Louis Vuitton先生以旅行為靈感，不斷打造行李箱，
最終演變成一個以旅行箱包而著名的包包品牌；其後Marc Jacobs為品牌打造了服飾系列，讓其成為更全面的奢侈品牌。
而在剛剛結束的巴黎時裝周上，「Louis Vuitton Marc Jacobs」展覽趁勢在Les Arts Decoratifs博物館正式拉開了序幕，
這是一個跨越兩個年代的傳奇旅程。
如果說「Louis Vuitton Marc Jacobs」展覽是一個有關於Louis Vuitton品牌歷史及發展的展覽，那並不准確，
因為整個展覽的布局就像Les Arts Decoratifs博物館的設計一樣分為兩層，
一層這說的是有關於1854年開始的Louis Vuitton先生創立Louis Vuitton品牌時的靈感碎片組合，而二層則是Marc Jacobs在1997年入駐品牌后所創立的新天地。
觀眾將深入探察時尚產業歷史上的兩個決定性階段，
一個在19世紀工業革命中應運而生，
另一個在21世紀全球化的高潮中出現。所以嚴格來說，
這不是品牌的完整歷史展示，更像是兩位對Louis Vuitton品牌發展有最大影響力的人物，
超越時空的一次交流，或是一次在時間旅程中的間接對話。
路易·威登
Louis Vuitton先生是在巴黎Marechal』
s當學徒時學到行李箱製造及打包整理秘訣的，
他在那兒工作了17年，在掌握了解所有有關行李箱行業的知識后，
於1854年離開了Marechal』s，在Neuve-
des-Capucines大道4號開設了自己的店鋪，
創立了Louis Vuitton這個品牌。從一開始，Louis Vuitton就採取了與其他「制箱打包商」截然不同的定位。
他用姓名縮寫作為品牌名稱，並且簡單地定義自己為專業的「
打包商」。
他在公司信箋的抬頭上增加了一行具有決定性意義的文字：「
專業從事時裝行李打包」。這一選擇與他的同行相比，
既具有原創性，又頗具前瞻眼光。
1877年Louis Vuitton為條紋帆布註冊了專利，有多種顏色可選。
11年後，他註冊了新的專利，這一次是更加精緻的「
Damier帆布」，將他的姓名整合到了裝飾圖案之中。就這樣，
他的姓名第一次以簽名的形式出現在了行李箱的上面。1896年，
Louis Vuitton繼承了父親的思路，創造了如今名聞遐邇的「LV」
Monogram帆布。
在展覽中，相比單一陳列大量有關老先生的歷史舊照片，
策展人用了更有趣的方式展現老先生的想法—
展出那個年代有關旅行的資料與事實。例如，
在那個年代一位女士要出行，
她一個行李箱內有多少件衣服及配件呢？呈現方式非常有趣，
他們用一個玩偶娃娃及其一組的娃娃衣服演示了當時女士們旅行箱內
的實況。看到各式各樣的配件非常複雜，
可見當年的女士們有多講究。
緊挨一旁的是大大小小的古董Louis Vuitton行李箱，更令人驚訝的是，
這十幾個行李箱竟然是那年代人出遊一次所需要攜帶的所有行李，
怪不得那時候的人都必須有傭人隨行，否則是寸步難行，
哪像我們現在隨便拉著一個大行李箱便能跑到歐洲去，非常方便。
當然，除了這些靈感碎片以外也有不少歷史珍藏，
那個能收在行李箱內的床，以及那些經典格子紋的造法，
還有當年鎖的設計及顧客記錄，
都是栩栩如生地反映出跟現代截然不同的生活方式。
同時還播放一些老影片，
其中有一個由Nowness負責製作的短片，也很有意思。
馬克·雅各布
1997年1月7日，Marc Jacobs被擁有143年歷史的「百年老店」
路易威登任命為藝術總監。
他的職責是在路易威登的歷史上首次引入男女成衣系列， 以及包括鞋履和手袋在內的時尚配飾系列。Marc Jacobs潛心雕琢LV的傳統風格與文化，
通過每季的風格變化，更好地定義與時俱進的 「LV」 女性。他在各種極端風格之間遊走，從不墨守成規——「
以衝動而不是計算為準繩，因為時尚不是科學」；與此同時，
Marc Jacobs也從未脫離現實，
他總是試圖令工作成果能夠為人理解——「 對某些人來說，生活沒有了時尚就會毫無意義，但對我來說，
時尚脫離了生活就會毫無意義。」Marc Jacobs嫻熟地掌握著LV的管理與設計的微妙平衡，
發展出了一種集體創意程序。順理成章地，
Marc召集了一群藝術家與之合作，包括Stephen Sprouse、村上隆、Richard Prince等——藝術與時尚的聯姻，
如今已經成為業內教科書式的典範。
這些靈感與創意的衝撞都在二樓的展覽中一一呈現。
如果說一樓是安靜的歷史博物館，
那二樓一定是多媒體的當代藝術展覽廳。
走到二樓率先進入眼帘的是一幅多媒體的靈感牆，Marc Jacobs把他腦海中對他影響深刻的音樂、電影、
照片及錄像均在這裡一一呈現，David Bowie、Miuccia Prada、The Simpsons、Rei Kawakubo、Coco Chanel、Yves Saint Laurent、South Park，你想得到想不到的東西都出現在這裡。
尤其是那些老電影的片段，往往就是那10秒鐘不斷回放，
據聞他的靈感來源就是那麼準確。最有趣的一個錄像是Marc Jacobs把他在Louis Vuitton那15年間的謝幕集中再現，
由以往那略胖的捲髮書生變成了今天的清瘦文身男，
這段錄像實在讓每一位來賓看得津津有味。
看過靈感，自然會想了解激發靈感的源泉。
首先是一整面牆的包包展示，當中包括大量與不同藝術家的合作品，
Takashi Murakami、Stephen Sprouse當然不能少，但跟Julie Verhoeven的合作可不是那麼多人記得，
而且真品現在非常難求。欣賞完包包之後，Marc Jacobs把Louis Vuitton帶到另一個層次的成衣系列，東方風、SM系列、
甜美少女、爆炸頭等等，Marc Jacobs在Louis Vuitton這一成衣傳統為零的品牌中，
把個人的想象力發揮到了極致。曾經有人說Marc Jacobs沒有個人風格，他創作的方式就是不斷複製歷史，
這樣說在某種程度上是沒錯，但我覺得他更像是一個行為藝術家。
試想一下，如果你是一個Louis Vuitton或Marc Jacobs的忠實粉絲，每一季都會買他的設計，
那陳列在一起你的衣櫥不就將會是一個小型的衣裝博物館嗎？
因為那基本上會包含了所有你能想出來的風格與造型，
這一點也沒有誇大。
展覽結束前有一面布滿了小孔的牆，滿足大家的偷窺意欲，
其實牆后是大量的電視機，不間斷播放著Marc Jacobs這15年來做過的時裝秀。
最後你將看到與Richard Price合作的護士們與你揮手道別，
走到出口時更有一個Mini Marc人偶跟你道別，不過他身上穿的卻是Comme des Garcons的襯衣和Prada皮鞋，據說這是Marc Jacobs稀鬆平常的造型。這一充滿戲劇性的小細節，
也給了跨越兩個傳奇旅程的展覽畫上了點睛之筆。
策展人Pamela Golbin獨家訪談
MW=Modern Weekly
PG=Pamela Golbin
Pamela Golbin女士目前擔任巴黎裝飾藝術博物館的時尚和服裝藝術總
監。
自1993年以來她便開始掌管這個世界三大公共服裝和紡織品收藏
之一。1997年，她在博物館團隊的支持下，
開闢了專用於時裝的最大永久性畫廊式展區（
面積16000平方英尺）。作為國際知名的時尚產業圈內人士，
Golbin女士擁有豐富的文化和設計方面的歷史知識。
她是當代時尚的經典專家之一，
曾在世界各地組織過具有里程碑意義的展會。
MW：能不能告訴我們你是怎麼準備這次展覽的？背後有些什麼理念且如何組織起來？
PG：我們大約兩年半前開始策劃這個項目，籌備了很長時間，
但它進展得很快，對我們來說，把Marc Jacobs包含入這個項目是很重要的，
所以第一個會議是與Marc一起，我向他解釋我想做些什麼，
探討兩個人的真實想法。「路易·威登馬克·雅各布斯」，
這絕對不是一個回顧，而是一個展覽。
最有挑戰的部分是如何展示動態。因為這是關於旅行的，
想象中的旅行，不論是在飛機上、在火車上，或在船上。
所以在最初，你在路易·
威登的世界看到的第一件事是一個轉動的藝術品，
它真正展示了第一個動作，像個電影院，非常機械式。
所以我們展覽的內容是希望能帶出動態的理念。
MW：我認為這第一部分真的很不可思議，但和第二部分的關聯是怎樣形成的？
PG：我們的理念是不僅談論兩個人及他們創作的過程，
同時也想表現關於時尚歷史中的兩個時間點，路易·
威登的工業化時代與Marc當代多元化的世界的形成。
Marc的世界真的令人難以置信，當你進入他的思想世界，
看到裡面所有的文化，這就是這個部分如何產生而來。
而且他是時尚全球化的一部分，所以我們也想把那個部分包括進去。
MW：我們在展覽上看到很多Marc Jacobs設計的衣服，不過不知為什麼感覺上都是在近幾季的系列上出現的。
PG：這樣的說法很有趣，其實它們是從1998年開始的。
Marc總是在現場協助我們改動、調整、整合一些事。
關於播放的那些電影，他每次都會告訴我們他想呈現什麼場景，
什麼電影。我們想要做回放時也會徵詢他的意見，
因為這真的很重要，這是Marc在這裡講述一個過程。
在聲音的部分，不僅有音樂作為背景，還有他每一次的自我闡釋。
他還為每個櫥櫃選擇了一個名字，他很有決斷力，
有他的主觀角度很重要，如果沒有他，我們不可能完成這些。
MW：這些也包括所有的合作者嗎？
PG：其實這是一個和路易·威登整個團隊的創意合作，
每個部門都參與其中。我們也召入外部合作者，比如藝術家、導演、
音樂人，所有合作者都是Marc自己組織起來。
所以我們和很多人一起工作，
把那麼多有創意的人集合到一起非常有挑戰性。
但也正是這些創意推動了奇迹的創造，關於品牌及Marc個人。
MW：Marc Jacobs本身就像是一個策展人，那你當這個展的策展人時會否跟他有不同觀點？
PG：我們有著很不一樣的觀點。他總說我從未想過這個，
他從不想他做過什麼，只想未來。而且他對每件事都很清晰，簡明。
在溝通過程中他有時會說：「我從未想到過這樣，你是對的。」
所以是很有組織性很流暢的一個溝通過程，而且那很令人興奮，
因為我能和路易·威登對話，好像我能從他的設計過程了解他。
雖然我創造出他的肖像，
但能把關於這兩個人的工作完成真的很有趣，
他們為時尚產業帶來了太多的貢獻。
MW：你能否舉個例子，關於你們對同一件事有不同觀點？
PG：比如當我搜集了所有這些Marc的靈感收藏，
我發現它們可以分成圖像和構造兩類，當然有時它們會相結合。
他在一個採訪中也曾提及過類似的東西，但他自己沒有意識到，
因為他看自己收藏品的角度和我不同。
MW：那Mini Marc呢？為什麼他會穿Prada的鞋？
PG：你可以問他這個問題，但這很典型，因為他非常有幽默感。
他的團隊很愛他，所以我們便做了一個Mini Marc作結束謝幕。我們首先需要加入他的聲音，還有文身，
他平常用的每一樣東西。Comme des Garcons的襯衣、Prada的鞋、鑽石耳環，
那是路易威登為他特別做的真鑽石。
然後Marc會與他的觀眾們這樣說再見：「Hi guys」「Bye guys」。
MW：所以我們可以總括一下路易·威登的傳奇嗎？當然這尚未完結。
PG：如果我必須選三個詞把他們總結在一起，那會是完美、
創新和創造力，因為它們都有這樣的特質使得它們如此出眾。
沒有留言:
張貼留言