日料 | 雲端上的爐端燒＠food

要問香港當下飲食的新高度，當選的必是香港新地標環球貿易廣場101樓的skydining101；這裡被四間頂級餐廳進駐，佔據最佳位置，當屬最具特色的田舍家。

最具特色的，並非指餐廳的裝修設計。位於環球貿易廣場101樓，坐擁180度的維港海景，即使無需任何裝飾，這種景緻已相當震撼。餐廳的設計型格現代，又有時下流行的日式禪意元素，到了晚上，城市的流光溢彩都在眼皮底下，很多人都圖著這一點，將此地列為必去的list。當然，食物出品才是餐廳的根本，環境地理讓人驚艷，惟有食物的真滋味才能長長停駐於人心。田舍家名字低調，卻是有著悠久歷史的日本名店，以地道的爐端燒出名，這間是除紐約店外在海外的第二家分店。

爐端燒源於古時日本，沿海一帶的漁民捕捉新鮮海魚后，便一家人圍在火爐邊燒烤，溫馨熱鬧得很。而用木槳傳遞食物，則是來自一個典故—話說某日日皇出巡路經日本仙台，到爐端燒店用膳，平民都不敢正視他，燒好的食物全以木槳送上，此後木槳便成了爐端燒的一大傳統，田舍家亦保留這傳統特色。Ｕ形特製專桌上放著大量每天空運抵港的頂級食材，用料與日本田舍家大同小異，包括新鮮蔬菜、北海道帶子、龍蝦、黑鱈魚、喜知次魚、日本極上和牛等，由穿上傳統服裝的廚師，蹲在客人面前燒烤，客人點菜后，侍應及廚師會以日語大聲重複叫喊菜名，聲音此起彼落，熱鬧得很。

爐端燒只在晚上開放，每晚僅限23席，價格自然也是不菲，每位由港幣1200元起。除了爐端燒，午晚餐皆有的還有鐵板燒、壽司、懷石料理等，由富有經驗的名師主理，帶來至高端的日料體驗。

田舍家
香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場101樓A
00852-2972 2666

 

＠Source: iWeekly·周末画报

平價服飾跨界動漫 經典角色買氣逼人@Fashion

 ：CHOCOOLATE與Hello Kitty跨界聯名。圖／：CHOCOOLATE提供 

 BSX將品牌經典Mini Che與跳跳馬RODY跨界玩創意。圖／BSX提供 

 BSX將品牌經典Mini Che與跳跳馬RODY跨界玩創意。圖／BSX提供 

 ：CHOCOOLATE與Hello Kitty跨界聯名。圖／：CHOCOOLATE提供

GIORDANO將推出與迪士尼合作系列服飾，穩住跨界聯名市場。圖／GIORDANO提供

2012/07/13 記者林哲良  

平價服飾跨界動漫總是銷售保證，從經典的Hello Kitty、米老鼠到流著義式血統的跳跳馬RODY，都成為業者吸金的秘密武器，甚至有新進品牌憑藉聯名款買氣，登台短短不到3個月就計畫年底再開一家3層樓旗艦大店。

「：CHOCOOLATE」是5月登台的香港品牌，憑藉百元至千元左右的價格帶及聯名系列，創下每月百萬業績，讓業者決定年底進駐西門町商圈，開設 三層樓獨立旗艦店，正面與UNIQLO對決。女裝系列WHITE CHOCOOLATE請出Hello Kitty助陣，運用藍、白色調的海洋風，搭配蝴蝶結等點綴，搶攻全年齡層荷包。

即日起於「：CHOCOOLATE」消費，並內含:WHITE CHOCOOLATE x Hello Kitty系列，滿3,600元送聯名款雨傘。

GIORDANO與BSX也有迪士尼與跳跳馬穩住陣腳。GIORDANO以植絨、燙銀等效果搭配大印花與圓點、條紋，為迪士尼的米老鼠等角色打造簡 約創意；兄弟品牌BSX則首度與跳跳馬RODY合作，如Mini Che騎著跳跳馬化身牛仔等圖樣，用趣味故事塗鴉展現設計，預購2件以上享8折、3件加送吊飾公仔。

@Source: udn.com

LV秋冬女裝 重現「俏麗旅客」風尚@Fashion

 LV 2012-2013秋冬女裝廣告系列。圖／美麗佳人提供

 LV 2012-2013秋冬女裝廣告系列。圖／美麗佳人提供 

LV 2012-2013秋冬女裝廣告系列。圖／美麗佳人提供 

 2012/07/14 

LV路易威登藝術總監Marc Jacobs闡釋秋冬女裝廣告時表示：「我們的意念是延續時裝表演所啟動的火車旅程，透過電影手法重現旅遊風尚的華麗、邂逅的浪漫、眺望車窗外的驚喜…」
為此，路易威登斥資在紐約一家攝影工作室重新搭建日前為巴黎時裝節壓軸的路易威登快車佈景，車廂裝潢細節一絲不苟。同時，路易威登快車的火車頭已踏上新的旅程，正跨越兩大洲向東方飛馳，預計7月19日便會抵達上海外灘。

秋冬女裝廣告由Steven Meisel負責攝影，亦是品牌史上首個完整複製時裝表演舞台環境氣氛的廣告，車廂佈景製作栩栩如生，可見製作團隊所花的心血，重現當年火車旅遊的風尚，與路易威登品牌的旅遊文化基因呼應。

此次廣告系列動用十位年輕模特兒扮演高貴旅客，在四位行李員陪伴下展開浪漫之旅，展示秋冬季主打的修長A-line線條服飾，服裝的珠寶鈕釦及華麗 織錦令人驚艷。為貫徹旅遊主題，車廂行李架上及行李員手中可見路易威登最經典的Monogram帆布行李，與今季的Monogram珠片Sunshine Express、黑白雙色Leopard及珠寶釦染色山羊毛Transsibérien等多款名貴手袋互相輝映。

Marc Jacobs續稱：「從這群俏麗旅客的神態，可見她們各自對此次旅程有無窮的遐想，Steven Meisel的鏡頭準確捕捉這一抹情懷。除Steven Meisel之外，很難想像還有誰可以在車廂中塞滿漂亮女子與行李員之餘，又能表達出一種輕逸浪漫的氣氛。女子身上的盛裝，與秋冬系列的豐盈魅力呼應，大 家從照片中可以領略得到。」
路易威登秋冬女裝廣告系列包括11個單頁及跨頁設計，將於2012年8月號國際雜誌刊物亮相。

	@Source: 美麗佳人雜誌

蔡國強看德國歷史 讓立體書「撞牆」@Book

 蔡國強的「撞牆」化為一本立體書。（金傳媒提供）

日本名藝術家草間彌生的立體書。（金傳媒提供）

聯合報╱記者周美惠／台北報導

兩位大師的立體書皆出自二○○八年出版、限量四千套的Visionare第五十五號「驚奇」。

紐約的Visionare是一項多媒體跨界出版計畫。從一九九一年起，開始與當代新銳藝術家、時尚設計師、電影導演等合作。

Visionare每年不定期出版三期，每期各有主題，常成為搶手貨。第五十五號的Visionare以「驚奇」為名，外觀採精緻的紫色硬盒包裝，像是豪華精裝的套書。打開來共有十一冊，每位藝術家的經典作品就是一冊立體書，也相當於一件紙上藝術品。

@Source:udn.com

奇幻空間敘事者@Art

出生在冰島的Katrin Olina是一位活躍在多個視覺藝術領域複合型的年輕藝術家，視覺藝術的範圍在她所嘗試的領域中不斷地生長、擴展：從電腦平面設計到室內設計，甚至進入美術館的藝術展廳。她完成的藝術裝置作品分佈在世界各地，其中包括奧斯陸國家藝術館和東京的「100%設計展」，出自這位「魔女」之手的作品強烈地影響著人們的感官。從1998年到2005年，她與Michael Young在位於雷克雅未克的工作室進行合作，為「Swedese」設計了擁有眾多粉絲的作品《掛衣樹》。2007年，她再度與Young合作為義大利的護膚品牌「SKIN clinic」完成了品牌形象和店面設計，並獲得「Elle Decoration英國設計獎」的提名。

兩件以嶄新的形式和出挑的創意再次引來眾多喝彩的Katrin的作品位於世界的兩端：一件是她為香港的「水晶吧」（Cristal Bar）設計的室內布局，另一件是為雷克雅未克藝術館創作的多媒體裝置《惡作劇》（Eulenspiegel）。在香港水晶吧的設計構想中，Katrin嘗試通過超大尺寸的平面圖像來轉變空間格局，這些生動如同幻境的畫面也被作為整個空間的主要裝飾元素。空間中藝術形式及其身份的融合在引起人們對於傳統的回顧之時創造出另一個開闊而自由的維度。「我在尋找新材料和新方法將我的平面世界帶入現實之中。」 Katrin說。

水晶吧室內牆面塗料令光滑的牆面、屋頂與地板銜接得天衣無縫，Katrin運用自己的想象力將自然元素通過色彩轉化與圖案變形加以表現。這些充滿生機，似乎正在隨處漫遊的生命體自由地穿行在與水晶吧相連的四部分區域之中：中心部分的空間淹沒在深棕色的圖案中，圖中的水草輕柔地漂浮著，與水中的生物混跡其中。隔壁的房間正跳動著富於活力的紅色，翔舞在空中的巨大的鶴的身影活躍其間。第三部分的空間牆壁上以綠松石色為主，能夠通過裝飾窗望見街景，裝飾窗上覆蓋著優雅的花朵和柔軟的羽毛，點綴出靈動而幻覺濃度極高的空間視覺效果。稍遠些的會客空間中不同的色彩與圖案通過流暢的轉換形式交疊在一起。Katrin運用不同的空間裝飾元素創造出幾個獨立又相互勾連的環境，最後混合成為一個統一的夢幻空間。

水晶吧的每一面牆壁、地板在Katrin標誌性的圖案點化下，成為富於戲劇性的場景，那些夢幻般的漩渦和衝突糾纏而靈動。畫面將整個空間帶入到沉浸式的體驗當中，圖案並非僅僅作為空間的背景，而是自由地跨越了藝術王國的邊界，由此敞開的空間如同在凌亂記憶之中的探險，強烈的視覺效果將每個觀看者帶入到各自不同的深刻體會之中。為了增強整個空間的夢幻色彩，水晶吧中布置了MichaelYoung設計的傢具：白色的圓凳、光滑的吧台，燦爛奪目的光彩來自吧台表面鑲嵌的300,000顆施華洛世奇水晶。夜色初降，位於五彩LED燈光之下的水波狀吧台，在彩燈閃爍中變幻著不同的色調，將夜晚帶入到浪漫如水的起伏之中。興奮的觀看者積極地與空間產生互動，她說：「這個室內空間不是背景，不是牆紙，它是其他一些存在，更接近一個空間中的故事講述者。」

@Source: 2012/07/12 聯合報

迷你四合院 紙上站起來@Book

 立體書《四合院》。

立體書《四合院》。

聯合晚報╱周靜芝／整理

香港紙藝家劉斯傑陸續創作出《香港彈起》、《陸上公共交通》以及《車仔檔》等立體書，從建築、交通、路邊攤小吃等庶民生活題材，關照香港在地文化，為時代變遷下的傳統生活樣貌留下見證。

而屬於台灣的立體書在哪裡呢？由於市場經濟規模不足，難以吸引出版商投入生產，早期並沒有真正「台灣製」立體書。台灣省政府教育廳在1994年至1997 年間，網羅鄭明進、林良、小野、洪義男等插畫家、作家，分四期發行全套22冊的兒童立體書「中華幼兒圖畫書」，贈送給立案的各公、私立幼稚園；這是台灣第 一套自製立體書，奠定了重要的扎根工作。

這本《四合院》便是其中一冊，紙藝部分由蕭多皆與邱曄祥共同創作，屬於立體模型書。《四合院》運用劇場書常用的橫式上下對開裝訂，介紹整座四合院、門廳、正廳、廂房、廚房等結構；頁尾的摺疊插頁，附有設計與實用上的解說。

《四合院》還可以當作娃娃屋書使用，封底裡的信封袋內收納各式家族角色紙偶，讓小朋友可以取出玩扮家家酒，寓教於樂。

@Source:udn.com

兩個年代的傳奇旅程@Fashion

Louis Vuitton與Marc Jacobs，正是讓Louis Vuitton品牌成為現今國際奢侈大牌的兩大幕後功臣。

Louis Vuitton先生以旅行為靈感，不斷打造行李箱，最終演變成一個以旅行箱包而著名的包包品牌；其後Marc Jacobs為品牌打造了服飾系列，讓其成為更全面的奢侈品牌。而在剛剛結束的巴黎時裝周上，「Louis Vuitton Marc Jacobs」展覽趁勢在Les Arts Decoratifs博物館正式拉開了序幕，這是一個跨越兩個年代的傳奇旅程。

如果說「Louis Vuitton Marc Jacobs」展覽是一個有關於Louis Vuitton品牌歷史及發展的展覽，那並不准確，因為整個展覽的布局就像Les Arts Decoratifs博物館的設計一樣分為兩層，一層這說的是有關於1854年開始的Louis Vuitton先生創立Louis Vuitton品牌時的靈感碎片組合，而二層則是Marc Jacobs在1997年入駐品牌后所創立的新天地。觀眾將深入探察時尚產業歷史上的兩個決定性階段，一個在19世紀工業革命中應運而生，另一個在21世紀全球化的高潮中出現。所以嚴格來說，這不是品牌的完整歷史展示，更像是兩位對Louis Vuitton品牌發展有最大影響力的人物，超越時空的一次交流，或是一次在時間旅程中的間接對話。

路易·威登

Louis Vuitton先生是在巴黎Marechal』s當學徒時學到行李箱製造及打包整理秘訣的，他在那兒工作了17年，在掌握了解所有有關行李箱行業的知識后，於1854年離開了Marechal』s，在Neuve-des-Capucines大道4號開設了自己的店鋪，創立了Louis Vuitton這個品牌。從一開始，Louis Vuitton就採取了與其他「制箱打包商」截然不同的定位。他用姓名縮寫作為品牌名稱，並且簡單地定義自己為專業的「打包商」。他在公司信箋的抬頭上增加了一行具有決定性意義的文字：「專業從事時裝行李打包」。這一選擇與他的同行相比，既具有原創性，又頗具前瞻眼光。

1877年Louis Vuitton為條紋帆布註冊了專利，有多種顏色可選。11年後，他註冊了新的專利，這一次是更加精緻的「Damier帆布」，將他的姓名整合到了裝飾圖案之中。就這樣，他的姓名第一次以簽名的形式出現在了行李箱的上面。1896年，Louis Vuitton繼承了父親的思路，創造了如今名聞遐邇的「LV」Monogram帆布。

在展覽中，相比單一陳列大量有關老先生的歷史舊照片，策展人用了更有趣的方式展現老先生的想法—展出那個年代有關旅行的資料與事實。例如，在那個年代一位女士要出行，她一個行李箱內有多少件衣服及配件呢？呈現方式非常有趣，他們用一個玩偶娃娃及其一組的娃娃衣服演示了當時女士們旅行箱內的實況。看到各式各樣的配件非常複雜，可見當年的女士們有多講究。緊挨一旁的是大大小小的古董Louis Vuitton行李箱，更令人驚訝的是，這十幾個行李箱竟然是那年代人出遊一次所需要攜帶的所有行李，怪不得那時候的人都必須有傭人隨行，否則是寸步難行，哪像我們現在隨便拉著一個大行李箱便能跑到歐洲去，非常方便。

當然，除了這些靈感碎片以外也有不少歷史珍藏，那個能收在行李箱內的床，以及那些經典格子紋的造法，還有當年鎖的設計及顧客記錄，都是栩栩如生地反映出跟現代截然不同的生活方式。同時還播放一些老影片，其中有一個由Nowness負責製作的短片，也很有意思。

馬克·雅各布

1997年1月7日，Marc Jacobs被擁有143年歷史的「百年老店」路易威登任命為藝術總監。他的職責是在路易威登的歷史上首次引入男女成衣系列， 以及包括鞋履和手袋在內的時尚配飾系列。Marc Jacobs潛心雕琢LV的傳統風格與文化，通過每季的風格變化，更好地定義與時俱進的 「LV」 女性。他在各種極端風格之間遊走，從不墨守成規——「以衝動而不是計算為準繩，因為時尚不是科學」；與此同時，Marc Jacobs也從未脫離現實，他總是試圖令工作成果能夠為人理解——「 對某些人來說，生活沒有了時尚就會毫無意義，但對我來說，時尚脫離了生活就會毫無意義。」Marc Jacobs嫻熟地掌握著LV的管理與設計的微妙平衡，發展出了一種集體創意程序。順理成章地，Marc召集了一群藝術家與之合作，包括Stephen Sprouse、村上隆、Richard Prince等——藝術與時尚的聯姻，如今已經成為業內教科書式的典範。這些靈感與創意的衝撞都在二樓的展覽中一一呈現。

如果說一樓是安靜的歷史博物館，那二樓一定是多媒體的當代藝術展覽廳。走到二樓率先進入眼帘的是一幅多媒體的靈感牆，Marc Jacobs把他腦海中對他影響深刻的音樂、電影、照片及錄像均在這裡一一呈現，David Bowie、Miuccia Prada、The Simpsons、Rei Kawakubo、Coco Chanel、Yves Saint Laurent、South Park，你想得到想不到的東西都出現在這裡。尤其是那些老電影的片段，往往就是那10秒鐘不斷回放，據聞他的靈感來源就是那麼準確。最有趣的一個錄像是Marc Jacobs把他在Louis Vuitton那15年間的謝幕集中再現，由以往那略胖的捲髮書生變成了今天的清瘦文身男，這段錄像實在讓每一位來賓看得津津有味。

看過靈感，自然會想了解激發靈感的源泉。首先是一整面牆的包包展示，當中包括大量與不同藝術家的合作品，Takashi Murakami、Stephen Sprouse當然不能少，但跟Julie Verhoeven的合作可不是那麼多人記得，而且真品現在非常難求。欣賞完包包之後，Marc Jacobs把Louis Vuitton帶到另一個層次的成衣系列，東方風、SM系列、甜美少女、爆炸頭等等，Marc Jacobs在Louis Vuitton這一成衣傳統為零的品牌中，把個人的想象力發揮到了極致。曾經有人說Marc Jacobs沒有個人風格，他創作的方式就是不斷複製歷史，這樣說在某種程度上是沒錯，但我覺得他更像是一個行為藝術家。試想一下，如果你是一個Louis Vuitton或Marc Jacobs的忠實粉絲，每一季都會買他的設計，那陳列在一起你的衣櫥不就將會是一個小型的衣裝博物館嗎？因為那基本上會包含了所有你能想出來的風格與造型，這一點也沒有誇大。

展覽結束前有一面布滿了小孔的牆，滿足大家的偷窺意欲，其實牆后是大量的電視機，不間斷播放著Marc Jacobs這15年來做過的時裝秀。最後你將看到與Richard Price合作的護士們與你揮手道別，走到出口時更有一個Mini Marc人偶跟你道別，不過他身上穿的卻是Comme des Garcons的襯衣和Prada皮鞋，據說這是Marc Jacobs稀鬆平常的造型。這一充滿戲劇性的小細節，也給了跨越兩個傳奇旅程的展覽畫上了點睛之筆。

策展人Pamela Golbin獨家訪談

MW=Modern Weekly
PG=Pamela Golbin

Pamela Golbin女士目前擔任巴黎裝飾藝術博物館的時尚和服裝藝術總監。自1993年以來她便開始掌管這個世界三大公共服裝和紡織品收藏之一。1997年，她在博物館團隊的支持下，開闢了專用於時裝的最大永久性畫廊式展區（面積16000平方英尺）。作為國際知名的時尚產業圈內人士，Golbin女士擁有豐富的文化和設計方面的歷史知識。她是當代時尚的經典專家之一，曾在世界各地組織過具有里程碑意義的展會。

MW：能不能告訴我們你是怎麼準備這次展覽的？背後有些什麼理念且如何組織起來？
PG：我們大約兩年半前開始策劃這個項目，籌備了很長時間，但它進展得很快，對我們來說，把Marc Jacobs包含入這個項目是很重要的，所以第一個會議是與Marc一起，我向他解釋我想做些什麼，探討兩個人的真實想法。「路易·威登馬克·雅各布斯」，這絕對不是一個回顧，而是一個展覽。最有挑戰的部分是如何展示動態。因為這是關於旅行的，想象中的旅行，不論是在飛機上、在火車上，或在船上。所以在最初，你在路易·威登的世界看到的第一件事是一個轉動的藝術品，它真正展示了第一個動作，像個電影院，非常機械式。所以我們展覽的內容是希望能帶出動態的理念。

MW：我認為這第一部分真的很不可思議，但和第二部分的關聯是怎樣形成的？
PG：我們的理念是不僅談論兩個人及他們創作的過程，同時也想表現關於時尚歷史中的兩個時間點，路易·威登的工業化時代與Marc當代多元化的世界的形成。Marc的世界真的令人難以置信，當你進入他的思想世界，看到裡面所有的文化，這就是這個部分如何產生而來。而且他是時尚全球化的一部分，所以我們也想把那個部分包括進去。

MW：我們在展覽上看到很多Marc Jacobs設計的衣服，不過不知為什麼感覺上都是在近幾季的系列上出現的。
PG：這樣的說法很有趣，其實它們是從1998年開始的。Marc總是在現場協助我們改動、調整、整合一些事。關於播放的那些電影，他每次都會告訴我們他想呈現什麼場景，什麼電影。我們想要做回放時也會徵詢他的意見，因為這真的很重要，這是Marc在這裡講述一個過程。在聲音的部分，不僅有音樂作為背景，還有他每一次的自我闡釋。他還為每個櫥櫃選擇了一個名字，他很有決斷力，有他的主觀角度很重要，如果沒有他，我們不可能完成這些。

MW：這些也包括所有的合作者嗎？
PG：其實這是一個和路易·威登整個團隊的創意合作，每個部門都參與其中。我們也召入外部合作者，比如藝術家、導演、音樂人，所有合作者都是Marc自己組織起來。所以我們和很多人一起工作，把那麼多有創意的人集合到一起非常有挑戰性。但也正是這些創意推動了奇迹的創造，關於品牌及Marc個人。

MW：Marc Jacobs本身就像是一個策展人，那你當這個展的策展人時會否跟他有不同觀點？
PG：我們有著很不一樣的觀點。他總說我從未想過這個，他從不想他做過什麼，只想未來。而且他對每件事都很清晰，簡明。在溝通過程中他有時會說：「我從未想到過這樣，你是對的。」所以是很有組織性很流暢的一個溝通過程，而且那很令人興奮，因為我能和路易·威登對話，好像我能從他的設計過程了解他。雖然我創造出他的肖像，但能把關於這兩個人的工作完成真的很有趣，他們為時尚產業帶來了太多的貢獻。

MW：你能否舉個例子，關於你們對同一件事有不同觀點？
PG：比如當我搜集了所有這些Marc的靈感收藏，我發現它們可以分成圖像和構造兩類，當然有時它們會相結合。他在一個採訪中也曾提及過類似的東西，但他自己沒有意識到，因為他看自己收藏品的角度和我不同。

MW：那Mini Marc呢？為什麼他會穿Prada的鞋？
PG：你可以問他這個問題，但這很典型，因為他非常有幽默感。他的團隊很愛他，所以我們便做了一個Mini Marc作結束謝幕。我們首先需要加入他的聲音，還有文身，他平常用的每一樣東西。Comme des Garcons的襯衣、Prada的鞋、鑽石耳環，那是路易威登為他特別做的真鑽石。然後Marc會與他的觀眾們這樣說再見：「Hi guys」「Bye guys」。

MW：所以我們可以總括一下路易·威登的傳奇嗎？當然這尚未完結。
PG：如果我必須選三個詞把他們總結在一起，那會是完美、創新和創造力，因為它們都有這樣的特質使得它們如此出眾。

@Source: iWeekly·周末画报

聖地亞哥 | 絢爛與自由@Travel

全世界到底有多少個聖地亞哥？去智利前，這個疑問一直困擾著我。但無論有多少個，智利這個一定最出名。兩年前的拯救礦工行動與強地震襲擊，令這個國家獲得了最多關注度。接著，南美最高摩天大樓的誕生與被「《紐約時報》選為首要旅行目的地」令首都城市聖地亞哥一夜爆紅。今天的聖地亞哥城，鱗次櫛比的畫廊、藝術沙龍、新型建築與各色時髦精品店，以無法估算的速度滋長著，這座城市早已從自然災害中蘇醒過來，以特有的明媚、絢爛與自由，吸引著遠道而來的人們。

時髦Lastarria區域

散步Lastarria區域，不難發現聖地亞哥被喻為南美最具親和力城市的原因。許多舊房子被改造為新潮咖啡館與特色精品店，房子既保留有殖民地時期建築特色又加入現代設計元素。夜晚時間，廣場上一路許多街頭藝人現場live秀，投入的歌聲與歡快的節奏常常吸引路人加盟，接著一群認識與不認識的人一起隨著音樂舞動，當地人的熱情可見一斑。這一帶幾乎彙集了聖地亞哥最負盛名的熱門景點，la moneda 宮殿、武器廣場附近的大教堂、國家歷史博物館等等，最不能忽略的要數紅褐色外牆，以當地特產銅為主元素設計的視覺藝術館museo de artevisuales。這裡常年舉辦各類主題設計藝術展，包括藝術書店、餐廳咖啡館。

Museo de la memoria藝術館

聖地亞哥人對博物館與藝術畫廊的熱情超乎想象。從講述西班牙殖民歷史到南美自然地貌， 再到哥倫布航海遺迹，這些都有獨立的主題博物館。尤其特別的是這兩年層出不窮的設計藝術街區與畫廊。諸如sala cero 與Galeria ANimal早就以前衛畫廊形象深入人心。於去年全新開幕的museo de la memoria藝術館距離市中心約30分鐘車程，這裡是目前聖地亞哥城最熱的藝術館。這裡展出以當代藝術為主，大體量展館內容與齊全配套設施也帶熱了附近城區。每天，來這裡觀看展覽的人群除了能體會到聖地亞哥城的新銳一面外，還能近距離感受這座城市的變遷—破敗的舊街道早已是歷史。

Don peyo loencaiada餐廳

在聖地亞哥找尋美食自然不能錯過海鮮。通常旅行指南推薦的中央市場mercadocentral雖以食材新鮮著稱，但遊人如織的嘈雜環境有時候實在太破壞食慾。稍花一點工夫，這裡不難發現美食。沿市中心往東的las condes區域是當地另一個時髦區域，周圍遍布帶露天庭院的花園餐廳。曾為殖民地城市，這裡的服務細節與美食燒制，與歐洲大陸如出一轍。就餐的各國時髦客人也顯示了聖地亞哥城商務貿易繁華的一面。我們來到的barrio bellavista區價格更實惠還有許多當地特色餐廳。比如don peyo encaiada餐廳，猜想老闆可能是熱衷攝影人士，牆上掛滿了各個時期的舊式相機，提供當地海鮮與特色食物，極為地道。

莊園午餐

Puro Caballo莊園離Atalayas vineyard葡萄區不遠。這裡不只為來此地品酒的人們提供午餐，還可欣賞到智利馬術表演。騎士們在南美音樂中與身下的座駕展開廝殺，一番塵土飛揚后，乖乖被馴服的自然是駿馬。身著民族服裝的姑娘跳起旋轉舞蹈，講述與騎士的愛情故事。從她們的衣著到騎馬配件，到餐廳的裝飾，這件餐廳令大家了解智利馬術與當地民俗生活。自然，也不能不提莊園提供的美食，跟聖地亞哥城相比，更多野趣和粗獷，推薦特色烤肉。

 

@Source: iWeekly·周末画报

紐約時裝的新權杖@Fashion

雖說過去兩代設計師在設計理念和風格上有所不同，在時裝周上也是常有的事。只是，很少會出現這麼極端的景象。譬如倫敦時裝周，雖然新舊設計師區別明顯，卻也各自留有一手必殺技，留住顧客和粉絲。紐約按道理應該是一個統一和諧、商業性質濃厚的大盛會，設計的質量雖少有巴黎那一票的驚為天人之感，但起碼也是整體看得過去，誰穿上都像那麼個樣子的路數。可這一季偏偏是一邊春暖花開，一邊狂風暴雪。傳統大牌都出現了不同程度的滑鐵盧，業界反映不佳。

Marc Jacobs：像Anna Piaggi一樣穿衣

這次小馬哥在曝光率上徹底贏了！來源於Anna Piaggi和Lynn Yaeger怪異造型的系列，雖然看上去混亂不堪，充滿爭議，

但也有著Marie Antoinette式的傷感，戲劇性十足。秀場氣勢磅礴，Suzy Menkes說：「他完全到了另外一個層面，Marc不只是設計師，更是一位風格神探。」而Fashionista也認為能從17世紀一直橫跨到1990年代，而且融合於一個系列中的只有他。他不但是在設計一個系列，更在探討一種風格，一種反時髦的，同時又充滿樂趣的穿衣法則，就像他做的那樣，羊毛披肩、羊毛外套、拼貼藝術連衣裙、不規則剪裁的長褲，融合在一個Look中，時尚語彙的豐富程度就像是Anna Piaggi的配飾一樣，完全超出你的想象！

Alexander Wang：技術引導時髦

也許很多人認為Alexander Wang的新系列太過於前衛而實穿性不足，Cathy Horyn甚至從這個系列中嗅到了「自命不凡」的味道。

這個系列確實和別的系列不太一樣，正如設計師自己解釋的那樣：「這是一個對服裝進行包裝、層壓、覆蓋和上漆的想法。」我們確實從中看到了那些神奇的「想法」，風雪衣、外套、毛衣等面料都進行了後置處理，有的上漆、有的打蠟，這些硬挺的衣服在黃色燈光下，看起來更像是一組組力量十足的機器，尤其是高領的網格毛衣，看起來像是有工業設計背景的設計師的作品。但如果我們同Alexander春夏的作品作對比，就會發現，這次的作品，和春夏系列有著完全合理的邏輯關係，只是這次面料玩得有點High了，但清晰的結構線、裝飾線說明了一切，紐約只有一個Alexander Wang。

Proenza Schouler：東方以東

很多西方設計師都有一個東方夢，

但大部分設計師對於東方的理解都是形式大於內容，作品很難跳出由於「審美不對稱」所帶來的視覺意象。但Proenza Schouler的嘗試非常成功，這個系列融合了東方的柔道服、斜襟、織錦、皮革編織等元素，設計理念非常國際化，就如同Hamish Bowles的評價那樣，「這個系列無疑是非常成功的，傳統的民族元素和實穿度頗高的日裝化整為一，時髦的同時又充滿力量感。」開場的超大箱形襯衣、側拉鏈夾克衫、絎縫色丁緞運動夾克，還有那些紋樣秀美的織錦，肯定會大獲好評，因為它真的讓你看起來時髦的同時又充滿底蘊，這才是消費者應該購買的衣服，不但時髦，而且特別！

Theyskens』Theory：比酷更酷