品牌方向，以凸顯迪奧精神。 他認為，成熟典雅風格既貼近時尚也能保留品牌傳統，因此逐步剔除200元T恤與小包包這類低階產品。

擦亮時尚招牌 風靡貴氣熟女

迪奧此舉也反映出精品業力圖革新。像古姿幾年前拍攝充滿性暗示的廣告，雖然成功在年輕消費族群建立口碑，卻惹惱年長客戶，之後古姿改賣起正經八百的及膝洋裝和3.8萬美元的高檔鱷魚手提包。路易威登2003年和村上隆合作，推出色彩繽紛的皮件，讓東京許多年輕美眉為之瘋狂，不過威登最新力作拼布包（Patchwork bag）改走限量發行路線，每個包包要價5.2萬美元，讓「平民」為之卻步。

柏恩斯坦研究公司分析師索卡說：「迪奧、路易威登與古姿這些品牌必須守住精品地位，才能擴大客戶群。」

托勒達諾希望高貴奢華路線，能讓迪奧獲利再次達到兩位數成長，但墨守成規不是設計師賈利安諾的作風，他在2005年7月先展示絲質皺褶裙，接下來主打哥德風時裝，去年拗不過執行長要求設計更多套裝，卻因為單調無趣被貶得一文不值。

但小小挫敗無損托勒達諾改造品牌的決心。去年迪奧在日本開設仕女專賣店，售價4,500美元的蟒蛇皮包很快風靡30多歲熟女，高價單品業績增長顯示上層消費者逐漸回流。

托勒達諾的擇善固執讓迪奧去年銷售額成長逾一成，達9.63億美元，但有些消費者仍需時間適應迪奧新面貌，正如巴黎一名43歲的消費者所說：「迪奧是屬於年輕女性的品牌，或者說，給那些買得起的年輕女性。」

（取材自華爾街日報）

@2007/10/28 經濟日報 ╱莊雅婷

Fashion@時尚變天》女設計師 出頭天

義大利名牌Salvatore Ferragamo禮聘奧蒂茲 (Christina Ortiz)擔任設計總監，是一位美女。圖片提供／歐新社

吉安妮妮不到30歲就接下古馳設計總監大位，在伸展台上展現大將之風。圖片提供／路透

10年前設計師凡賽斯被刺身亡，他的妹妹多娜蒂拉含淚接棒，曾一度遭到質疑，如今以實力贏得掌聲。圖片提供／路透

半世紀以來，時尚圈掌控在男人手中。（嚴格說來，應該是一群男同志的手中）。不過今日，女人將要撐起一片時尚天。


繼古馳 (GUCCI)、Celine聘用女性設計師擔任設計總監之後，近日傳出Valentino退休後，將由費琪妮蒂 (Alessandra

Facchinetti)接棒，義大利的Salvatore Ferragamo，也禮聘奧蒂茲 (Christina Ortiz) 擔任設計總監。

屈指算來，繼20世紀初期CoCo香奈兒、珍浪凡 (Jeanne Lanvin)、薇歐芮 (Madeleine Vionnet)、薛派瑞麗 (Elsa Schiaparelli)之後，女人在時尚圈已經吃癟了半世紀。女人該穿什麼衣服，幾乎都由男人（男同志）一手主導，評價什麼樣的女人「美麗」、「時尚」，也是由一群男人定遊戲規則。


女人， 才知道女人想要什麼

「實穿 (Wearable)」一詞，是近幾季時尚圈一再出現的字眼。但要詮釋「實穿」，女性設計師還是技高一籌，女人最明白現實中女人身體最常出現的缺點，小腹微凸、肩胸的線條太厚實、腳短……等，而不像男性設計師，生活周遭的女人都是貴婦、明星、名模，穿什麼衣服都美！

多年前Stella McCartney在她懷孕時，曾設計一系列寬鬆的A字娃娃裝，當時還引來「孕婦裝走上伸展台」的評語，但後來證明，高腰娃娃裝不但優雅，而且舒適實穿。如Vera Wang就出現羅馬風格的罩袍式禮服，女人穿禮服再也不必吸氣、縮小腹。這一季的凡賽斯也走出凡賽斯晚禮服的窠臼，取而代之的是實穿的小洋裝、外套。

Celine的設計總監Ivana Omazic這一季以寬鬆小洋裝為主，搭配前開襟拉鍊的運動外套，風格舒適實穿，穿插其中的粉紅、豔橘、純白等色系，因為女人都明白那些顏色可以讓自己擁有「好氣色」。

Miuccia Prada則深諳女人都愛「與眾不同」的心理，她所選用的布材、印染手法和手工都極講究，難怪會贏得各大時尚雜誌總編輯、主編的喜愛。

至於古馳的當家設計總監Frida Giannini，這一季以帥氣的褲裝、寬腰帶和九分褲，詮釋女人的強悍與性感，一反Tom Ford時代的頹廢冶豔。Frida擅長以獨特的印花布料、細緻的手工迎合女人心。

而以草履蟲 (Pasley)等民俗風印花著稱的Etro，這一季則大玩拼貼與混搭，滿足女人喜歡在衣櫃前「動動腦」的微妙心理。


女性設計師，長期被打壓

女性設計師的才華，長久以來一直被忽視，甚至是被打壓。

10年前，義大利知名設計師凡賽斯 (Gianni Versace)不幸被刺身亡，他的妹妹多娜蒂拉 (Donatella Versace)含淚接棒，當時曾經被質疑「女人不懂時尚」，完全無視Donatella是凡賽斯信任的左右手，而且擁有多年主導副牌Versus設計的優異表現。

吉安妮妮 (Frida Giannini)接下古馳設計總監大位時，時尚圈也曾謠傳吉安妮妮是因為「人際關係好」，才受到PPR集團總裁皮諾（Francois-Henri Pinault的賞識。其實只要細想，皮諾既是精明的商人，怎會隨便把古馳大業交給「只懂得做人」的女子呢？

這也難怪吉安妮妮在接受記者專訪時，一再迴避「女性設計師」的主題，她不認為性別是她的優勢，個人特質才是她勝任設計的主因。

從言談中，她不希望大家把焦點放在她的性別上，道盡這位年輕貌美的女設計師，為了要在時尚圈中生存，被迫「隱藏性別」的無奈。

女人的才華，今日在時尚圈大放異彩

事實證明，近幾季PRADA的設計總監Miuccia Prada、古馳的Frida Giannini、Versace的Donatella Versace，和知名婚紗Vera Wang等女性設計師的優異表現，讓女人的才華再度受到肯定與重視。

於是，「女人撐起時尚天」的氛圍，逐漸在精品界蔓延開來，除了Ferragamo、Valentino宣布跟進外，Mulberry也宣布由Katie Grand接任創意總監。

有趣的是，義大利是對女性設計師最友善的時尚國度，幾乎所有站在檯面上的女性設計師，都來自義大利品牌，如Alberta Ferretti、Missoni的Angela Missoni等。日前在台北發表新裝秀的Etro，也由小女兒Veronica Etro接手設計總監。

為何女性設計師能出頭？理由很簡單，因為女人，才知道女人想要什麼！

@2007/10/29 聯合報╱陶福媛

Prada Flagship Store, New York City@Arch

Prada Flagship Store
575 Broadway, at Prince St. (SoHo)
New York City, NY
USA

Rem Koolhaas (OMA) 2001

$40 million for 23,000 square feet of retail space? Even by New York City standards, the sum was certainly large enough to create a great deal of interest in Prada's flagship store well before it opened. For a company $785 million in debt, and that has tried unsuccessfully going public on three different occasions, opening this store was certainly meant to be an attention-getting device. Rem Koolhaas' design for the store, which opened in December 2001, had an opening event that featured celebrity guests and even the then New York City Mayor Rudolph Giuliani - and thus it would seem the design did at least partially what Prada wanted.

Upon entering the store, which previously housed the SoHo branch of the Guggenheim Museum, visitors are met with a largely vacant space dominated by an oversized, round elevator. OMA is said to have spent two months of research "investigating ways to reinvent the retail experience." Perhaps as a result of this, the ground floor only has a small amount of merchandise, relegating the majority of merchandise and actual shopping activity to the basement level, which feels cramped and lacks appropriate lighting.

The store's main design component is the half pipe-like wooden curve that connects the two floors visually. On the Broadway side, the curve has steps and serves as a place for clothes to be shown. According to OMA, this portion of the half pipe also serves as place for people to try on shoes, though in reality the shoe department is under the stepped side of the curve, and seating is provided there for shoppers. The other side of the half pipe is a steep curve that leads the eye back up to the ground level, and has metal cages with merchandise hanging above it. Made of zebrawood, the large half pipe does not seem to be aging well, in particular its edges, which seem to have worn down prematurely. On the curved end, a stage can rotate out creating a performance space, thereby making the stepped end work as seating for such events. Koolhaas sacrificed a great deal of retail space on both floors in order to have what he refers to as a "big wave", and though its visual effect is strong, it seems to greatly impair the shopping experience due to it largely being unused space that impedes proper traffic flow in the basement level.

Once shoppers descend into the basement level via wooden stairs that go alongside the "big wave", there are shopping spaces on either side; a small room off to the left and a larger space to the right, which is itself broken up into small rooms. Here Koolhaas decided to leave sheetrock bare, which serves as an interesting counterpoint to the technological gadgetry that dominates the basement level. Of these gadgets, the most interesting are those found in the changing rooms, which are so often used by sightseers rather than shoppers, that on my last visit they were closed off and used to display mannequins. The changing rooms have sliding glass doors made with SGG's Priva-Lite technology, a glass with liquid crystal film inside that becomes opaque when an electric current through the film is cut off. Much like a two-way mirror, the customer trying on clothing continues to see those outside, while they can't see the customer who is left to trust the technology while he or she strips down. Though the technology is impressive, the glass doors seem bulky and closely resemble your average suburban sliding glass door, aside from the fact that these can be closed by a foot-operated switch on the floor of the changing room.

The store's design is more or less a round up of recent technological innovations which work with varying degrees of success in shopping environments. The large half pipe certainly works to connect both floors visually and keeps the space open, but as a result makes the basement level feel cramped and dark. The round elevator, which is large enough to hold at least 20 people, works as a novelty, but is often used not by shoppers but mannequins. Said to have cost somewhere in the millions, the elevator takes up crucial space near the front entrance, and only serves the purpose of slowly lowering shoppers one floor down. Thus design certainly seems to take backseat to technology, which in many ways fights the use for which it is intended within the store. Though some may object to the design of the store and its use of technology, it is perhaps suited precisely for the type of person who would willingly pay over $600 for a pair of shoes. The strongest component of the design is its ability to change, but this has not been taken advantage of thus far. One entire side of the store's ground level features graphics which are applied to the wall much like wallpaper would be. This would certainly serve as a potential for changing the store seasonally (perhaps having different designers contribute and rotating their work), but this has thus not been utilized as a way of making the store's design more active. It's missed opportunities like these that make Herbert Muschamp's review of the store for the New York Times seem particularly true:

"Think of this as a museum show on indefinite display,"

Though Muschamp no doubt meant it as praise, in reference to the clothing as well as the high level of design and craft executed by Koolhaas and his staff, it also speaks volumes about the static quality that a space with such potential can have.
Following Koolhaas' 2001 store for Prada in New York, Prada have continued their innovative retail architecture with Herzog and de Meuron's store for Prada in Tokyo.2004 (updated 2005)

How to visit
The Prada flagship store is in Manhattan's SoHo neighborhood on the northwestern corner of Broadway and Prince. The easiest way to get to the store is by subway. You can take the N or R train to Prince St. or the For V train to Broadway-Lafayette.
Store hours are M-F 11-7, Sundays 12-6. If you have any further questions, call the store at +1 212 334 8888.

@Source:http://www.galinsky.com/buildings/prada/index.htm

Fashion@the world's biggest catwalk by Fendi

Near Beijing, October 19, 2007—China's Great Wall briefly became the world's biggest catwalk when it hosted its first blue-chip fashion show. Rome-based Fendi Fendi displayed its new collection on a restored section of the monument. Speaking to the Reuters news agency, the company's CEO commented on the complexities of staging the extravaganza—originally scheduled for last May—given the Chinese government's efforts to safeguard the decaying wall complex. Despite such efforts, some conservationists contend that the Great Wall is being overrun, damaged, and Disneyfied.

Fashion @ Chloe Heloise艾洛依絲包

圖片／Chloe Heloise提供

清新、甜美風搶占粉絲心頭好的Chloe，爭取到全球限量款2008早春新貨Heloise「艾洛依絲」包台灣同步首賣。
「艾洛依絲」Heloise系列包款，出自新任設計總監Paulo之手，承襲Chloe 擅長帶點「波西米亞」式風情，柔軟的小羊皮，編織扭繩提把，在七○年代的復古線條裡不忘融入一貫瀟灑俐落的個性。
Chloe也趕上秋冬「漆皮」風。特殊上油處理的小羊皮或稀有皮革都呈現一種樧樧漆亮色感，又以金色和銀色最IN。

@2007/10/25 聯合報╱袁青

村上隆》從計程車司機之子到世界級大師@People

村上隆的作品創下1億日圓天價的紀錄，讓他一躍成為國際級藝術家的轉變，正是「找對欲望方向，向前奔跑！」

十九歲以前，他是個計程車司機的小孩，家裡貧窮，書讀不好，只想畫畫，父母親對他說：「你去學畫也好，將來可以油漆看板。」

現在，他四十五歲，他的成功故事上過《紐約時報》，他經營的藝術創作公司，去年營業額高達三億美元（約合新台幣一百億元）。他的作品「727」，去年五月以超過一億日圓（約新台幣三千七百萬元）高價賣出，讓他成為當前日本作品拍賣價格最高的現代藝術家。



這個人叫做村上隆。也許名字聽起來還是陌生，但提到二○○五年國際品牌LV推出大賣的Monogram櫻桃包，包包上一顆顆鮮豔的櫻桃，就是出自他的手筆，他就是那個赫赫有名的「設計櫻桃包圖案」的人。

身分爭議：是藝術家也是商人　買主來畫廊才擺出畫作

很多人提到他現在的成就，但沒人追究過他為何能成為一個富有又成功的國際級藝術家？但在他最新出版的《藝術創業論》書中，村上隆倒是毫不拐彎抹角的詮釋他自我成功的道路：「找到欲望的方向，向前奔跑！」

欲望，就是他的成功之道。

分析成功人物，「成就動機」是最常被提及的原因。但根據心理學者分析，成就動機背後還有動機，這更深層的驅力就是「欲望」。欲望並不只一種，但欲望的力量之強，都可能主宰人們行動，影響每個人命運。

村上隆正是少見正視且敢大聲說出欲望讓自己成功的人。他說：「我要金錢的力量」、「我也要世界級的影響力」。這兩個欲望對他而言更是是緊密相連，「經濟無法自立，就會變成一顆棋子！」

今年九月，我們在東京見證了這位顛覆藝術家形象，大言疾呼正視欲望力量的人物。

那一天，車子在東京高架道上塞了好長一段時間，終於在東京麻布一棟大樓停下來。麻布區，是東京的使館區，地勢比東京其他地方略高，地價則是比其他地段昂貴。我們停下來的地方，是一棟米白嶄新的六層樓建築，這是世界級藝術家村上隆花費幾億日圓買下，設在東京的「創作櫥窗」：藝術經紀公司「KaiKai KiKi」。

村上隆的助理西本京子，先帶著我們參觀，她按下密碼，設在藝術經紀公司地下樓層的畫廊安全門開啟。原木的地板搭著乾淨的白牆，此時，牆上連一幅作品也沒有。

「沒有作品嗎？」「平常除非有重要的買主來，否則畫也不會掛出來的。」西本京子語氣非常禮貌的說道。

「啊？！」儘管非常失望，但也印象深刻，把畫廊當做是高效率的商業空間，只在有商業機會時才使用，這正是村上隆的作風。

村上隆完全不是人們刻板印象中的那種苦哈哈、過著不在意物質生活的「藝術家」，他大剌剌的表示：「藝術就是商業。」

他是日本人，卻有本事打入以歐美白種人為主流的國際藝術市場。他有策略的在日本成立KaiKai KiKi藝術經紀公司，將日本視為製作與管理的基地，全職員工和志工約上百人。另外又在全球現代藝術中心——美國紐約市設立分公司，負責將村上隆的「品牌」行銷到全世界。

更重要的是，他打破日本藝術界不與金錢「掛鉤」的價值觀。

村上隆的作品帶著普普藝術慣有的鮮豔色彩與誇張線條，他的作品「727」是隻由迪士尼米老鼠的變形而成，帶著尖牙，說不出可愛或恐怖，在雲上騰行著。欣賞他的人，稱他為「日本現代藝術的新希望」；另一方面，外界對他的批評聲浪不斷，日本藝壇批評他模糊藝術創作與商業的界限，拼湊日本漫畫作品，將自己的荷包賺得滿滿的。

但他並不在意別人的批評，大聲反駁說道：「今天日本的藝術家都是些窮酸、頭腦不好、廉價的人才。若要製作讓人感到興趣的作品，當然要先投資金錢，也要先有錢。」他毫不諱言，他要金錢、要金錢帶來的創作自由，以及生前就獲得藝術家死後才會獲得的名聲。

窮困出身：買了畫具就沒錢吃飯　為拚第一，每天畫畫超過十五小時

深入了解村上隆的背景，發現他年少的時候，狠狠的吃過缺錢的苦。

「那時的我，大概就是個性陰暗的孩子吧？」東京秋老虎的陽光由氣窗灑在白牆上，村上隆對我們描述自己進入藝術界的第一步。

村上隆從小就是個喜歡畫畫的孩子，在高中畢業那年，因為覺得自己除了畫畫之外，什麼都不會，最後補習兩年，考上東京藝術大學。

那時正是一九八○年代，儘管二次世界大戰已時隔多年，當時日本的社會環境，還籠罩在戰敗的悲憤之中，父親尤其經常向他提起，打仗期間，美軍軍艦將吃不完的糧食往海裡倒的情景。有錢國家與窮國的鮮明對比，深烙在孩子的腦中。

那個時代，能夠去學藝術的，多半還是家境優渥的孩子，很少有人像村上隆，對每一分錢都要仔細計較。他經常只要花錢買了畫具，口袋裡就一文不剩，連吃飯的錢也沒有。

年少的村上隆，心中有一股創作的能量燃燒著，加上個性十分好強，為了準備研究所畢業作品，有好幾個月的時間，他每天畫畫超過十五個小時，畫到右手得到了肌腱炎，仍然不停止。他本來想，自己這麼努力，「可以得到第一名了吧？」結果只得到了第二名。他說，那時他甚至不甘心到咬牙切齒的哭了。

拚命作畫，意味著需要更多的錢來買顏料、畫具。求好心切的他，甚至把一筆好不容易得來的獎學金三百萬日圓，全部花在畫具上。但，要求好，要更好的材料，錢永遠缺乏。

「那是一段非常紊亂的日子，紊亂到我已經不太記得了。」窮困，加上與女友的感情並不順利，從大學時期一直到三十二歲的他，生活相當顛簸。受訪時，回顧那段痛苦的年少歲月，他皺著眉、閉著眼，低頭回答，不看我們。他又說：「藝術需要金錢與時間，我是在貧窮之中，切實的體會到了。」

因為沒有錢，村上隆想盡各種方法打工賺錢，因為太缺錢，他還想了申請獎學金濟窮的法子，沒想到誤打誤撞，拿到亞洲文化協會獎學金，可以前往美國紐約市進行創作一年。

一九九四年，村上隆啟程，來到紐約大蘋果這個世界現代藝術中心；但，當他人真的到了紐約市，迎接他的，卻完全不是他所想像中的生活。「美國人對於日本的藝術，可以說是一無所知。」村上隆像是掉進了一個沒有方向感的漩渦，突然間失去了著力點。

痛切領悟：要存活，就要成為胖老鼠　跟有錢人打交道，研究如何出頭

有一段時間，原本拚命作畫的他，變得失去了創作的意願，竟然只過著「到工作室將牆壁塗白」的生活，要不然就是狂看日本漫畫。

這樣困頓的日子過了好久，直到有一天，命運之神向他招手。那天，村上隆茫然走進紐約骯髒、到處是垃圾的地鐵站，無意抬起頭，「我看到，地鐵站裡擠著一群老鼠，一隻大老鼠毫不留情踢開小老鼠、搶走食物。」村上隆說，自己受到很大的驚嚇與衝擊，不只因為髒亂、老鼠搶食的畫面讓人不忍卒睹，更重要的是，他突然從那幅景象中領悟：「身為藝術家要存活，在美國只有成為胖老鼠一途！」

為了成為胖老鼠，他開始用心研究如何在歐美的藝術界可以出頭；所有的精力，都花在怎麼樣可以脫離困境，將自己推上世界舞台

他發現在西方的美術世界裡，藝術是無法跟社交圈的炫耀、競爭切割的。而且，富裕階層會因為購買藝術品而被認為是成功者，「這些人就是生意的對象，」他不諱言直指藝術要跟有錢人打交道這件事。甚至，他還更大膽無忌諱的說：「我認為一流的作品，就是被很多人理解的作品」；「因為有錢人的小老婆說了一句『不錯』，價值就突然提高的作品都是有可能的！」

村上隆開始有系統的研究歐美藝術史與發展脈絡，也研究西方藝術品市場的溝通方式，「每一場派對、每一次媒體曝光都是有意義的，不能不屑一顧。」

一年結束，回到日本，他在埼玉縣的鄉下找到一塊地方，蓋了鐵皮屋開始藝術創作。另一方面，村上隆開始有計畫的，以市場會接受的主題，將日本御宅族喜歡的漫畫外觀，但帶著反諷精神的雕刻與繪畫，帶到歐美。「卡通日本」恰恰符合了外國人心中的想像，他的名氣在國外漸漸開展。

不過，「我那時候還是很窮。」村上隆回憶。他的作品即使少數賣出去了，還是入不敷出，他所製作的作品，不少都變成「庫存」。過著有一餐沒一餐生活的他，最窮的時候，居然要靠大弟子Mr.（藝名）去超商向店員情商，帶回過期的便當果腹。

因為缺錢，他一方面去學校到處演講（他形容是騙鐘點費），也吸引許多年輕人到這個稱為「丸沼藝術村」的地方集體創作，他們一起生活、一起工作，形態很像是日本在浮世繪時代的工坊。

KaiKai KiKi製作人笠原笑說，自己早年隨著村上隆工作時，都有領日本政府的失業給付，因為「政府的失業給付比村上給得起的工資高啦。」

儘管窮，但當時的村上隆被內心裡那股熊熊的欲望驅使著，似乎有用不完的能量，又是辦展、又是創作。他常常睡個幾分鐘，就跳起來繼續工作，累了打一下盹，再起來工作，處於一天工作至少十五個小時的瘋狂狀態。為村上隆著作執筆的編輯穗原俊二，回憶他第一次到村上隆工作的小木屋訪問，就曾經看過村上四肢打開躺在大木桌上睡著了，那時候的他，甚至連床都沒有。

「那真是很窮的一段歲月呀！」「但想到有五十個人（志工）必須靠我，就把它當做是辦同樂會，雖然內心苦，臉上還帶著笑容，絕對不能倒下去。」回憶到那段日子，村上隆嚴肅的表情，居然浮上了一點笑意。

就在那段時間，村上隆陸續完成日後在國際市場被拍賣出五十萬、甚至百萬美元的作品，包括尺寸與一般人身高差距不遠的巨乳少女「Hiropon」、「Miss KO2」、「727」等創作。

不顧批評：與LV合作設計　受西方賞識，被封普普藝術接班人

隨著幾次展出，受到西方藝評家的欣賞，他開始享有「現代普普藝術新接班人」的定位。有些村上隆口中的有錢人，也注意到他的作品。二○○三年，村上隆的作品「Miss KO2」在美國拍賣出五十萬美元（約合新台幣一千六百萬元）的高價，創下當時日本現代藝術作品的歷史新高紀錄。

孕育出高價作品的鐵皮屋，現在已經成了倉庫。隨著村上隆在全球知名度增加，展覽與訂單不斷，新的鐵皮屋陸續蓋了起來，做為藝術品創作的場所，村上隆還在這裡蓋了溫室，種他從全世界蒐集而來的仙人掌，還有他喜歡的蓮花。整個工作場區的占地廣大，已經可以稱為藝術村了。

從日本埼玉縣鄉下的鐵皮屋，到東京都麻布區高級地段的大廈，正是村上隆欲望成功的Ｖ型反轉。

村上隆自己的心中有強烈的欲望，讓他也能發現買家的欲望。「有錢人是會將自己的欲望，與社會需求完美結合起來的人，而我會走到今天這個境界，就是因為我跟他們一樣，害怕失敗、不斷努力活著。」他提到富人與藝術家相似的地方。

因為「有錢人就是要世界上唯一、沒有見過的東西！」為了得到這股藝術市場最重要力量的肯定，村上隆的藝術創作方式，也打破了許多藝術世界的規則。

例如他跟ＬＶ的合作，村上隆在其書中表示，藝術家跟時尚品牌合作，當時他算是開首例，「扮演壞人的角色，故意破壞行規」，許多人批評他「向商業靠攏」，但他卻說：「我在跟ＬＶ合作的過程中，了解到所謂的品牌生意多麼辛苦。要吸引各種充滿欲望的人，然後讓絕大多數人感到幸福，這是多麼厲害啊！」

為了符合全球買家需求，同時創作高水準作品，村上隆更完全打破藝術作品製作的方式。

品管嚴格：為藝術創作制定SOP　一眼看出別人看不到的瑕疵

在埼玉縣的工作室，一樣是白色的牆壁，上方掛了四十二朵碗公大小、色彩繽紛，帶著笑臉的櫻花浮雕。花的底下，幾位年輕美術學徒，好像工廠女工一樣，一次又一次，在我們看不出問題的作品表面上，修改、擦拭、打出光亮，再修改、擦拭、打出光亮，儘管攝影機鎂光燈一直閃著，但沒有人抬頭起來看一下。

牆上，我們驚異的發現了幾張紙，詳述每一朵花瓣的曲度、顏色、線條，哪個位置要用哪個色號、花蕊與花瓣交界處的九十度直角位置、花裡只有零點幾公分的亮點、角度該是如何……，這竟然像是工廠一般的「標準作業流程（SOP）手冊」！

管這創作「工廠」的組長表示，掛在牆上的每一朵花，製作時間要花一個半月到兩個月，每組工作人員一天二十四小時三班輪班，每人工作八小時，休息四小時，毫不停歇的趕工製作，就連要去上廁所，都要舉手報備。

因為聽說村上隆要來檢查，領頭的小組長神情有些緊張，就怕他檢查作品時不滿意，作品又要重來。

而這經常發生，有些工作人員看不出的瑕疵，他一眼就會看到，廢掉成品重來的事屢見不鮮。

這一條打破傳統，與金錢「掛鉤」與眾不同的路，他卻成功游移其中。

現在村上隆的藝術經紀公司，旗下有年輕藝術家，有製作藝術品的工作人員與志工，他管理他們，並用經營品牌的概念，將年輕藝術家帶上國際舞台。新的國際大展即將在這個月二十九日展開，在美國洛杉磯、紐約、德國法蘭克福、西班牙畢爾包等知名的現代美術館展出，都會有村上隆與LV歷年合作的作品。

採訪當中，我們曾戲謔的問他：「不是有人說，藝術家不應該汲汲於金錢？」

「那是小鬼（的說法）啦！我們做大人的，應該好好教他們。」他發出一陣笑聲。

藝術家？商人？不管爭議如何，首先誠實面對欲望、其次化欲望成為正面力量、接著打破陳規，然後讓自己來到其他人難以企及的成功境地。這，正是村上隆欲望成功的四部曲。

@ 商業周刊 2007.10.15 / 李郁怡

Arch @ Richard Meier retrospective

Jubilee Church, Rome, Italy, © Scott Frances/ESTO


When American architect Richard Meier was awarded the Pritzker Prize in 1984, he was a mere 49, the youngest recipient in the history of the prize. In his acceptance speech Meier said how he viewed his skill as more master builder than artist, concerned with the concrete making of his buildings, ‘My goal is presence, not illusion. My meditations are on space, form, light and how to make them. My style is something that is born out of culture and profoundly connected with personal experience,’ he said.

This tract is clear to see in his extensive architectural portfolio and goes some way to explaining why he is the architect behind a number of the world’s finest museums and galleries: The Getty Centre in Los Angeles, the High Museum of Art in Atlanta, the Museum of Contemporary Art in Barcelona and, recently the Ara Pacis in Rome, to name just a few. Clean light and often white buildings, Meier's architecture has a subtle magnificence to it that is unmistakable in its simple, post-modern grandeur.

Less well known are Richard Meier's parallel activities as an artist, sculptor, photographer and product designer, and it’s this collection, together with photographs of his buildings, which forms the subject of a retrospective exhibition at the Louise T Blouin Institute. The simplicity of his sculpture and product designs echo his architectural ethos where, particularly in his sculptures, geometric post-modern shapes make for a monumental but, at the same time, remarkably understated and discreet effect.

@http://www.wallpaper.com/architecture/richard-meier-retrospective/1836

Poeple @ 北京第一才女 徐靜蕾

徐靜蕾，她是京城第一美女，也是第一才女。這個第一包括：創建自己手寫體的字形檔，瀏覽人次破億的博客（部落格），拍電影做一個叱吒風雲的女導演，同時繼續當演員，接形象清新知性的廣告，成為電子雜誌的主編和採訪者。

徐靜蕾，不只是美女

●2002年美國《Variety》雜誌的 Derek Elley 稱讚徐靜蕾的表演「極富層次與質感」。並稱她在《我愛你》中的表演「必將奠定她作為一個才華橫溢的年輕演員在世界影壇的地位」。
●2003年，徐靜蕾以《開往春天的地鐵》榮獲第26屆大眾電影百花獎最佳女主角。
●2003年，徐靜蕾以《我的美麗鄉愁》獲得第23屆中國電影金雞獎最佳女配角。
●2004年，徐靜蕾自編、自導、自演的電影《我和爸爸》獲得第四屆華語電影大獎最佳編劇、最佳新導演、內地最受歡迎女演員獎。
●2004年9月由徐靜蕾自編、自導、自演的電影《一個陌生女人的來信》獲得第52屆西班牙聖塞巴斯蒂安電影節最佳導演獎。
●2007年，4月16日，徐靜蕾主編的網路雜誌《開啦》創刊，一周內創下200萬人下載率。
●2007年7月，徐靜蕾於新浪博客的部落格，瀏覽人數超過1億1千8百萬人。

美女的外貌，雙核的心

徐靜蕾是個美女。。沒人不承認。但是她小時候卻從來不覺得自己美麗，覺得自己黑黑瘦瘦的，像醜小鴨，不知道怎麼變了白天鵝—不對，是「花瓶」。這個花瓶，在花瓶雲集的娛樂圈，終有一天發出聲音來，讓人聽見，訝異，原來，她還很有才華。

她提醒過當年還不太知道她的導演劉偉強，「是徐靜蕾，不是許靜蕾。」她對她的名字很認真。所以，她的名字，讓很多人也認真地記住了。 徐靜蕾現在的主要身份是什麼？美女？演員？導演？太多了。就像她曾經接拍的 AMD 雙核的廣告所定義的那樣：她是個美麗的女性，她有雙核的內心。 女人可以美，可以智慧，兩者皆可卻不容易。徐靜蕾做到了。她的美麗囊括了外在與內在。曾經與章子怡、趙薇、周迅並列為中國四大花旦，但不同於其他3位，徐靜蕾可以扮演的角色不僅僅是花旦，而是更全方位的才女，從導演、雜誌編輯、書法家到部落客。徐靜蕾，不單單只是女主角而已。

她走進來的時候，打著手機，和電話那頭說著什麼，語音輕快。我在旁邊仔細聽了一下，她卻不是在聊天，是在談公事，關於拍電影使用什麼機器，她說的全是術語。她看到我們，很快招手，又回到電話交談中去。 她穿著一件鑲有金黃水鑽的吊帶小禮服進門，照常不戴墨鏡，說著自己最近很喜歡女性打扮—以前她明明常常穿一件 T 恤出門—「我最近發現，要對自己好一點！」說這話的徐靜蕾，方才十分的女性化，眼神都嬌柔起來。她最近還有個癖好就是收集高跟鞋，各式各樣的。 化妝師、攝影師和採訪者，她都是熟悉的。她輕鬆地說笑，要我們慶祝她家貓咪的滿月。很快，她坐在椅子上，神色放鬆，容光煥發，好像被按下了開關，變成了那個我們熟悉的美女。 不過，她說的都是什麼？關於她的字庫，關於電影，關於女導演的世界。

關於方正徐靜蕾字庫，她的書法

「我3歲開始練習鋼筆鉛筆字，6歲開始練習毛筆字。所以，書法基礎是有的。不過，現在看來代價有點大，我整個的童年都交付給了寫字，導致我一段時間非常排斥。可是我最近一直在看明末清初的半文半白的書，像是柳如是、吳梅村的書，和一些詩詞，不知道為什麼，突然就勾起我特別想寫字的癮了，我狂寫了兩天，一下連著寫了特別多篇。有一天半夜，我睡不著，起來又寫了兩篇！」我們笑起來。

「其實我對書法是很牴觸的，因為我從小被逼著寫，特別不願意寫字。最近這段時間，觸底反彈，突然我就開始寫字了。我知道了，這個東西本身我還是喜歡的，只是牴觸那種教育方式。所以牴觸的情緒很大。」除了這個字庫，她的字早被掛在北京的賽特大廈，她執導電影的片頭字都是她自己寫的。

關於作為一個女導演的自省

「其實男女沒有什麼性別差異，只有性格差異，而且不是因為男女性別引起的性格差異。男導演裡面也有很不相同的性格，像關錦鵬是一種類型，陳可辛是一種類型。現在這個時代進入了一個性別不是那麼清楚的時代，只在個別工種上有所區分。觀念上，因為男孩從小被教育了要承擔，你要做一個對世界有用的人...他有這種觀念，但實際上我覺得從做事能力上沒有什麼區別，至少我是如此。」拍片現場，她雖然是從一個沒有經驗的導演變成了一個有經驗的，卻沒怎麼遇到過性別歧視，「至少我沒有碰到什麼人，因為我是女性而瞧不起我。確實是中國有傳統，不像國外平等的概念已經發展了幾十年，中國還在比較初級的正在演變的過程當中。可是我相信，歧視女導演的，也會歧視和他同性的人」。

與劉德華、李連杰、金城武對戲的女性

「陳可辛為什麼找我來演？說明他有眼光唄。哈哈。有些女演員長相和樣子就像是女演員，但，其實一直以來，幾乎所有導演找我演戲，都是因為我不太像女演員。可能這是我的優勢。我自己做導演、找演員，我也找這樣的，最好不要太像演員。所有的演員都是在塑造生活中的人物，如果太像演員，很難塑造人物。」其實，對於《投名狀》，徐靜蕾與陳可辛有一樣的詮釋。陳可辛要這個女人有情，爭取自主的感情，而徐靜蕾則覺得：「在這個戲裡面，導演要的現代性只是一種氣質。我覺得女人的現代性比較明顯的是，更加完善自己，而不是取悅於人。其實女性很長時間處在取悅別人的角度，以獲得自己生存的空間。但是現在的社會，女人都有自己的職業，妳要想取得更大的空間，首先要做好自己的工作。」

她說著這些，目光炯炯有神。即使這周已經在接連拍封面，她的精神還是很好，間或說一兩句最近旅遊曬黑了。當她在訴說這些深層思考或者淺淺的閒聊，妳都會覺得，原來，一個美女有想法之後，會變得這樣迷人。 雙核的女性，更加迷人。

無心中的野心

徐靜蕾是北京人，有著北京女孩子獨特的氣質。她美麗、坦白、直接、親切，有時甚至很家常。她會開玩笑，說自己沒有睫毛，還平胸，可這不妨礙人們越發喜歡她的自然天成，不矯揉造作。在生活中如此，博客上也如此。 也許就是這種原因，才造成她的博客點擊上億吧。「老徐博客」早已登上國際頂級博客搜索引擎 Technorati 排行榜第一名，成為全球第一博客。可是她寫的，還都是些生活瑣事、養貓，和閨中密友們的聚會、旅行、做菜、心情、初戀…人們熟知她的生活細節，看著她聊天般寫著日常的點點滴滴，有時候會誤會她是個和別人沒有兩樣、沒什麼心眼的北京女孩，卻忘記了，她有更多的野心，也有更多的把握。

徐靜蕾，身為導演

《我的爸爸》

2002年，徐靜蕾自編、自導、自演《我的爸爸》，反應了真實生活裡徐靜蕾與父親的關係。她在片中飾演少女小魚，從17、18歲的高中生演到年近30歲的失婚少婦，與大陸知名導演兼演員葉大鷹的精采對戲，讓觀眾感受到細膩的父女情感，此片也在日本賣出電影版權。

《一個陌生女人的來信》

根據奧地利作家史蒂芬•茨威格的小說《一個陌生女人的來信》改編，一樣是徐靜蕾自編、自導、自演。姜文演出一個41歲的男人，在生日那天收到一個固執而癡情的女人來信，那個人是徐靜蕾－那個自18歲開始就對姜文傾心，不管他忘了她幾次，卻始終守著姜文的女人。片子不管從北京胡同的場景設計到刻劃女主角情緒的運鏡，都有著徐靜蕾獨有的豐富情感，功力可見一斑。

《夢想照進現實》

邀到作家王朔的劇本，再拉上大陸男星韓童生，徐靜蕾的第三部片自導、自演，甚至親自配唱主題曲。兩個人、一間房與一段又一段的對話，談著女演員和導演之間的困惑和憂愁。著重在對話與細微動作的小眾電影，表現出徐靜蕾著重思考的導片方向。

世界很寬，因為想做的事情很多

她有很多興趣，拍電影只是其中一個。她攝影、養貓、寫專欄、開自己的公司、唱歌、辦電子雜誌，去採訪別人，每件事情，她都興致勃勃。每件事情，我們看到的她，也都是成功的。

「我怎麼會有那麼多時間做那麼多事？奇怪，以為我沒有時間的想法，才不對吧？我每天都有至少１個小時的時間用來發呆！」徐靜蕾笑笑的。「我也不是超人，當然， 我只對我有興趣的事情，表現出超人的那一面。事實上，我是非常非常沒有耐心的人，貼個假睫毛我都覺得很煩呢！」她望著化妝師眨眼睛，化妝師沒奈何地回她一笑。

徐靜蕾的每一步，真的都很成功嗎？ 「當然不是。」她肯定地說。 從上一部電影拍完，後來籌備的《宮裡的日子》因為許多原因未能開拍，她覺得那當然是一個失敗。所以她聽了別人的「誘導」，無所事事的日子裡，寫起了博客。寫博客雖然無心插柳，卻給她帶來無限商機。後來她又拍了新的電影，還創建了自己的電子雜誌《開啦》。目前的她很開心。

「現在的情況是，我想拍電影就可以拍電影，不拍電影也沒關係。我哪件事情都不著急了，就算現在博客沒人看我也不著急，我還可以拍電影，演電影。每個成功都是建立在失敗的基礎上的。一個人如果能夠面對失敗，就會比較高興。大多數人難過，都是因為覺得自己失敗。但現在我對自己完全清楚了，一個小失敗對我來說就是一個大成功。」

她說自己的眼界，已經寬廣。現在的感覺，更加通透。「隨著我做這麼多不同的事情，我就會覺得，哪件事情失去了我都會有點難過，但是哪個失去了，對我都不構成傷害。世界很寬。如果從現在的角度講，失敗是好事。所有的壞事都是好事。」

失去了所有，至少還有自己

是的，19歲的時候，徐靜蕾因為失戀，而認為失去了全世界，她充滿恐懼。喜歡的那個人人間蒸發，消失得無影無蹤，她害怕極了。可是現在？「我和19歲的時候不一樣了。我現在有成功，也有失敗，可是如果我碰到什麼不好的事情，都會覺得，這是成功的一個基礎。一個人眼界越狹窄，他就越固執，看的東西越多，越會是個通達的人。我覺得一個通達的人才能快樂。」否則，她會覺得自己永遠是那個井底之蛙。陰天，看到一片雲彩，覺得雲彩覆蓋了全世界，心情也全陰霾。「可如果妳是個眼界很寬的人，就會覺得，這裡陰天，其他地方會是晴天，或者，過一段時間，這裡也是晴天。心境會不一樣。如果每個人都看到更多面，就會變得沒有那麼極端」。

是的，她不再極端，變得柔和起來。她的形象越來越女性化，美得光芒萬丈。當年，她憑藉自己的清純形象，為Converse 做廣告代言，使 Converse在中國大賣3,000萬人民幣。現在，她更加吸引無數廠商找她代言，從廣告、化妝品、手錶、電器，甚至毛巾、飲料，卻不接藥品廣告，原則是，這與健康有關，人命關天。她知道很多分寸，拿捏得當。 她從一個不懂事的小女孩，變成了懂得珍惜自己、經營自己的美麗女人。 我想，她的成功，更大的原因，是知道了如何做自己。

現在，我需要安定

初戀，徐靜蕾很折騰，生怕失去，卻又失去。 她的初戀，19歲結束。後來，她經歷過更長時間的戀愛，10年以後，她和他分開了。但至今他們還是好朋友。看起來很現代感的感情，不是嗎？

「是，我有時候想，我要是晚一點碰到他，生活就完美了。並不是我們兩個不合適，或者有不喜歡他的地方。我和那個男朋友，非常好，現在每天都通挺長時間的電話，而且彼此的寬容可以到非常大的地方，他怎樣我都不會生氣，我怎麼樣他也不會生氣，那種感情已經像絕對親情了，像血緣關係。但是就是因為時間不對。我認識他的時候太小」。

那種小，是心理年齡的小，不懂得如何經營感情，也不知道自己到底要什麼。「我覺得每個人都會經歷一個過程，哪怕是在工作方面，妳以為妳要這個，但是做了之後發現並不是要這樣的。等試了幾次，才發現，哦，其實我是適合這樣的。就是妳一開始以為自己喜歡這樣的人，白馬王子，什麼的。但是後來真的碰到白馬王子，就發現不是這回事。妳後來發現可能喜歡那樣的人，但後來又發現不是。對我來說呢？有的人是因為妳碰到他太早了。」她這麼說著，語氣裡有一點點遺憾，轉瞬即逝。她知道時光不可倒流，現在的狀態，其實也蠻不錯。

現在的她，有一個男朋友，她也早早承認。不過，她並不喜歡暴露自己的隱私，感情的事，她基本不在博客裡寫出來。她只在聊天的時候，淡淡的提兩句。

我的快樂不被左右

「現在需要安定感的感情，是因為小時候鬧得比較厲害。不知道自己到底要什麼。」她換了個舒服的坐姿。「我總覺得現代人活得時間太長了。本身壽命延長了，到50、60歲的時候精力還是很旺盛的，和年輕人沒有什麼差別。我認識很多50、60歲的人就是這樣。過去的人到40、50歲就樂天知命了，現在人可能認為，40歲？正是發展的時期。是一個成熟一點的小孩子，到了50歲，大概變成更成熟一點的小孩子，但還是小孩子。我們的衰老度被延緩得挺多的，起碼有15年、20年」。

「不是好事嗎？」我有些疑惑。 「問題是，時間真的太長了。有時候真的恨不得一夜之間白頭。所以最終我發現適合自己的，就是很穩定的生活，這樣我可以做很多事情。小時候是個井底之蛙，快樂和不快樂是被別人左右的。現在，我覺得人應該學會自己快樂，其實我的《一個陌生女人的來信》是想講這個的。這個女人，並不因為這個男人給她多少，或者不給她多少，而產生變化。我想說的最多的就是『女人的一夜，女人的一生』。他的如何並不影響我，我的情感並不因為他對我更好就變得更好，也不因為他對我更壞就變得更壞。」

徐靜蕾的迷人，沒有句點

所以，現在的徐靜蕾，可以宣稱不需要婚姻，可以想40歲左右生個孩子，還是找代理孕母的那種，可以覺得女人的感情比男人更自主，就像個經歷過很多、又將經歷很多的女人。當她說自己不怕老，恨不能一夜之間白頭，我也信了。她很多關於感情的言論，以及可以想到的故事，其實，根本就常常在我們身邊發生，為什麼不信呢？

從一個只知道傻傻地跟著男朋友的無聊小女孩，變成了現在這個充滿個性和魅力的女明星、女導演、女主編…還有更多的頭銜。 這樣的徐靜蕾，眉眼之間，盡是風情。

徐靜蕾，身為演員

《風雲》

這是第一部徐靜蕾與劉偉強合作的片子，這部片在1998年橫掃金馬獎與金像獎。也是第一次徐靜蕾與鄭伊健、郭富城、舒淇、黃秋生等兩岸三地大牌影星一起合作的古裝武打片，她在片中飾演名叫鳳舞的女人，氣質出眾與具有靈氣的演技，點亮了觀眾的眼睛。

《最後的愛，最初的愛》

這部2003年的日本集資電影，找來兩岸三地的清新面孔，也打開了徐靜蕾在日本的知名度。描寫的是赴上海工作的日本人渡部篤郎與徐靜蕾、台灣人陳柏霖與董潔，四方交織的愛情故事。徐靜蕾在片中飾演一名酒店公關經理，身患絕症，與渡部篤郎有一段愛戀。

《雙雄》

由陳木勝所執導的動作警匪片。徐靜蕾在戲中與黎明、鄭伊健、林嘉欣、吳鎮宇共同演出，她扮演一個為黎明掏盡眼淚的妻子，兩人原來婚姻生活美滿，但因為加入兇案組之後，逐漸有了變化。此片帶出許多徐靜蕾與香港導演合作的機會。

《傷城》

徐靜蕾再次與導演劉偉強合作的年度鉅片，和梁朝偉、金城武、舒淇、杜汶澤共同飆戲。在《傷城》中，徐靜蕾飾演一位戰地記者，也是梁朝偉的妻子，勇於追查父親死因不肯放棄。劉偉強表示，因為徐靜蕾是有性格的女演員，所以特別把她的角色也塑造成有個性的角色。

《投名狀》

陳可辛首部耗資4千萬美元的跨國製作，即將在2007年12月底上映。是根據家喻戶曉的歷史紀實、滿清四大奇案「刺馬」改編，塑造出中國式史詩電影，刻畫了深刻的動盪戰地與兄弟情誼，由一女主角徐靜蕾，搭配國際巨星李連杰、劉德華、金城武共同演繹。


@美麗佳人雜誌2007年十月號

Study @ 名嘴都是練出來的

做一場精采的演講，引起聽眾共鳴，提振銷售，贏得大筆生意，有很多實用技巧可以參考：了解聽眾、說出聽眾可以獲得的利益，讓自己的演說層次分明、簡單扼要，充滿熱忱、自然流暢而非強迫推銷。反覆練習，成為卓越演說家，驚人的投資報酬正在前方等著你。
▼五分鐘摘要：練就一身演說技能，走到哪裡都是你的舞台！

做一場精采的演講，引起聽眾共鳴，提振銷售，贏得大筆生意，有很多實用技巧可以參考：了解聽眾、說出聽眾可以獲得的利益，讓自己的演說層次分明、簡單扼要，充滿熱忱、自然流暢而非強迫推銷。反覆練習，成為卓越演說家，為自己敲開更多機會之門。其作法如下：


一、層次分明

演說起來層次分明，就表示之前已經規畫好合乎邏輯的架構，使得各項構想能夠流暢地次第連接，而且全面整合。能夠建立嚴謹的架構，就能吸引注意力、含括各項相關要點，然後塑造出令人難忘的有力結尾。

■如何讓演說層次分明？

1.簡潔有力：鎖定在最重要的事證上，不會又臭又長。

2.根據典型的層次建構：

●說明自己要陳述的內容（開場）

●說明具體事證（演說的主體）

●說明剛才陳述過的內容（結語）

3.運用筆記和講綱：讓聽眾覺得演講者準備充分，並且能夠清楚說明演說的內容。

4.準時開始、準時結束。

5.事先準備妥當：確保演講會使用到的各項設備都能正常運作。

6.演講開場和結語都很有力：要能順利開場，可以運用名言、提出問題、連結話題事件，甚至是大膽提出預言，藉此抓住聽眾的注意力。要能有效收尾，就要直陳自己的目的，並且發出行動號召。

7.全力做到簡單扼要：實際演說時間要比原訂稍短一些，盡可能造成最大效果。


二、自然流暢

演說要讓人覺得自然流暢，有個特別重要的面向是，要妥善處理問答時間。處理問答時間的表現，對於演說者的可信度至關重要，可能急速攀升，也可能瞬間探底。

■如何漂亮處理問答時間

1.如果聽眾提出非常負面的問題，就要先稍加導正：用比較確切的方式重新闡釋問題。比如說，如果有人直率提出：「為什麼你收費這麼高？」那就應該這樣回答：「好的，您要問的應該是我們的收費結構，讓我來說明一下……」

2.利用問答時間，釐清聽眾產生的誤解：重新概述一遍演說內容，清楚說明自己說了什麼，沒說什麼。

3.絕對不要唬弄聽眾：不懂就不可以裝懂，不然會回過頭來惹得自己一身腥。萬一不會回答，就要直說。

4.在問答時出現空檔，不要覺得不自在：要讓自己有時間思考。最好能花個15秒到30秒的時間，先整理一下自己的想法，不要在還在想答案時，支支吾吾隨便搪塞。可以對聽眾說：「請容我在回答之前先思考一下。」。


三、滿腔熱忱

卓越演說家對於自己的言談，一定會顯露出熱情和信念，他們說的都是由衷之言，而且絕對不會讓人弄不清楚，自己對於演說主題的看法是什麼。這麼一來，演說家的活力就會變得有說服力和感染力。運用下列4套技能組合，讓演說更顯熱忱：

1.姿勢：姿勢是營造第一印象的關鍵要素，不論演說時是站立、有演講台，還是坐在桌前，姿勢都非常重要。

■如何給人放鬆、自信又專業的感覺

●要微笑，展現出真心誠意的微笑，即使場子再冷，也能熱起來。

●刻意不時走動，表現活力，不要讓人覺得自己畏畏縮縮，要不斷表現自己。

2.手勢：微運用自然的手勢，能夠更清楚強調自己演說的內容。

■如何有效運用手勢

●明確運用特定手勢，根據經驗法則，最有效的手勢，位置通常在肩膀以下、腰部以上。

●運用手勢是要幫助聽眾理解，不要讓手勢變成整場演說的焦點。

3. 聲音：是傳遞內容的媒介，讓聲音有抑揚頓挫非常重要，這樣演說起來才不會顯得單調。

■聲音表現的注意事項

●設法記錄下自己演說的狀況：看看表現如何。

●理想上，聲音應該要能展現活力、欣喜和熱忱：努力練習，讓自己在演說的時候可以展現上述要素。

4. 措辭：要成為卓越的演說家，必須剔除各種冗詞贅句

■如何讓言詞更有力

●找出模式：到底是習慣在一句話的開頭運用冗詞，還是在結尾會用到冗詞。

●緩一口氣：克制運用贅句的衝動，轉而直接說出自己必須陳述的內容。


▼大師名言


※「演說者就是群眾熱忱的化身，要激發群眾的情緒，必須先打動自己；要能催出群眾的眼淚，必須先落下自己的眼淚；要讓群眾信服，自己必須先相信。」——邱吉爾　英國名相


※「演說技能的優劣，會影響到收入和職涯發展；會影響到人際關係和領導能力、說服能力，還會影響到職務高低和名聲好壞。要成為卓越演說家，不是什麼『過五關、斬六將』的難事，其實根本連難事都稱不上。我相信，這段歷程一定會讓你覺得樂在其中、活力十足，而且獲益無窮。要提升自己，練習最重要。如果把表達技能變成反射動作，這些技能在面臨壓力時就不會失靈。」——考格爾


@本文出自《大師輕鬆讀》第248期

Design @ 舉國玩設計，輸出全世界 瑞典把生活進化為國家競爭力

有人說，設計是人性價值的反射，瑞典更是如此。

累積了400年創意，又花了半個世紀來確立風格，瑞典從國家價值汲取大量的創意養分，終於釀成傲視全球的設計競爭力。

放眼全世界，很少有一個國家，能夠在一棟不過才三樓的國家級美術館，奢侈地使用一整層展示設計歷史與作品，除了瑞典。


走進距離瑞典皇宮沒多遠、面對諾爾運河（Norstrom）的國立美術館（National Museum），偌大的整層二樓，展示的就是瑞典從16世紀到現在的經典設計作品。


16世紀以來的瑞典設計，藉著歷代皇室的家具、吊燈、玻璃、瓷器和壁畫，展現出受到法國凡爾賽華麗繁複風格影響，卻又營造比傳統法式風格更輕巧單純的嶄新美感。


正式進入1900至2000年瑞典現代設計展示區之後，這時才明白，原來近幾年風靡全世界的北歐設計，並不是無中生有忽然竄起，而是過去100年來，累積下來的產物。


透明櫥窗裡展示著北歐航空機60年代的機上餐具、數十年來諾貝爾晚宴的經典餐具、利樂包牛奶包裝，還有許多叫不出設計師名字的單椅、銀製品或書櫃，不難看出隱藏其中的瑞典正統設計語言：簡單的形式、乾淨的線條、低調的表達、自然的材質，以及沒有多餘的裝飾。


例如一張張展示的經典椅子，大多只有單色，表面沒有裝飾與雕刻，線條更像流線的一筆劃過。


主題演變》從現代風格流轉到人性價值

追究瑞典近代設計的發展，很難不談歷史。

二次世界大戰之後，現代主義風行北歐，創造了北歐1950～1960年代設計的黃金時代，北歐設計開始大放異彩。


像是在餐具畫插畫的瑞典設計大師林白義（Stig Lindberg），以及拉森（Carl Larsson）的手工陶藝品……，不管設計師或產品，都不斷推陳出新，令人目不暇給。


後來嬉皮年代興起，消費主流開始轉移，北歐設計一度沒落，造成許多公司紛紛倒閉或被購併。


面對這樣的困境，斯德哥爾摩有人開始思考新方向，提倡以人因工程、人體工學做為產品設計的核心，單椅就是最好的例子。

這也鋪陳出1990年代山德爾、伯林、塞瑟琉斯等瑞典新生代設計師崛起的設計新文藝復興時代。


再加上全球化後造就許多有錢有閒階級，富有的他們反而崇尚反璞歸真，而北歐設計簡單、重視產品功能、擅長使用當地自然資源的特質，再度受到全世界的矚目。


全球迷瑞典》不只台灣瘋，日本血拚團更列為必攻之地

北歐設計有多紅？光看台灣就知道。

各大書店裡和北歐有關的書籍，永遠放在最明顯的櫃位，北歐設計的專題演講一場接著一場，電視上每個名人住宅擺滿了來自北歐的家具，每家新開張的旅館也瀰漫著濃濃的北歐風，只要產品貼上「北歐設計」標籤，就像是票房保證，不管多麼貴，都會有人買單。


而近來日本人到瑞典去旅遊，一定會專門逛設計專賣店。「日本人都是整團遊覽車一起帶下來購買的，」瑞典一家設計專賣店店員笑說，「我也不知道為什麼日本人這麼喜歡我們的設計。」


也難怪瑞典首相和工業貿易部長不約而同地說，「設計是瑞典工業最重要的競爭力。」


瑞典政府甚至還把2005年訂為設計年，以「更多的設計」為口號，藉著在瑞典各地舉行不同活動，把設計再進一步變成瑞典的全民運動。


@本文摘自遠見雜誌10月號

品牌 不只是商品名稱@Thinking

文化創意產業從業者大多想做品牌。不論是否已付諸行動，關於「品牌」是什麼，似乎每個人都能各成一家之言，這其中有交集，但也有著盲點。

這讓我想起，關於「自我」的認知，指的到底是別人眼中的我、自己想像的我，還是真實的我，有時是不太一樣的。而這一套有關「自我」的理解方法，或許可以用來觀察「品牌」迷思。

打造品牌DNA特質

有一次，一個西方企業的採購者，到大陸百貨公司參訪。大陸百貨公司老總對架上的產品信心滿滿，大力介紹：這是我國的某某品牌、那是XX牌，「你看，我們有很多自創品牌。」

這位採購主管聽完後回了一句：「Sir, It's not a brand. It's a name.（先生，那不是品牌，那只是個名字！）」

這個例子生動地點出了品牌經營的迷思。

你所認知的自己的品牌，與別人眼中的品牌是不是同一回事？你的品牌只是一個名字，還是有更深的內涵與價值？或你的品牌DNA裡，有哪些優劣勢、缺了哪些特質？都值得有心想從創意市集達人、設計工作室，或從OEM、ODM轉型變成文創品牌經營者的人深思。

2007年與台北101大樓合作推出101公仔「Damper Baby」的三麗鷗遠東公司總經理東山靖，以三麗鷗成功塑造Hello Kitty等知名品牌的經驗指出，要看出品牌（brand）與設計（design）或產品（prod-uct）間究竟有什麼差別，只須問以下這個問題。

拿著Hello Kitty或菲力貓的圖像問人：「你知道這是什麼嗎？」多數人會立刻本能式地回答：「這是Hello Kitty。」或「這是Felix。」基本上，這就是一種品牌。

反之，如果有人看了後，回答說：「嗯！我在哪裡看過它，可是我不太清楚，好像是隻貓吧！」那麼這就是品牌尚未建立，還只是一個產品或設計。

這就像名牌服飾，即使把標籤剪掉，你或許還看得出它是哪個品牌；一件精美的琉璃作品擺在眼前，就算不確定是哪一家的產品，猜來猜去答案一定脫離不了幾家領導品牌。

品牌需要時間積累

品牌需要時間的積累，而獨特原創的可辨識性，無異於品牌的第一生命。這也是為什麼設計精品通路清庭負責人石大宇，最為看重的好設計特質，就是高度原創（highly original）。

除了獨特辨識性，東山靖認為，型塑品牌的重要過程之一，就是創造話題性。光是便宜，不會引起談論，但如果把它塑造成為話題，引起談論，才可能讓人興起「下次我也一定要買」的念頭。

品牌傳達的是一種生活態度、一種理念主張、一種聲音。

在眾聲喧嘩的國際品牌舞台上，台灣過去長年做代工，猶如一直在為外國廠商的品牌態度、生活主張「幕後配音」，因此，比較少有機會透過設計商品表達真正的「台灣之聲」。

不過，就算有了很棒的原創與獨特設計，我們能整合多少資源、要花多少力氣、有多少決心，才能讓想要傳達的品牌辨識度，可以清亮、聚焦到足夠讓世界聽見、看見，更是「品牌台灣」與文創品牌的大課題。

關於品牌，太多人說，太少人做；太多人半途受挫，太少人堅持到底；因為自創品牌一點都不浪漫，而是條漫漫長路。

（本文摘錄自經濟日報與三采文合作、31日出版的《好創意，更要好管理》）

@2007/10/19 經濟日報

無米樂有機茶 包裝設計金獎@Design

「世外茶園」的包裝。圖／台創中心

2007第三屆國家設計獎日前出爐，在環保趨勢下，得獎作品「綠色」當道，不只傳達濃濃台灣味，質感及設計上注重環保、有機及人文關懷。

國家設計獎是台灣設計界的年度最高榮譽，今年選出12件優良設計，其中「包裝設計」兩件、「產品設計」及「視覺傳達設計」中各選四件，還有評審團特別推薦的「通用設計」與「綠色設計」兩項主題獎。

包裝設計近來愈來愈受到台灣商家及設計師重視，今年兩件得獎作品都讓人驚豔。其中之一為彭喜埶設計工作室，為業者綠茶溫家堡所設計的「世外茶園有機綠茶」包裝，以「CHAngrila（茶格里拉／世外茶園）」為品牌重新命名，重現傳統茶簍的包裝造型，以紙藤編織而成的紙纖為材料，符合有機茶品的環保概念。

台創中心指出，此作品傳達經營者尋覓淨土的堅持，並將茶園的經緯度標示於商標中，上網透過Google Maps（網路衛星地圖服務），即可看到茶園。

另外一個得獎作品，由小唐視覺包裝設計公司為業者芳榮米廠所設計的「無米樂」品牌，以四位主角人物肖像為包裝主視覺圖像設計，點出「人」才是品牌故事的主角，並傳達「台灣人用心種的台灣米」的精神。

此包裝設計的造型靈感來自稻草編織和古早篩米籮筐的木架，運用與稻子息息相關的素材，猶如台灣農業文化與人文精神的縮影。「無米樂」也榮獲「綠色設計」主題獎，是唯一雙料獎項得主。

「通用設計」主題獎今年頒給桔思創意設計公司的「檸檬擠」，以銀杏造型包覆檸檬切片，擠壓時檸檬汁時會順著銀杏梗流下，滴到食物上，既可點綴食物，又可保鮮衛生。

@2007/10/13 經濟日報 ╱鄭秋霜

Fashion @ 時尚黑潮 夠黑，所以紅

黑潮再度席捲時尚界，彩妝也流行黑色粗眼線。資生堂／提供

黑皮膚的模特兒代表另一種審美觀的成立。Vivienne Westwood

GIVENCHY女裝以黑色襯金色鉚釘展現出人意表的酷味

MOSCHINO把黑色當作一種穿透性的布局手法。

BLACK ON BLACK，黑不只是黑而已。今年秋冬的「黑潮」，應該從化妝師手裡那支粗黑的眼線筆，勾勒出復古的輪廓開始，時尚就和黑色結下不解之緣。

■ 戀戀黑色，從卓別林開始

1917年，第一支膏狀睫毛膏誕生，經典默劇泰斗卓別林刻意塗黑的眼圈，帶動女人愛上黑暈暈的「煙燻妝」，一直到一代巨星蘇菲亞羅蘭和伊麗莎白泰勒微翹的黑色眼線，不但描繪出50年代好萊塢式的風華，也帶領我們再一次探訪美麗的「黑色回憶」。

■ 黑色小洋裝，讓黑翻紅

這是CoCo香奈兒夫人在20年代的創舉，她替黑色「翻案」，從而進入全新的黑色時代。
70年，Vivienne Westwood龐克女王以黑作為暴力、頹廢的象徵。

巴黎的Sonia Rykiel幾乎99%都是黑衣，傳達出神祕而蠱惑的魅力。同期Giorgio Armani簡潔典雅的風格，黑色化作知性和高雅的替身。

但嚴格說起來，黑色真正變成一種「新色彩」，是到80年代的事兒。已故時裝大師GIANFRANCO FERRE在1983年說過，GRAY IS THE NEW BLACK「灰色是一種新的黑色」。


■ 每一種黑，都有自己的語言和表情

跟著GIANNI VERSACE強力雕塑女性曲線的手法，黑色成為襯托、對照各種艷色的最佳對比。

但到了日本大師山本耀司手裡，把東方農家色調搬上西方時尚天橋，不得不感念黑色魅力的加持。

美國設計師中，Donna Karan和Calvin Klein藉著冷冷黑色調，成功詮釋「中性、簡約」的都會性格。

走進比利時安特衛普「六君子」新銳設計風潮的年代，黑色化身「解構」主義代表，深沈、謹慎而低調的個性，把黑色定調為抵抗時潮的最佳宣言，也成了表現個人特質和COOL味的經典。

黑色也曾遇到低潮。而今曾被賦予死亡和靈學色彩的神祕黑色，又從色譜再回到充滿象徵意義的NON-COLOR，黑，這個時候不再是單純的色彩，而是一種心境的反映。經濟不景氣、社會不安定的氣氛裡，彷彿「黑」最貼切。


■ 「抹黑」自己，設計師最愛

謝幕的時候，大多數設計師最愛穿得一身黑，「歸零」、「化繁為簡」是他們「抹黑」自己的理由。

永遠戴著墨鏡的卡爾拉格斐，到今天都不肯輕卸心防，反而成了大師標記。Giorgio Armani、RALPH LAUREN分別以「黑標」作為服裝系列的識別。PRADA初出江湖的尼龍包異軍突起，黑色又成為實用、基本和長青款的時尚招牌。

■ BLACK ON BLACK，在細節玩遊戲

07年秋冬，黑潮再現，BLACK ON BLACK黑色以更豐富的層次感，力挽狂瀾，在各種時尚元素和形式之間強力放送。

YSL、MOSCHINO、GUCCI、PRADA、LANVIN、GIVENCHY、BURBERRY、VERSACE，都可見黑色無所不在的勢力。有人把黑色當作雕塑般的媒介，更多設計者企圖以質感上的衝突和對比，製作出若有似無的細節變化。配件中從鞋、包到任何飾品，黑色以金屬、皮革、針織、絲、絨和皮草上大作文章。細節上，水晶網紗、立體亮片、皮草拼接、壓紋縐褶、甚至羽飾，不論是表面紋飾或是編結處理，把一片黑，變化出無比創意。

■ 黑色，高調出場

秋冬的黑不再含蓄、哀怨和低調，反而以高分貝的姿態盡情演出。黑色，也不再侷限於某一個年分的復古，時代賦予黑色新的角色。「穿過你的黑髮的我的手」，穿越時空不敗的黑，永遠是操弄流行的「黑手」。

@2007/10/08 聯合報 /袁青

Thinging@Sensss好，勝過學歷好

“唯一將幸福列為標準配備”這句汽車廣告詞，你一定不陌生。不過恐怕很少人知道這個廣告創意來自一個中文系畢業生。

　　在競爭激烈的廣告界，只有中國文化大學中文系文學組學歷的黃國燦憑什麼能夠脫穎而出，表現甚至比廣告科班生還優秀？

　　答案很出人意料。他憑的竟是一般人認為“沒啥用處”的文學和歷史知識。

　　關鍵面試：歷史出頭天！

　　黃國燦談起當年進入華商廣告的一場關鍵面試，200人應考，只錄取8人。

　　當時3位主考官都是廣告界大名鼎鼎的人物，包括譚福民、凌來誠和劉啟昌。譚福民沒有問他任何廣告專業知識，反而要他談談：“孫子兵法和諸葛兵法有何不同？”

　　從小就喜歡讀歷史的黃國燦，信手拈來、旁徵博引，甚至用武俠小說“東邪西毒、南帝北丐、中神通”來比喻兩者一脈相承的道理。

　　這場精采的答辯，為他贏得與當時華商廣告副總經理、也是後來奧美廣告創辦人陳信雄最後面試的機會。當時陳信雄對他說：“少年耶，我看你不錯哦！那你的人生理念為何？”

　　“自信不自傲、出色不礙眼、平凡不平庸。”10分鐘的面試，他侃侃而談了1小時，當年連copywriter都不懂的黃國燦，就這樣跨進廣告業，一待20年。

　　“我念中文，但我有自信不管什麼領域，只要讓我進去，我就能找到出人頭地的方法，”他不服輸的說。

　　現任南桃園有線電視總經理潘煦邦，和黃國燦從6歲開始就是同班同學，也是40年的莫逆之交，就連現在都是住對門的鄰居。

　　同是中文系畢業的兩人都不想平平凡凡當老師，潘煦邦回想起剛出社會找工作的情景，直說“真的很坎坷。”

　　他笑說：“他(黃國燦)的第一份工作是在沖印店賣軟片，我是開著小貨車送金庸全集！”

　　活著，就要有品味

　　黃國燦在廣告界闖出名號的另一重要因素，在於“品味”和“態度”。他主張，“人要懂得過生活，不是活日子。對人、對事有一套自己獨特的看法和生活哲學，就是taste(品味)。”

　　一台7、80萬買的二手積架車，一開10多年，“我就是喜歡那個舊車的樣子，這就是對待車子的看法、態度，不是錢的問題。”

　　過去自己開公司時，因為希望客戶看到他第一眼就有印象，所以他開始穿得跟別人不一樣，如今不打領帶、一身素袍成了黃國燦的“標準配備”。

　　建立出個人風格，“有沒有『型』”連帶變成他用人、看人的標準之一。“『士之特立獨行，皆豪傑之士』，做廣告創意就要有個樣子，連個樣子都沒有，就到別的地方去吧！”

　　尋找自己的核心能力

　　正是因為找到自己擅長的20%，擁有“舉一反三”這種超越文憑的大能力，對於哲學思想、文學論述任何“有感覺的東西”，都能快速轉化成自己的語言表達出來，大學聯考數學只考8分的黃國燦，從未放棄過自己。

　　“國三的兒子，我也教他從小就要用這種態度看事情。不要看同學的成績，要看他擅長什麼，看他的特質是什麼。”

　　他提醒年輕朋友，不要“太執著於自己所學的那一塊，凡事沒有經過咀嚼，食古不化反而會讓自己變成專業但白目的人。”

　　第一高收入廣告商

　　李奧貝納總經理黃國燦

　　我念中文，

　　但我有自信不管什麼領域，

　　只要讓我進去，

　　我就能找到出人頭地的方法。

@天下雜誌群/李筑音

Fashion @Leonard春夏新裝 艷彩舞春風

二○○八Leonard春夏新裝四日於巴黎舉行發表會，圖為模特兒展示法國設計師Veronique Leroy的最新作品，Veronique Lero大膽運用創意，在同一件服裝上融合紫色黃色等鮮豔顏色，展現春夏服裝款的活力。

@(美聯社)

Fashion @ 08早春秀 香奈兒玩瘋了

香奈兒以糖果色為點子的鍊飾，及放大版本的雙C LOGO帶出趣味。圖片／香奈兒提供

不要抽菸。繡在襯衫背後的「警語」是香奈兒早春表現趣味的點子。圖片／香奈兒提供

2008早春，請和香奈兒一起「找樂子（for fun）」。品牌在洛杉磯機場推出的08早春秀，開宗明義點出主題。

一件前胸以香菸頭、後背卻寫了禁菸警語的白襯衫，是香奈兒早春顯現親和力的最佳代表，應和了設計師點出早春女裝教人莞爾的賣點。

此外還有珊瑚紅的洋裝和高跟鞋，香奈兒預告了明年春夏主要色系；接了短襪套的涼鞋、帆布提袋和項鍊吊飾上，分別出現斗大雙C Logo、T恤上綴滿小飛機別針…CHANEL早春真的玩瘋了。

至於輕薄的皮衣、刺繡斜紋軟呢洋裝和泳裝等替名媛設想的旅遊單品，既不怕縐又上得了檯面。

@2007/10/04 聯合報

Fashion @ 反瘦 PRADA欽點豐滿麻豆

為PRADA走秀的拉蕾史東，比起時裝展習見的骨感模特兒明顯大了一圈。美聯社

在上周的米蘭時裝展中，PRADA第三代掌門人Miuccia Prada親自挑選了上圍34的荷蘭模特兒拉蕾史東走秀，做出「反瘦」宣示。時尚專家預測，以Miuccia Prada在時尚界舉足輕重的份量，勢必起帶頭作用，影響本周登場的巴黎時裝周，讓伸展台上不再放眼盡是宛如紙片人的超瘦模特兒。

國際時裝品牌近年以瘦為尚，流行所謂「零碼」模特兒，去年三名南非「零碼」模特兒喪生後，求瘦傷身的問題引起重視，考慮到模特兒的健康和對年輕女孩的影響，米蘭和馬德里時裝展相繼禁止身體質量指數低於18的模特兒走秀。

身為母親的Miuccia Prada也非常重視這個問題，PRADA發言人說，拉蕾史東是由她「欽點」來展示一襲開襟針織上衣。薄薄毛料中，拉蕾豐腴的胸部隱約可見，和一般模特兒的平板身材截然不同，成為各方焦點。

23歲的拉蕾穿8碼衣服，身高178公分，三圍34-24-35，比零碼標準31.5-23-32足足大了一圈。

英國時尚雜誌形象總監李德指出：「P-RADA起用擁有健康體態的模特兒，實在人令人高興。Miuccia深具影響力，她無疑向時裝界傳達出重要訊息，相信其他設計師會效法她的做法。」

米蘭時裝周並且打出「反瘦」廣告，市區醒目地點豎起大型看板，照片中瘦骨嶙峋的模特兒令人觸目驚心。在去年開始的反瘦運動後，倫敦時裝周也建議模特兒進行健康檢查，禁止不滿16歲的模特兒把自己餓到零碼。

這讓體型較豐腴的模特兒鬆了一口氣，也獲得更多發展空間。同樣穿8碼的英國模特兒凱莉海瑟兒獲得為「星期日泰晤士報」拍時裝照的機會，30日開始入鏡。21歲的凱莉來自倫敦南部，上圍32E，她說：「我超愛吃，如果為了展示PRADA褲子就得挨餓，那有多難受啊。」她說，許多男士告訴她，他們更喜歡有曲線的女人，不但看來比較自然、也更有女人味，太瘦的女人並不能吸引他們。

凱莉說，名模辛蒂克勞馥走紅多年，也沒有瘦到只剩骨架，希望時裝界能走回辛蒂克勞馥的路線。

@2007/10/01 聯合晚報╱編譯朱小明