奢華帝國繼任者Antoine Arnault@People

安托萬·阿爾諾（Antoine Arnault），有著和父親一樣明亮而靈活的眼睛，緊薄的唇線也有如複製一般，只是常掛在嘴角的笑意沖淡了父親那兒表現出的冰冷與嚴厲。他的捲曲的短髮也總是帶著些蓬蓬鬆鬆，就連遺傳自父親的兩道濃眉，趴在他的前額上也多出了那麼一份慵懶。他是歐洲首屈一指的貴公子，他的父親是貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault），歐洲首富，世界第一大奢侈品集團LVMH的當家人。

在世人眼中，他是父親的兒子，生就含有金湯匙。網球健將、撲克牌高手、名模男友之類的花名頭銜不過是讓人艷羨的悠遊生活方式的點綴，其實只要一個身份就足夠：LVMH集團的未來繼承人，一切都似乎天圓地滿、萬事無憂。

但和一般人所想的太子位的順理成章不同，安托萬得靠努力去爭取自己在集團中的位置，「這不是說我不知道作為父親的兒子所能給我帶來的好處，但父親一直都身體力行地告訴我們，沒有說一切是理所當然的，至少要和別人一樣地努力，這樣你在人才濟濟的集團中才有自己的位置。」安托萬說。現今，他是LVMH集團旗下Berluti品牌的新CEO，他要以這個頂級男鞋品牌為依託，打造出LVMH戰艦上唯一缺乏的男裝專屬品牌。

Berluti的改造

大約一年前，巴黎的一家餐廳里，安托萬低調地約見了一位來自義大利的設計師，亞歷山德羅·薩托利（Alessandro Sartori），著名男裝品牌傑尼亞明星設計師，業內的翹楚。安托萬後來這樣形容這次會面：「如果我是從報紙上讀到這樣的故事，我絕對不會相信！我想為Berluti找到至關重要的男裝設計師，亞歷山德羅是我見的第一位也是唯一一位設計師，這很令人難以置信！」

Berluti迄今已在巴黎立店117年，是男鞋業無可比擬的珍稀王冠，以獨特的皮革轉色工藝聞名。1993年被LVMH集團收購，雖是集團旗下規模最小的品牌，卻一直被視為「隱藏的寶石」，是掌門人阿爾諾私下最珍愛的品牌之一，阿爾諾男裝獨愛Dior，皮鞋則只穿Berluti。安托萬16歲時過生日，父親送給他人生中第一雙Berluti皮鞋，而現在他也和父親一樣也只穿這個品牌的皮鞋。

悠久的歷史、極致的工藝、獨特的品牌文化，這些正是要打造一個奢侈品牌不可多得的元素，安托萬做了一個大膽的決定，要將Berluti從男鞋品牌拓展成男裝品牌：「為什麼不做男裝呢？Berluti男士應該是從頭到腳的。」這可不是他一拍腦門兒的決定。事實上，全球奢侈品市場上的男裝業務正在如火如荼地展開。據Consultancy Bain & Co的報告，儘管全球經濟整體不景氣、歐債危機陰雲密布，但奢侈品男裝業務增速達到14%，幾乎是女裝業務的兩倍。也許男士們需要在工作、面試時把自己打扮得更體面一些，或者為生活增添一些別樣色彩來緩解壓力，總之，男裝的異軍突起為奢侈品行業又打了一劑強心針。在LVMH集團內部，雖然有Dior這樣的品牌也在精心打造男裝業務，但專屬男裝品牌的位置一直空缺著。

安托萬已經在LVMH集團鍛煉了近10年，尤其之前5年集團核心品牌Louis Vuitton傳播主管的經歷已經讓他在業內聲名鵲起，他渴望在品牌傳播之外再展拳腳。安托萬向父親主動請纓了—以CEO的身份將集團「隱藏的寶石」Berluti以男裝品牌的面貌展現在世界奢侈品的最前台，意味著他選擇從製造、經營、銷售、供應鏈、品牌管理等全方面磨練自己，並且考驗自己對集團未來發展方向的判斷與眼光，與外部的群雄展開真正的較量。看著兒子如此的志向與抱負，不知道貝爾納內心有沒有老懷大慰，但一向教子嚴格的他從不輕易誇獎人。安托萬第一次帶著亞歷山德羅去見自己的父親時，看著亞歷山德羅精心準備了各種說明材料與樣品，還在一旁勸說：「他老人家見人一般不超過20分鐘，東西準備得太多了吧！」結果卻讓二人喜出望外，父親聽得饒有興緻，整個會面最後持續了一個半小時。能從父親那裡獲得如此鼓勵，安托萬內心很激動，更讓他堅定的是，「父親一向相信我的直覺。」

他要啟航了，無論前途是怎樣的風光、還是艱難，沒有什麼可以阻擋他。

澎湃的DNA

流淌著阿爾諾家血脈的人也許天生就愛啃硬骨頭。老阿爾諾無論是入主LV，還是此後不斷割疆據土的精謀，鐵腕與商業想象力都是他絕不缺少的本事。而在安托萬身上，能從頂級男鞋看到頂級男裝帝國的可能性，也自有他的大膽與眼光獨具。這裡面有一種事關DNA的東西，自小養成。從12歲起，每個周末，安托萬和姐姐德爾菲娜都會被父親帶著，到巴黎市內的各家門店走一走。對於陳列、商品、店面位置乃至廣告，他和姐姐常被要求談談見解。「我們從小就是被這樣培養的，父親對我們的成長有他的計劃，他還堅持讓我們進商學院」，安托萬說。

可是和姐姐從商學院畢業後進了麥肯錫這樣的諮詢公司積累商業運營經驗不同，安托萬讓人大跌眼鏡地辦起了一家互聯網公司，和幾個朋友一起搞了一個名叫Domainoo.com的域名註冊網站。「我們想建一個像現在的Apple和Facebook那樣偉大的互聯網公司」，安托萬仍然回味著當初的夢想：「不過我們很快意識到成不了大器。」網站經營兩年後，遇上有人要買，安托萬就脫手了：「我可曾是個極客」，安托萬回憶時依然有些小得意。

網站賣出后的第二天，父親阿爾諾就給他打來了電話，「我聽說你把公司賣掉了，現在是否有興趣和我一起做一些事情？」沒有多餘的話，安托萬回到了LVMH：「這是我們的DNA，儘管從一個不同的行業開始會是一件有趣的事情，但最終我們還是會跟上父親的腳步。我內心一直知道，最後我總是會回去和父親一起工作的。」

但回歸后的日子並不是那麼容易，尤其當他2005年成為集團核心品牌Louis Vuitton的傳播部門主管的時候，所有人都看著這位年僅28歲就手掌LV品牌形象決策大權的少東家。那是他經歷過的最艱難的挑戰，安托萬說，人們當時對他的猜疑遠多過信任。

然而堅信自己直覺的安托萬，在兩年磨練后終於以一輯名為「品牌核心價值」的廣告證明了自己的價值。與一般的產品廣告不同，這輯廣告不是為了推廣新品，而是為了強化LV品牌的核心價值，別出心裁。

當時安托萬留意到一個在LV高業績增長下被忽略的問題—在亞洲等不熟悉LV歷史淵源的新興市場上，LV常被當作一個時裝品牌，而品牌之源的箱包反而有些被沖淡；受眾沉浸在新增的產品線以及每年時興的設計元素里，LV的品牌核心價值卻有些模糊。「Louis Vuitton品牌創立了150多年，我們的根源是旅行箱，『旅程』才是我們品牌的核心思想」，回到原點，回到品牌價值的原點，這位LV的未來繼承人深刻而真切的給出了他對品牌價值的見解。為了實現他的創意構想，他甚至找來了前蘇聯總統戈爾巴喬夫來為LV拍廣告大片。沒有人覺得這個政治人物會同意做代言，安托萬還是決定親自一試。他先谷歌到了戈爾巴喬夫擔任主席的環保組織國際綠十字會的電話號碼，然後轉到戈氏的助手那裡。「這怎麼可能，他不可能同意的」，戈氏助手三番五次地說不。「我從不把No當作答案，」安托萬平靜而自信地說，他甚至開起了玩笑，「在年輕的時候，追姑娘時我就是這樣，總是堅持再堅持！」安托萬終於爭取到戈爾巴喬夫親口同意給他10分鐘時間見面，他趕緊從巴黎飛往瑞士見這位腦門上頂著一個世界地圖形胎記的前政治風雲人物。並最終以一個將柏林牆作為背景的廣告創意贏得了老人的會心首肯：戈氏目光複雜地獨坐在一輛轎車的後車廂里，轎車正從柏林牆下經過，那是他此生視為巔峰成就的標誌；當然他的身邊靜靜地放著一款經典LV旅行包。

安托萬成功了，不僅在LV公司內部，這輯廣告在整個業內都激起巨大波瀾。人們不得不對他的獨特眼光與創新實力刮目相看。然而，安托萬所做的還不止於此。在他的推動下，LVMH集團向公眾開放了25個旗下歷史遺產場所，人們可以親臨Dior香水總部、LV工作室、Berluti沙龍等奢侈品淵源地參觀。這一舉措有力回擊奢侈品工業全球化后對其經典品質的質疑聲潮。安托萬也是第一個給LV開Twitter賬戶的人。「過去的10年中，我們這個行業發生了巨大變化，社交媒體改變著市場規則，重新設定了新的戰線和障礙。我們這一代和父輩肯定不一樣了。」安托萬表示。無論是回溯品牌的價值原點，還是運用新的科技手段，新生代的安托萬都顯得遊刃有餘、往來無界。

帝國的火與光
 
前方等待著安托萬的必將是一場異常激烈的鏖戰。圍繞著奢侈品男裝市場的戰火已經熊熊燃起。LVMH的勁敵法國巴黎春天奢侈品集團（PPR）今年年初剛剛收購了義大利男裝品牌Brioni，此品牌的擁躉包括俄羅斯再次當選的總統普京、007的扮演者皮爾斯·布魯斯南以及丹尼·克雷格。歷峰集團旗下有Alfred Dunhill，德國有Hugo Boss……所有的玩家都在搶佔世界奢侈品男裝市場的高點。而現在與安托萬一起並肩作戰的設計師亞歷山德羅此前14年都在為義大利傑尼亞男裝品牌服務，雙方間更顯得劍拔弩張，與巴黎春天收購Brioni的事情湊在一起，有觀察者甚至稱奢侈品男裝界的意法戰爭爆發。

「我必須承認，當亞歷山德羅加入我們時，他的前公司是不那麼高興，」安托萬說，「但生意就是生意，這是一場競賽，我們以公平的方式進行。」但，「這並不是戰爭，」他進而強調，「我們也為在巴黎春天的朋友收購Brioni感到高興，但就人才而言，那是我沒有軟肋的幾個點之一。」這時，阿爾諾家那宛如刀刻般的緊薄唇線恢復了那原本的嚴厲，宛然又一個謀局在胸、以鐵腕著稱的貝爾納·阿爾諾。

117歲的Berluti首次推出男裝系列的發布會上，在安托萬與亞歷山德羅的合計下，又冒出鬼才亮點：在一片特設的觀眾區內，一張張金色的椅子上放著一雙雙Berluti鞋，它們分別屬於Berluti曾經和現在的顧客，其中包括迪恩·馬汀、伊夫·聖羅蘭、羅曼·波蘭斯基，他們注視並評判著新一代「Berluti Man」。所有男裝都延承其悠久傳統純手工製作，並在裁剪上突出現代風格，強調經典的歷史與卓爾不群的當下，要將永恆的意念注入男裝。種種不落窠臼的創意亮點，讓我們再次看到安托萬從品牌營銷起身的功力。

帝國的江山從來都不是靠溫柔鑄就的。在安托萬的心中，父親一直是集團中那個最勤奮的人，來得最早、離開得最晚，「他這樣一個在各方面都非常成功的人，仍然在孜孜不倦地尋找下一個方向，」安托萬談起對父親的敬意，「他總在時刻關注新的市場傳播手段、新的產品，以及與藝術家們的合作，他總是在不斷地思考，從未停止。」一個月以前，他才和父親一起在巴黎和Twitter的創始人吃了頓飯。「我的父親63歲了，但他就是非常欣賞企業家精神以及有創意的人，」安托萬難掩興奮地說。

「你至少要和別人一樣努力，這樣你在集團中才會有自己的位置」，安托萬從未忘記過父親的這句話。不過，一群皮鞋鋥亮、著裝講究得無可挑剔的人圍在一起，威嚴正坐地討論工作，可不是他喜歡的調調。「嗨，夥計們！我們不是在拯救世界……」，他會打斷他們說。在公司的會議上，其他人都唯唯諾諾，安托萬卻常常是那個攪局的人，「當你不用擔心因直言而丟飯碗的時候，是會有那麼些好處」，說完，他狡黠地眨巴一下眼睛。如果說「畏懼」是他的父親善用的御臣術，那麼安托萬則喜用「幽默」。他說自己的座右銘是：「工作可以看得很重，但不要把自己看得很重！」當被問到帝國繼承人的問題，安托萬聳一聳肩，無足掛懷地說：「父親至少還能工作25年呢，家裡可有5個孩子我們以後再來討論這個問題吧！」

現在，安托萬要跟著父親的步伐，充當帝國的前鋒，借著Berluti去打造自己的一片天地，「一切才剛剛開始」。

 

 安托萬·阿爾諾（Antoine Arnault），有著和父親一樣明亮而靈活的眼睛，

緊薄的唇線也有如複製一般，只是常掛在嘴角的笑意沖淡了父親那兒表現出的冰冷與嚴厲。他的捲曲的短髮也總是帶著些蓬蓬鬆鬆，就連遺傳自父親的兩道濃眉，趴在他的前額上也多出了那麼一份慵懶。他是歐洲首屈一指的貴公子，他的父親是貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault），歐洲首富，世界第一大奢侈品集團LVMH的當家人。

在世人眼中，他是父親的兒子，生就含有金湯匙。網球健將、撲克牌高手、名模男友之類的花名頭銜不過是讓人艷羨的悠遊生活方式的點綴，其實只要一個身份就足夠：LVMH集團的未來繼承人，一切都似乎天圓地滿、萬事無憂。

但和一般人所想的太子位的順理成章不同，安托萬得靠努力去爭取自己在集團中的位置，「這不是說我不知道作為父親的兒子所能給我帶來的好處，但父親一直都身體力行地告訴我們，沒有說一切是理所當然的，至少要和別人一樣地努力，這樣你在人才濟濟的集團中才有自己的位置。」安托萬說。現今，他是LVMH集團旗下Berluti品牌的新CEO，他要以這個頂級男鞋品牌為依託，打造出LVMH戰艦上唯一缺乏的男裝專屬品牌。

Berluti的改造

大約一年前，巴黎的一家餐廳里，安托萬低調地約見了一位來自義大利的設計師，亞歷山德羅·薩托利（Alessandro Sartori），著名男裝品牌傑尼亞明星設計師，業內的翹楚。安托萬後來這樣形容這次會面：「如果我是從報紙上讀到這樣的故事，我絕對不會相信！我想為Berluti找到至關重要的男裝設計師，亞歷山德羅是我見的第一位也是唯一一位設計師，這很令人難以置信！」

Berluti迄今已在巴黎立店117年，是男鞋業無可比擬的珍稀王冠，以獨特的皮革轉色工藝聞名。1993年被LVMH集團收購，雖是集團旗下規模最小的品牌，卻一直被視為「隱藏的寶石」，是掌門人阿爾諾私下最珍愛的品牌之一，阿爾諾男裝獨愛Dior，皮鞋則只穿Berluti。安托萬16歲時過生日，父親送給他人生中第一雙Berluti皮鞋，而現在他也和父親一樣也只穿這個品牌的皮鞋。

悠久的歷史、極致的工藝、獨特的品牌文化，這些正是要打造一個奢侈品牌不可多得的元素，安托萬做了一個大膽的決定，要將Berluti從男鞋品牌拓展成男裝品牌：「為什麼不做男裝呢？Berluti男士應該是從頭到腳的。」這可不是他一拍腦門兒的決定。事實上，全球奢侈品市場上的男裝業務正在如火如荼地展開。據Consultancy Bain & Co的報告，儘管全球經濟整體不景氣、歐債危機陰雲密布，但奢侈品男裝業務增速達到14%，幾乎是女裝業務的兩倍。也許男士們需要在工作、面試時把自己打扮得更體面一些，或者為生活增添一些別樣色彩來緩解壓力，總之，男裝的異軍突起為奢侈品行業又打了一劑強心針。在LVMH集團內部，雖然有Dior這樣的品牌也在精心打造男裝業務，但專屬男裝品牌的位置一直空缺著。

安托萬已經在LVMH集團鍛煉了近10年，尤其之前5年集團核心品牌Louis Vuitton傳播主管的經歷已經讓他在業內聲名鵲起，他渴望在品牌傳播之外再展拳腳。安托萬向父親主動請纓了—以CEO的身份將集團「隱藏的寶石」Berluti以男裝品牌的面貌展現在世界奢侈品的最前台，意味著他選擇從製造、經營、銷售、供應鏈、品牌管理等全方面磨練自己，並且考驗自己對集團未來發展方向的判斷與眼光，與外部的群雄展開真正的較量。看著兒子如此的志向與抱負，不知道貝爾納內心有沒有老懷大慰，但一向教子嚴格的他從不輕易誇獎人。安托萬第一次帶著亞歷山德羅去見自己的父親時，看著亞歷山德羅精心準備了各種說明材料與樣品，還在一旁勸說：「他老人家見人一般不超過20分鐘，東西準備得太多了吧！」結果卻讓二人喜出望外，父親聽得饒有興緻，整個會面最後持續了一個半小時。能從父親那裡獲得如此鼓勵，安托萬內心很激動，更讓他堅定的是，「父親一向相信我的直覺。」

他要啟航了，無論前途是怎樣的風光、還是艱難，沒有什麼可以阻擋他。

澎湃的DNA

流淌著阿爾諾家血脈的人也許天生就愛啃硬骨頭。老阿爾諾無論是入主LV，還是此後不斷割疆據土的精謀，鐵腕與商業想象力都是他絕不缺少的本事。而在安托萬身上，能從頂級男鞋看到頂級男裝帝國的可能性，也自有他的大膽與眼光獨具。這裡面有一種事關DNA的東西，自小養成。從12歲起，每個周末，安托萬和姐姐德爾菲娜都會被父親帶著，到巴黎市內的各家門店走一走。對於陳列、商品、店面位置乃至廣告，他和姐姐常被要求談談見解。「我們從小就是被這樣培養的，父親對我們的成長有他的計劃，他還堅持讓我們進商學院」，安托萬說。

可是和姐姐從商學院畢業後進了麥肯錫這樣的諮詢公司積累商業運營經驗不同，安托萬讓人大跌眼鏡地辦起了一家互聯網公司，和幾個朋友一起搞了一個名叫Domainoo.com的域名註冊網站。「我們想建一個像現在的Apple和Facebook那樣偉大的互聯網公司」，安托萬仍然回味著當初的夢想：「不過我們很快意識到成不了大器。」網站經營兩年後，遇上有人要買，安托萬就脫手了：「我可曾是個極客」，安托萬回憶時依然有些小得意。

網站賣出后的第二天，父親阿爾諾就給他打來了電話，「我聽說你把公司賣掉了，現在是否有興趣和我一起做一些事情？」沒有多餘的話，安托萬回到了LVMH：「這是我們的DNA，儘管從一個不同的行業開始會是一件有趣的事情，但最終我們還是會跟上父親的腳步。我內心一直知道，最後我總是會回去和父親一起工作的。」

但回歸后的日子並不是那麼容易，尤其當他2005年成為集團核心品牌Louis Vuitton的傳播部門主管的時候，所有人都看著這位年僅28歲就手掌LV品牌形象決策大權的少東家。那是他經歷過的最艱難的挑戰，安托萬說，人們當時對他的猜疑遠多過信任。

然而堅信自己直覺的安托萬，在兩年磨練后終於以一輯名為「品牌核心價值」的廣告證明了自己的價值。與一般的產品廣告不同，這輯廣告不是為了推廣新品，而是為了強化LV品牌的核心價值，別出心裁。

當時安托萬留意到一個在LV高業績增長下被忽略的問題—在亞洲等不熟悉LV歷史淵源的新興市場上，LV常被當作一個時裝品牌，而品牌之源的箱包反而有些被沖淡；受眾沉浸在新增的產品線以及每年時興的設計元素里，LV的品牌核心價值卻有些模糊。「Louis Vuitton品牌創立了150多年，我們的根源是旅行箱，『旅程』才是我們品牌的核心思想」，回到原點，回到品牌價值的原點，這位LV的未來繼承人深刻而真切的給出了他對品牌價值的見解。為了實現他的創意構想，他甚至找來了前蘇聯總統戈爾巴喬夫來為LV拍廣告大片。沒有人覺得這個政治人物會同意做代言，安托萬還是決定親自一試。他先谷歌到了戈爾巴喬夫擔任主席的環保組織國際綠十字會的電話號碼，然後轉到戈氏的助手那裡。「這怎麼可能，他不可能同意的」，戈氏助手三番五次地說不。「我從不把No當作答案，」安托萬平靜而自信地說，他甚至開起了玩笑，「在年輕的時候，追姑娘時我就是這樣，總是堅持再堅持！」安托萬終於爭取到戈爾巴喬夫親口同意給他10分鐘時間見面，他趕緊從巴黎飛往瑞士見這位腦門上頂著一個世界地圖形胎記的前政治風雲人物。並最終以一個將柏林牆作為背景的廣告創意贏得了老人的會心首肯：戈氏目光複雜地獨坐在一輛轎車的後車廂里，轎車正從柏林牆下經過，那是他此生視為巔峰成就的標誌；當然他的身邊靜靜地放著一款經典LV旅行包。

安托萬成功了，不僅在LV公司內部，這輯廣告在整個業內都激起巨大波瀾。人們不得不對他的獨特眼光與創新實力刮目相看。然而，安托萬所做的還不止於此。在他的推動下，LVMH集團向公眾開放了25個旗下歷史遺產場所，人們可以親臨Dior香水總部、LV工作室、Berluti沙龍等奢侈品淵源地參觀。這一舉措有力回擊奢侈品工業全球化后對其經典品質的質疑聲潮。安托萬也是第一個給LV開Twitter賬戶的人。「過去的10年中，我們這個行業發生了巨大變化，社交媒體改變著市場規則，重新設定了新的戰線和障礙。我們這一代和父輩肯定不一樣了。」安托萬表示。無論是回溯品牌的價值原點，還是運用新的科技手段，新生代的安托萬都顯得遊刃有餘、往來無界。

帝國的火與光
 
前方等待著安托萬的必將是一場異常激烈的鏖戰。圍繞著奢侈品男裝市場的戰火已經熊熊燃起。LVMH的勁敵法國巴黎春天奢侈品集團（PPR）今年年初剛剛收購了義大利男裝品牌Brioni，此品牌的擁躉包括俄羅斯再次當選的總統普京、007的扮演者皮爾斯·布魯斯南以及丹尼·克雷格。歷峰集團旗下有Alfred Dunhill，德國有Hugo Boss……所有的玩家都在搶佔世界奢侈品男裝市場的高點。而現在與安托萬一起並肩作戰的設計師亞歷山德羅此前14年都在為義大利傑尼亞男裝品牌服務，雙方間更顯得劍拔弩張，與巴黎春天收購Brioni的事情湊在一起，有觀察者甚至稱奢侈品男裝界的意法戰爭爆發。

「我必須承認，當亞歷山德羅加入我們時，他的前公司是不那麼高興，」安托萬說，「但生意就是生意，這是一場競賽，我們以公平的方式進行。」但，「這並不是戰爭，」他進而強調，「我們也為在巴黎春天的朋友收購Brioni感到高興，但就人才而言，那是我沒有軟肋的幾個點之一。」這時，阿爾諾家那宛如刀刻般的緊薄唇線恢復了那原本的嚴厲，宛然又一個謀局在胸、以鐵腕著稱的貝爾納·阿爾諾。

117歲的Berluti首次推出男裝系列的發布會上，在安托萬與亞歷山德羅的合計下，又冒出鬼才亮點：在一片特設的觀眾區內，一張張金色的椅子上放著一雙雙Berluti鞋，它們分別屬於Berluti曾經和現在的顧客，其中包括迪恩·馬汀、伊夫·聖羅蘭、羅曼·波蘭斯基，他們注視並評判著新一代「Berluti Man」。所有男裝都延承其悠久傳統純手工製作，並在裁剪上突出現代風格，強調經典的歷史與卓爾不群的當下，要將永恆的意念注入男裝。種種不落窠臼的創意亮點，讓我們再次看到安托萬從品牌營銷起身的功力。

帝國的江山從來都不是靠溫柔鑄就的。在安托萬的心中，父親一直是集團中那個最勤奮的人，來得最早、離開得最晚，「他這樣一個在各方面都非常成功的人，仍然在孜孜不倦地尋找下一個方向，」安托萬談起對父親的敬意，「他總在時刻關注新的市場傳播手段、新的產品，以及與藝術家們的合作，他總是在不斷地思考，從未停止。」一個月以前，他才和父親一起在巴黎和Twitter的創始人吃了頓飯。「我的父親63歲了，但他就是非常欣賞企業家精神以及有創意的人，」安托萬難掩興奮地說。

「你至少要和別人一樣努力，這樣你在集團中才會有自己的位置」，安托萬從未忘記過父親的這句話。不過，一群皮鞋鋥亮、著裝講究得無可挑剔的人圍在一起，威嚴正坐地討論工作，可不是他喜歡的調調。「嗨，夥計們！我們不是在拯救世界……」，他會打斷他們說。在公司的會議上，其他人都唯唯諾諾，安托萬卻常常是那個攪局的人，「當你不用擔心因直言而丟飯碗的時候，是會有那麼些好處」，說完，他狡黠地眨巴一下眼睛。如果說「畏懼」是他的父親善用的御臣術，那麼安托萬則喜用「幽默」。他說自己的座右銘是：「工作可以看得很重，但不要把自己看得很重！」當被問到帝國繼承人的問題，安托萬聳一聳肩，無足掛懷地說：「父親至少還能工作25年呢，家裡可有5個孩子我們以後再來討論這個問題吧！」

現在，安托萬要跟著父親的步伐，充當帝國的前鋒，借著Berluti去打造自己的一片天地，「一切才剛剛開始」。