是愛，不是時裝 | Alber Elbaz@People

Alber Elbaz入主Lanvin十周年中，為Lanvin奠定了極為女性化的優雅風格。當全世界仍沉浸在這場盛慶時，我們正在紐約與Elbaz一同暢談有關設計哲學、女性夢想、時尚現狀，乃至對完美焦慮症的種種觀點。

當你做完一期雜誌，你還想再回去看它嗎？」Alber Elbaz一邊翻著《周末畫報》，一邊問我。

「我不能。對我來說，做秀的前一天，是最痛苦的。我看著我的整個系列，它們是如此的不完美，我眼中看到的儘是錯誤。」

他看起來充滿憂慮。

「但如果它們看起來是完美的，我就不會再做下去了。就是因為我看到的都是錯誤，第二天我才有動力再去工作室，再做下一個系列。」

我心想，標準設計師的完美焦慮症，還有那一點點猶太人的神經質。未完成的縫邊，看似隨意的皺褶，露在外面的拉鏈，像洗壞了的重磅真絲（在Elbaz之前，這些「半」成品，不是出現在垃圾桶，就是在前衛藝廊）不就是讓許多女人心動衝動，一擲千金的Lanvin特色嗎？

我們在紐約Plaza Hotel的套房裡為模特試衣，第二天紐約的時尚聖殿Barney』s New York專門為他舉辦了一場時裝秀，由Elbaz的好友Uma Thurman共同主持。今年是Elbaz入主Lanvin十周年，全世界到處都在為他慶祝（當你讀到這篇文章時，Elbaz正在北京飯店舉辦他的十周年慶祝大秀）。Barney』s New York著名的創意櫥窗內有個2米高像奧斯卡金像獎銅人的Alber Elbaz，還有他的模特兒們破牆而出，穿地而入，迎風強行前進，或倒立掛在天花板上；一片失重的瘋狂，幽默，戲劇性而充滿力量；與他的設計迎面撲來的優雅，環繞身體的柔美曲線，流暢的垂墜感產生強大的衝擊與對比。但是Elbaz的衣服為女人帶來的正是力量。

「Yves Saint Laurent給了女人力量，Chanel解放了她們，當我加入Lanvin時，我想，那麼我帶給女人什麼呢？」他說，「有一天，我收到一個紐約朋友的簡訊，她在去法院見她的混蛋前夫的計程車上，她告訴我說她正穿著Lanvin的衣服，她感到自己備受呵護，那對我來說是我收到過的最大的讚美，一件500克的絲綢衣服使她感到自己被保護，這真的讓我非常高興。」

為了慶祝Elbaz的世代（Decade），也為了反映目前時尚圈一場場如巴洛克馬拉松，繁複而永無止境的製作，消費過程（標誌性Elbaz幽默：「我覺得不停地在跑跑跑，只是從來沒有消耗掉任何熱量。」）Elbaz剛剛出版了一本688頁的巨書。扉頁上，充滿了Elbaz式的句子：

「我不想看到一件衣服，和一個女人。我只想看到一個女人穿了一件美麗的衣服。」

「事不關衣服的前面與後面是怎樣，而是關於兩片中間穿的那個身體，那個人。」

「對我來說，男人代表的是權力，女人代表的是力量；權力是表現在外，而力量是來自內在的。」

「我的工作是裝扮（武裝打扮？）女人，而不是暴露女人。」

今年是Elbaz領導Lanvin這家世界最古老的高級定製服裝品牌機構發展的十周年紀念，不論是在經濟繁榮還是經濟衰退時期，他都取得了成功。他身上同時擁有美國人那種實用的技能，和Lanvin的傳統設計特色：錯綜複雜的裝飾、跨時代輪廓剪裁、考究的質地，這些都讓他成功獲得了CFDA年度最佳國際設計師的稱號（2005年），以及法國頗有聲望的榮譽勳章（Legion of Honour）（2007年）。他開玩笑說，他的設計就像美國加州料理，在法國傳統料理的基礎上，去掉厚重的黃油，換上健康的橄欖油。「只有將傳統現代化，當下化，才有意義。時裝的魔力就在傳統與創新融為一體。」

今年他已滿50歲，也成為中生代最重要的時裝大師之一，在極簡的嚴謹與炙熱的性感之間，Lanvin幽默的優雅成為21世紀的另一類女性美的典範。他變得越來越像個哲學家。他坦言自己仍然質疑自己的洞察力是否足夠敏銳：他還知道怎樣滿足女性的真實需求嗎？「我最近在想，如果人的身體真如同有些人所說的那樣，是『新衣服』（越來越多的女性花錢整容，買來胸部、臀部、面孔），那麼誰還需要做衣服的人呢？於是，我開始往春裝的設計融入了美容整形的元素——所有的衣服都是有彈性的、肉色的。但是三個星期之後，我已經對自己的設計乃至這個世界都感到厭倦不已。我開始加入了鑽石蝴蝶、雪紡和多種色彩。我意識到，時尚並不關乎於『第二皮膚』，它不是一件完美的白襯衫或駝色外套，女性需要的，是夢想。而我們工作最有意義的地方，就是在為人們完成夢想。」

在剛發布的2012年秋冬裝中，布料的實驗與結構的剪裁還是重點。但是多了許多重口味的趣味，節慶感和一點點的瘋狂。開頭的7套連衣裙猶如附著身體的軟雕塑，打造了「完美」輪廓。Elbaz用的是從傳統做胸罩的布料（「這就是會貼著你的身體睡覺、運動、跳舞的布料」）改良而來；顏色是如珠寶的鮮艷。旋即進入不同材質的黑色系列，裝飾中帶點點黑色的冷肅；尤以浮雕花紋的皮革（打磨到像橡膠的感覺）最為特別。接下來派對的時光到了；蛋糕般的白花邊，鮮艷的毛皮圍脖或鑲邊點綴著女人的身體，著名的閃耀假寶石的裝飾一層層圍繞，一隻黑手或一枚紅唇的別針頑皮地吸在模特兒胸上。金色織錦繡花與繁錦般的印花到處簇放，更別說他還上台高歌了一曲「Gue Sera Sera」。

據說這首歌是獻給「所有的設計師與他們的母親，以及他們的夢想」，但也不無反映當下時尚圈新舊快速交替設計師精力殆盡的現象。

「我不理解這場時尚的馬拉松比賽，如今，人們都期望設計師們創造出更大規模、更高質量、更快速也在目前更為便宜的產品。一位歌手一旦唱出十首金曲就能隱退，一位導演一旦導出五部佳片就大功告成，一位作家也只需要寫出三本巨著即可。現在讓我們來看看設計師們，他們每年產出6至8場秀，大多設計師的職業生涯為20年，所以我需要在那些時間裡創造出約250個作品，即使是Danielle Steel也不可能寫出250本書。對我來說，做一場秀就像寫一本書一樣耗盡精力。」所以Elbaz決定出一本書來紀念自己十年下來的路程？回顧？「不，這本書只是關於一場秀。當下的一場秀。每場秀6分鐘，每年6次，為了這36分鐘，多少人不眠不休地工作，多少布料、飾品、打版、手工，都花進去。這些不為人見的細節都呈現在這本厚厚的書里。」對於時尚圈燃燒式的生產與消費，他露出了慣見的猶略神色。

Elbaz在8歲的時候還生活在特拉維夫，那年他剛剛開始畫服裝素描，畫的就是他三年級老師所穿的衣服。「對我而言，繪畫是與想象和逃離相關的。在我的小房間里，我卻感到我身在異地—比如說，巴黎。」

1987年，Elbaz帶著媽媽給的800美元隻身來到紐約，為美國設計大師Geoffrey Beene工作。在這裡，Elbaz發現自己在立體裁剪方面很有天賦。直到今天，他都是直接依照人的身體做設計，而非通過電腦。「如果只是掛在衣架上，我們的衣服不一定都好看。」他承認說：「但是穿上它們之後，它們就會感覺如同泳衣般合身。」1996年他又轉戰巴黎成為Guy Laroche創意總監。很快的，他的才華被Pierre Bergé看中，欽點設計Yves Saint Laurent的高級成衣女裝，然而在Tom Ford入主后旋即被解僱。

「當我被解僱的時候，我感覺自己像一個寡婦，這是痛苦的也是毀滅性的，但這並沒有把我壓垮。」他花了兩年時間旅遊，思考人生的下一步。「我想變成一個醫生。」他說，「我是一個憂鬱症患者，所以藥物是很有意義的，我喜歡護士，喜歡醫院的食物，但我認為用十年來訓練成為一個醫生太長了。我想去做一些比較有意義的事，我記得看到一個報道，一個女人因恐怖襲擊失去了他的丈夫，我想我應該為這個世界，這個受苦的女人做些什麼。但我後來意識到事實上我們作為設計師的工作是為了保護女人，讓她們綻放笑容，帶給她們沒有熱量的巧克力。或沒有副作用的藥物。」

2001年，Lanvin，一個沉睡許久的高級定製服牌子找到了他。

「Lanvin的標誌感動我。它是一對母女。其他人的標誌要麼是動物，要麼是皮箱，只有這是關於女人，以及女人之間的感情與關聯。」眾所皆知Elbaz從不掩飾他對女人的喜愛。「我只為我尊敬和喜愛的女人設計我所愛的衣服；我只願意與我愛的人一起工作，而我的工作室里，幾乎全部是女人。」

對於時尚工業快速消費人才燃燒瞬間替換無限焦慮的救贖就是「愛」？

「是的。有一個朋友跟我說，每次我穿上Lanvin的衣服，就有男人愛上我；我對她說，希望下次你穿上Lanvin時，你感覺到愛。」

Lanvin的「書記員」

黎不修（But-Sou Lai）作為Lanvin後台攝影師，合作5年來，他就像是一名書記員，用自己詩意且敏感的鏡頭記錄下工作中的Alber Elbaz，描繪著Lanvin一季成衣破繭成蝶的過程。在此次出版的《Alber Elbaz，Lanvin》一書中同樣如此。

MW=Modern Weekly
BSL=But-Sou Lai

MW：建築學畢業的你，為何會轉而成為時裝攝影師？
BSL：巧合吧。約6年前在上海我認識了Shelly。一年後，她給我了一張Lanvin AW2007的邀請函，我就這樣拍攝了我的第一場巴黎時裝秀，也從而認識了Alber，並開始為Lanvin每季拍攝秀場。

MW：你認為你在Lanvin中扮演何種角色？
BSL：我也不知道。我只拍我想看的，或許對他們來說我是一個不存在的攝影師。

MW：作為一個時裝品牌，服裝才是了解Lanvin的最有效途徑，並從而與Alber Elbaz產生共鳴。那麼你的攝影還能為Lanvin呈現什麼不一樣的嗎？
BSL：我十分同意。但這本書是關於一季的過程，這是Alber首次邀請觀眾進入他自己的世界。我希望借著這個難得的機會，用我自己的直覺來表達我所看到的、感受到的。

MW：與Lanvin合作了5年之久，你是否有厭倦？怎樣才能使每一季的拍攝都能飽有新意？
BSL：當我沒興趣的時候才會感到厭倦，Alber的設計是越看越有味道，很timeless的。雖然時間越久，難度是越大，但同時經驗也豐富了。直覺很重要，必須誠實和信任自己。把每一季當成是第一次來拍攝，正如Alber所說，「每天我都面對一張嶄新的白紙，我必須用夢想將它填滿。」

MW：你與Alber Elbaz是怎樣開始合作這本書的？
BSL：關於這本書的計劃，我是在Lanvin AW2011秀前的兩個月才知道的。我用了三個星期，每星期七天，每天12小時在他們的總部進行拍攝。時間不算多，但也不短，因為在時裝界里時間運行得特別快。

MW：為什麼會想到以《Alber Elbaze，Lanvin》一書來慶祝Alber Elbaze入駐Lanvin10年？
BSL：Alber想做的不是回顧過去，不是關於開始或結束，而是這種不斷重複的過程。雖然是關於一季的過程，但這過程其實也代表了以前所有的和將來許多許多許多的。概念會變、設計會變、技術會變、材料會變模特會變.....但這過程卻不變。

MW：這本書的拍攝過程中有何故事可以分享？
BSL：這本書是關於AW2011這一季的過程，而不是關於Alber過去十年在Lanvin的片段。從草稿到完成品，從車衣場到試衣間，從鞋子到裝飾，從辦公室到秀場，從燈光到音樂，從化妝到髮型......其中令我最感動的是Lanvin每位成員的熱情、執著與痴迷。他們必須多麼的熱愛時裝，才能不斷地重複這個過程。

MW：拍攝backsatge、runway等需要捕捉瞬間的，與拍攝設定好的大片有何不同？
BSL：拍攝backstage和runway跟拍攝大片的分別不在於設定好與否，其實所有拍攝都是為了捕捉那一瞬間的......關鍵是信任自己的直覺。

MW：你的拍攝視角與一般的時裝攝影師不同，不是完全聚焦於服裝，會更多地利用人物和空間，似乎更像人物和新聞攝影師？
BSL：可能是跟我學建築的背景有關吧。我並沒有刻意去把攝影分類，拍攝一件東西，拍攝一位模特，拍攝一個建築，拍攝一場秀......都是用同一種心態，有點像這本書，過程才是最重要的。

 

@Source: iWeekly·周末画报