6.08.2009

Huge Wine Glass - Toyo Ito - Pescara - 14/12/2008@Videos



Huge Wine Glass - Toyo Ito - Pescara - 14/12/2008 - Arrival and inauguration in Piazza della Rinascita

Toyo Ito - Breaking The Grid@Videos



Toyo Ito's new Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive building in Berkeley.

Gucci Loves NY@Videos



Designer Frida Giannini takes viewers behind the scnes of the opening of the Gucci NYC Flagship store.

Designer Q&A: Frida Giannini@Videos



Gucci's creative director talks shop on the eve of her first men's collection for the Italian label.

H&M╳名人 關懷愛滋T-Shirt@Fashion


這是H&M第二年舉辦的活動,希望藉由話題名人與年輕偶像的跨刀,讓青少年更注意這項重要議題。參與設計T-shirt的當紅名人包括 穿著風格繽紛有型的美國潮女偶像凱蒂派芮 (Katy Perry)、法國電音歌手Yelle、英國流行電音搖滾團MOLOKO女主唱蘿西墨菲 (Roisin Murphy)、英國R&B才女艾絲黛兒 (Estelle)、八十年代最有名的女歌手辛蒂羅波 (Cyndi Lauper)、嘻哈組合永生樂團 (N.E.R.D)、瑞典女歌手蘿蘋 (Robyn)、音樂鬼才Moby、以創作大膽標語T-shirt聞名的英國設計師Katharine Hamnett、紐約電音組合Dangerous Muse、德國樂團Tokio Hotel、約翰·藍儂的遺孀小野洋子 (Yoko Ono) 與最性感的舞者Dita von Teese。
設計的品項包含T-Shirt、T-Shirt連衣裙、背心、連 帽衣等,全由100%有機棉製作,2009年5月28日起將在H&M的DIVIDED青少年服裝專區中販賣。價格約為9.99英磅~14.99英 磅 (約為台幣500元~750元),25%的銷售所得將捐贈給全球關懷HIV/AIDS的專案。
H&M設計總監Ann-Sofie Johansson表示,今年關懷愛滋系列T-Shirt呈現的是有大量白色、亮色系與塗鴉印花的80年代感。女生們可以搭配迷你裙、牛仔褲與大配飾,而男生則是再穿上豔色的牛仔褲就可以為80年代風格加分。
這 項公益宣導著力在年輕族群,關懷愛滋系列T-Shirt也直接對青少年喊話,所傳達的訊息清楚不拖泥帶水,例如N.E.R.D的Pharrell Williams在T-Shirt直接表達「Use your brain」(用你的大腦)、Estelle在T-Shirt的娃娃旁印上「Life is too Short, Have sex be safe」(人生太苦短,性愛要安全),小野洋子則是用各種語言寫下「Imagine Peace」,每一件衣服所表達的字句都鏗鏘有力。且不論這樣的跨界結合行動能帶來多少實質助益,但T-Shirt本身的吸引力絕是無庸置疑。
辛蒂羅波 (Cyndi Lauper)與她為H&M關懷愛滋活動設計的T-Shirt 充滿女性自主意識,口紅上方印的是「Girls just wanna have safe sex」(女生只想要有安全性愛)

@Source from: www.u-fashion.com.tw

Jason Wu 一夜成名的背後@People

表面上看來,Jason Wu似乎是憑藉奧巴馬伕人的青睞而一夜成名的。然而你並不知道,這位來自台灣的聰明男孩早在17歲時就當上了一家時髦玩偶公司的合夥人兼創意總監。3年 前,他創立自己的時裝品牌之後沒多久,美國版《Vogue》主編AnnaWintour和紐約高級百貨Bergdorf Goodman的資深買手Linda Fargo便看好了他。

1月,紐約,某個尋常的清冷夜晚,26歲的華裔時裝設計師Jason Wu(吳季剛)和男友Gastavo在家中叫了外賣的Pizza,打開電視,觀看正在直播的美國總統就職舞會。他不會想到,自己命運就此改變,他的名字從此將被載入美國史冊。

第 一夫人米歇爾-奧巴馬身穿Jason Wu耗費兩個月時間設計製作,鑲綴數以萬計施華洛世奇水晶和透明硬紗製成的花苞,夢幻般輕盈的白色單肩禮服,微笑著款款現身。幾分鐘後,CNN打電話到 Jason家中,請他作現場評述,將近100封電子郵件出現在他的信箱裏。而他自己,也是此刻才夢想成真,親眼看到凝聚自己心血的作品出現在奧巴馬伕人身 上。吳媽媽陳美雲從台灣打來電話祝賀,他不禁喜極而泣。

3個月後,當我與Jason Wu面對面坐在他位於西37街的工作室,回憶起這一幕時,他坦言自己當初沒想到會有這麼大的影響。去年9月,他接到芝加哥著名精品店Ikram店主 Ikram Goldman的電話,請求他為奧巴馬伕人設計數襲晚禮服,要求非常簡略:熠熠閃光。這款禮服的設想首先浮現在他腦海中:白色、浪漫、強悍、大氣、自信、 充滿活力—這也是他心目中的奧巴馬伕人形象。他並不知曉奧巴馬伕人將穿它出席具備歷史意義的總統就職舞會,而這襲禮服也將被Smithsonian國家博 物館永久收藏。他說自己作為一個設計師的目標是讓穿他設計的顧客看起來美得難以置信,同時把個性展露無遺。

身處競爭異常激烈的時 尚界, Jason Wu卻表示自己對潮流缺乏興趣,他更願意為顧客構築一個經過精心考慮的衣櫥,在幾季過後甚至多年之後依然不過時,經典,同時又摩登。他沒有因為一夜成名而 自足自大,依然清醒自知,希望自己的品牌和設計生涯可以歷久不衰。他說一個設計師被拿來衡量的永遠是他最近一季的作品。

Jason Wu是典型的天秤座,追求完美,事事親力親為,又能憑藉直覺運籌帷幄。16歲時,還在寄宿中學唸書的他就在Mattel舉辦的Barbie設計比賽中拿了 獎,不久後他打電話給Integrity玩具公司,聲稱自己是一位設計師。他搭乘巴士到紐約與Integrity公司總裁初次見面的時候,樓下保安看到他 稚氣的模樣,不讓他進去。總裁下樓來,也不能相信他就是電話裏那個執著自信的少年。1年後,才華橫溢的Jason Wu迅速升任為該公司的創意總監和合夥人,將Integrity從一個保守的小公司改造成擁有大批忠實收藏者的高檔玩具公司。

3 年前,Jason Wu自立門戶,開設自己的設計工作室。短短時間,他清秀精緻的新古典主義作品就引起業界矚目,2008年他獲得了時尚國際集團(the Fashion Group International)的新人獎,還拿到了美國時裝設計師協會的Vogue時尚基金獎。

B=外灘畫報

J=Jason Wu

B:你從何時開始迷上時裝?

J:我從小愛畫畫,對創意感興趣。我9歲時與哥哥Kevin跟著媽媽搬到溫哥華。14歲到東京學雕塑。高中時代我在巴黎做了1年交換學生,耳濡目染,得到許多時尚熏陶。我也特別愛逛布料店,這常常令我靈感泉涌。

B:你是如何走上時裝設計師道路的?為何選擇在紐約求學和發展?

J: 最初是因為在《Vogue》雜誌上看到著名法國設計師Christian Lacroix美輪美奐的高級定制服,使我決心走上服裝設計這條路。我從巴黎回到美國後,就進入Parsons設計學院學習,同時還為Integrity 設計玩偶,積累經驗。我曾在Narciso Rodriguez的工作室實習,巧的是,Narciso和我的設計都多次得到奧巴馬伕人青睞!

紐約雖然相對商業化一些,但向來寬容,適合年輕設計師起步。尤其這幾年,涌現了一大批才華橫溢的年輕設計師,一年兩度的紐約時裝周也越來越引人矚目。

B:最初你是怎麼引起美國版《Vogue》關注的?

J: 當時《Vogue》有位編輯看到我的設計,非常喜歡,在雜誌中央插頁顯著位置刊登了我的設計照片。《Vogue》的資深編輯Andre Leon Talley和SallySinger,當然還有主編Anna Wintour都給了我許多指引和支援,讓我深深感激。我也幸運地從出道開始就得到零售商的支援,紐約高檔百貨公司的資深買手Linda Fargo幾乎是手把手地指點我,Jeffrey’s精品店的店主JeffreyKalinsky也讓我悟到必須知己知彼,了解你的市場,了解你的顧客。

B:建立個人品牌的這些年來,你遭遇的最大困難是什麼?

J:事無巨細,每件事都需要考慮週詳。剛開始,連我自己在內,總共只有4個人,去年11月,因為業務發展迅速,才增加到8個人。當然我們很幸運,人手精簡,能夠迅速做出反應,尤其在蕭條的大環境裏面,這也是競爭優勢。

B:目前你每年進行幾次發佈?

J:我們現在一年進行三次發佈:春夏、秋冬和度假系列。我目前正在設計度假系列,將於六月初發佈。

B:與紐約時裝圈的西方設計師相比,身為華裔設計師的你覺得自己有哪些不同?

J:我覺得我的背景帶給我某種禪意簡潔的影響。但我從小週游世界,住在不同地方,所以我從每一樣事物上獲取靈感,並不只因為我是中國人,我就會把大家熟悉的中國服飾元素運用到自己的設計裏面—對我而言,這太過直白了,我更喜歡根據我自己的審美,融合不同元素。

B:你如何看待經濟危機對於時裝產業的影響?

J:作為一個設計師,我首先想的是設計具有吸引力的作品,這跟當下景氣與否並無關聯。也許大家現在會想要買些基本款式,但在我看來,大家應該買獨到特別的設計,買你真正喜愛的,少而精—所謂質重於量。

我們也需要積極樂觀的情緒。在困境中總有亮點,比如奧巴馬伕人對美國年輕設計師的支援,把他們的設計帶到聚光燈下。

B:你為米歇爾-奧巴馬設計服裝的過程是怎樣的?

J: 當時Ikram Goldman只是簡短告訴我要設計幾套晚禮服,要求非常簡單:閃光。我拿到尺寸後就開始設計製作,然後在感恩節那天,親自坐飛機,將成衣送去芝加哥,那 條裙子一路上都躺在我腿上,我不能允許任何人碰它一下!我至今還沒有見過奧巴馬伕人,也不曾跟她通話。你知道她行程緊密,我當然希望在不久的將來能與她見 上一面!

B:除了奧巴馬伕人之外,你還有哪些定制顧客?

J:我很早就為名媛Ivana Trump、影星January Jones和超模AmberValletta定制服裝。Kate Moss也曾穿著我的設計登上《W》雜誌,由著名攝影師Bruce Weber拍攝。

B:你的09春夏、09秋冬系列分別從哪汲取靈感?J:09春夏系列的設計,靈感源於我去年夏天在東京的一次旅行。新宿街頭年輕人充滿個性的色彩搭配和層疊組合,以及都市午夜的霓虹燈火,都給我留下深刻印象。

所 以這一季的顏色異常大膽絢爛,細節也相當繁複,融入大量的捏褶和手工珠繡。09秋冬,我則受到ArthurRackham童話插畫的啟發,空靈,女性化, 但又有一點點剛強,非常樂觀。這是我最具多樣性、剛柔相濟的一季,既有優雅晚裝,也有看似職業化又不失女性風度和情緒的日裝。

B:你最欣賞的設計師是誰?

J:我最欣賞的是50年代的美國設計大師Charles Jame和NormanNorell,還有Yves Saint Laurent。他們的設計經典優雅,剪裁恰如其分,手工精湛,經得起時間考驗。

B:紐約是你最喜歡的城市嗎?

J:我喜歡紐約的隨意和充滿能量。但我也特別喜歡東京和巴黎,我總能找到許多靈感。

B:你最喜歡的消遣是什麼?

J:我熱愛烹飪,有時間會在家烘焙蘋果派。我也打保齡球,玩任天堂的Wii遊戲!不過多數時間我都在工作,我在家也還是不停想著設計。

B:你現在還設計玩偶嗎?

J:我目前忙得馬不停蹄,可以用在玩偶設計上的時間幾乎是零。但我依然還設計玩偶。

B:目前你的品牌在哪些城市有售?何時進軍中國市場?

J: 我們目前在紐約的BergdorfGoodman、Jeffry’s、Kirna Zabete,芝加哥的Ikram,東京的Satine和波士頓的Louis有售。今年門店數量將超過30家,包括在倫敦、巴黎、多倫多、莫斯科,你都可 以買到我的作品。亞洲方面,我們會進軍到南韓和台灣地區,並與連卡佛百貨公司合作,在香港和北京開設我的專櫃,我將於年底前往參加揭幕典禮。

B:你對自己的品牌的最終構想是什麼?

J:我們有幾個發展品牌的設想,也許會拓展到與衣物相關的領域。但具體細節我現在還不方便透露。

@Source from: 外灘畫報 2009年05月07日

GUCCI創意總監Frida Giannini為電影《HOME》設計T恤@Fashion


Gucci很榮幸地宣佈為《HOME》電影提供贊助,這部獨特的環保電影,由雅安亞瑟斯伯特蘭(Yann Arthus-Bertrand)導演,盧貝松(Luc Besson)製作,Gucci的母公司PPR集團提供贊助。

通過在50多個國家拍攝的影像,《HOME》採用了前所未有的方式,探索這個星球的現狀,其目的是為了增加人類對其當前所面臨的主要環境和社會問題的關注。

雅安亞瑟斯伯特蘭說道:「這部電影在我腦海中已經存在了15年了。飛越地球時的所見所得,改變了我。這部電影將會既壯麗又理性,但首要的是,它應當具有一定的建設性。現今重要的是,我們是60億能採取行動、貢獻自己的智慧生命體。」

為 了向該片表示敬意,Gucci 的創意總監Frida Giannini設計了一款特別限量版T恤,將在全世界的Gucci精選店發售。秉承了可持續發展的意義,Giannini對該T恤的設計使用了100% 有機棉和天然染料以及可回收包裝。設計以《HOME》的官方logo結合Gucci的圖像“GG”標誌為特點,背面則包含了電影中展示的各個國家的名稱。 與T恤同時發售的還有一款帶有金色《HOME》logo的白色帆布包。這款T恤的男款和女款將從5月25日起以140歐元的價格發售,所得利潤將全部捐贈 給雅安亞瑟斯伯特蘭創立的非盈利協會Goodplanet.org。

Frida Giannini說:「任何一個觀看了這部影片的人,都會被雅安亞瑟斯伯特蘭捕獲的感人畫面深深觸動。這真是一個非同尋常的呼喚,讓我們所有人行動起來,為了我們的下一代,保護這個星球。」

《HOME》將於6月5日——世界環境日——以少見的多平臺方式發行,電影院、電視、DVD和網際網路,以14種不用的語言在超過87個國家發行。

@Source from: photo: Gucci
from: tw.style.com

Frida Giannini 的夢想世界@People

責任編輯:傅雲鵬

從一個低調的幕後配飾設計師,躍登Gucci總舵手之位,一統女裝男裝配飾大權,Frida Giannini銳意改寫前朝遺留下的性感霸氣的影子,為Gucci打造一個全新的感性典雅形象,不僅俘虜了時裝迷的心,也制服了時裝評論家們挑剔的眼光,更為自己確立了時尚界的權威地位。

  坐在我面前這位36歲的羅馬女子,值得我們從頭認識。

金牌包袋主舵手的幕後時代


  1972年出生於羅馬的Frida Giannini,父親是建築師,母親是藝術史教授,父母寄望她進入建築界,但是她卻選擇進Rome's Fashion Academy(羅馬時裝學院)修讀時裝設計,其後在一家小規模時裝公司工作。“當時他們對於我選擇時裝界有點擔心,不過看到我小有成績後,很快支援了我的志向。” 如今,她的雙親坐在Gucci秀場前排座位上觀賞他們惟一孩子的傑作,時常激動得熱淚盈眶。


2002年,Frida加盟Gucci,任手袋設計總監。在Tom Ford請辭後,Gucci起用了3位籍籍無名的原設計團隊成員分別負責品牌的設計工作:Alessandra Facchinetti負責女裝,John Ray負責男裝,Frida Giannini負責配飾。業界對這個“三重唱”組合相當不看好,甚至認為有“分裂品牌精神”的危險。

  事實上,三個職位中,Frida真正掌控著Gucci的成長命脈,因為配飾在Gucci的總銷售中,佔有80%的絕對重額比例。在Tom Ford離開的第二年(2005),Frida從Gucci檔案中找到一款1966年為Grace Kelly設計的印花圖案,“我聯想到母親與外婆在70年代的那些花卉布料,萌發了讓它們重見天日的念頭,”繼而推出了Flora手袋與鞋款系列,在市場上大獲全勝,替自己增強了信心,也替Gucci創下該年利潤增長13.6%,總收入飆升29%的驚人佳績,進入“後Ford時代”的繁榮。

  Frida坦言,“時尚創意必須創造商業價值。如若不然,即使是最完美的作品也會變得毫無意義。”

  這一切的成功,都無法撼動女裝秀展對於品牌塑造和時尚聲望所起到的決定性作用,每季臺前謝幕的榮耀也與Frida無關,直到2005年PPR任命Frida Giannini接掌女裝設計總監一職,並於次年掌管Gucci男裝,她才一統Gucci創作總監大權。

  臉龐勻稱端莊,頭髮光滑柔順彎曲地垂在肩頭,外表溫柔恬靜的Frida,蘊藏著不易為人察覺的巨大潛能。“我小時候總愛呆在父親的工作室中,畫衣服和鞋子,我的母親在一旁陪著我,她是個熱愛時尚,而且品位高雅的女人。外婆在羅馬,曾有一家很大的時裝店。我小時候在那裏一呆就是幾個小時,看著那些羅馬的夫人們,前來試穿美麗的新裝。” Frida認為,自己具有的堅韌和樂觀品質,來自於對幼年家庭生活的記憶。她喜歡翻看那些家族老照片,其中有一張便是她的祖母和姐妹們在戰後羅馬拍下的快照。“那時,她們真的一貧如洗,常常因為沒有食物餓肚子。但是她們非常熱愛生活,即使再貧窮也會想方設法搞到一件漂亮的裙子和一雙高跟鞋。在艱難歲月裏,她們一無所有,但永遠不會悲觀絕望。”

  Frida正是以這種勇於接受挑戰的樂觀精神走過Gucci內部紛擾,更擺脫了曾經被視為Gucci永遠不可能磨滅也不可能超越的霸氣女郎招牌,替Gucci打造一個全新的搖滾嬌娃形象。不僅靠10周時間設計製作完成的處女作引得了媒體和零售商們的掌聲,也成功地開創了Gucci帝國突飛猛進的新性感時代。

臨危受命,話題風暴

  2004年“時尚王子”Tom Ford高調請辭Gucci,整個業界一度將對他的癡迷留戀與不捨情緒以及對母公司PPR集團的不滿,一股腦兒地發泄在品牌的繼位將才身上,Gucci時裝屋內外都經歷了劇烈的動蕩,配飾總監Frida Giannini臨危受命,2005年接任創意總監,掌管品牌女裝與配飾。可能是刻意的不屑,也有些無意的漠視,時尚圈許多人的反應竟然是:“誰是Giannini ?”

  然而,當Frida Giannini完成2006 春夏處女秀含羞巧笑地鞠躬謝幕時,大家才驚覺,這個原本屬於幕後的無名女子,竟然大膽取締了過去十年來鑄成品牌金漆招牌的性感霸氣形象,輕巧變身為感性嬌娃的新面貌。初時業界還有些“拭目以待”的懷疑,緊接著她的06秋冬搖滾女人香重塑80年代摩登風貌,拋出一條無比美麗迅速飆升的銷售曲線,終於向世界證明,這份古典愉悅的精彩氛圍,加上些許搖滾的氣質,完成了Gucci風格的全面蛻變,為品牌翻開全新的篇章。

Frida的宣言就是要擺脫前人,走自己的路。她以自己是女人的切身喜好,取締不切實際的露肉性感、逼人風騷,主張含蓄、優美、繽紛的感性生涯。設計方面,淡化每季過分鮮明的主題變化,以循序漸進的方式深化品牌氣質,令季節之間有更多連貫性,而非跳躍,延長時裝的壽命與保鮮度。她以自己的“好奇心”為源頭,從收藏在Gucci米蘭工作室的檔案中尋找靈感,推崇Gucci沿用至今的 Tuscan古法精細縫製,營造出悠閒的奢華品位。


  “面對這場經濟危機,對我來說,Gucci始終是樂觀、自信的。目前,時裝的品質、手工、實穿的價值,比以往更加重要。這就是屬於Gucci獨一無二的品牌優勢。”


  2009年春夏的搖滾度假情懷,洋溢著波西米亞逍遙美感的裙裝款式,繽紛色澤略帶中性的女版花花公子套裝,全都簡單易穿。2009年秋冬的80年代名模Tina Chow、Jerry Hall的集體回憶靈魂投
射,更破天荒地不做明星紅地毯式華麗曳地晚禮服,而以閃爍勁爆Clubbing夜遊女為主軸,攻陷全民衣櫃。


Frida“感性”新女郎


   Frida承認她與Tom Ford的關係,最難回避也最難以言明。2007年,她曾向美國WWD女裝時報坦言,“我的英語不算太好,無法將內心想法準確表達出來,而且說到底我還不 那麼有名。”但是她仍然堅強地表述著:他已經成為Gucci的歷史,而我才是現在Gucci的現在和未來。


雖 然,Frida的處女作所引起的轟動,無法與1995年那場Gucci秀後令人窒息的如潮讚譽相比。然而,全球權威時尚媒體也看到了敢於轉變的Gucci 女郎誕生了,既重拾了Gucci塵封的歷史,又灌入了新時代女人的實穿觸覺。“性感”(Sexy)環節一樣有,但走的是簡而清的自然“感性 ”(Sensual)路線,少了幾分前人明刀明槍的霸道,多了幾許綿裏藏針的搖滾氣質。

 “我們之間有很大的不同,他是美國德州男人,而我是義大利羅馬女人。”而這兩者間最大的分歧,就是對“性感”的演繹。“Gucci的品牌DNA中,始終 流淌著一種不可或缺的性感情愫。但是,90年代的Sexy,是Sexy Bombshell(性感肉彈),入骨銷魂,明刀明槍。我想要保持性感,但是拒絕誇張激進。現在的Gucci,在性感程度上,比以往相對收斂一些,變得更 女性化,也更精緻。我想要做的,就是要讓Gucci更接近它本身的精神核心。”

 經過數年面對媒體的歷練,如今的Frida在“性感”一詞的闡述上,明顯比當年剛接手Gucci女裝時更加老練圓滑。當年她的宣言稿上說:“作為 Gucci女人,雖然要保持勇敢和堅強,但咄咄逼人卻稱不上是多麼良好的品質,女人不能夠總是拿太強硬的一面示人。”現在的她則懂得用更婉轉的口氣回 答,“我比較偏愛Sensual(感性)更多過Sexy(性感)。Sensual顯得更加正面,建立在智慧自信的基礎上。Gucci女人始終釋放著 Allure(誘惑)與Attraction(吸引力),但是我更傾向於以柔性、不太激進的方式表達。”


@Source from: 2009年05月27日 08:47 來源:時尚

6.07.2009

電腦供養分 日本室內能種菜@Innovative

聯合報╱東京特派員陳世昌

居住在像東京這樣寸土寸金的都市叢林,想要享受田園生活,還真有點奢侈。日本的高科技幫忙出點子,讓都市人在室內或者是地下室裡種菜,高科技的「蔬菜工廠」讓夢想成真,日本人還想要到沙漠國家的中東去推廣這個構想。

打著「未來型農業」的大招牌,日本產官學正在大力研究,把蔬菜等植物移植進入密閉的空間,然後以高科技控制光線、溫度、溼度與空氣二氧化碳濃度等,讓蔬菜在完全沒有汙染的情況下成長。

日本千葉縣松戶市的一家公司「未來」,就是開發這種室內農業的先端技術公司。2008年5月,這家公司率先在日本位於南極探險基地設置了「室內蔬菜工廠」,提供長年居住在南極工作人員們食用的生菜,讓未來型農業受到了注目。

37歲的島村茂治在2004年時創立了這家公司。他在千葉大學的大學院讀書時,專攻農業栽培技術,他開發了「綠色房(green room)」系統,在密閉的室內裝設以電腦控制的全套人工照明、培養液以及二氧化碳、溫度等的水耕栽培房,包括南極基地在內,他已經賣出了4套。

島村說,最近每個月都會接到至少一百件以上詢問的電話,很多是來自東南亞與中東等海外,日本國內也計畫增建20處,這是一項新興的事業!

一家創業於1653年的日本和紙公司「小津」,最近接受「未來」的技術指導,也跨行參入了未來型農業的發展。小津利用目前自家公司的建築物半數,開闢了室內蔬菜工廠,降低一半的生產成本。

小津目前種植了8種蔬菜,每天光是生菜就可以收成1800株,生產的蔬菜被打上「日本橋野菜」的商標,販賣到東京都內的高級飯店與餐館。

雖然價格高了一些,但是因為是安全安心的3C(clean, cool, clear)蔬菜,很受到消費者的好評。

日本打算要把這項技術介紹到海外,特別是沙漠國家的地下,如果普遍設置這樣的工廠,就不擔心沒有種植蔬菜的地方。研究人員說,像中東地方,有充足的陽光可以進行太陽能發電,利用這個電源在地下可以設置「蔬菜工廠」,可真的是一舉兩得呢!

@Source from: 【2009/06/07 聯合報】@ http://udn.com/

6.05.2009

方文山 自創漢字新解 蘭亭序打開故宮大門@People

白刷刷的大刀、亮晃晃的燈籠、女人的尖叫、散落的木屐,舞台上,廖添丁帶著兩位喬裝日本酒家女,不意和日軍狹路相逢,廖添丁一被識破,瞬間和日軍暴發一場追逐廝殺的混戰。

去年12 月底,國家戲劇院,李國修屏風表演班新作〈六義幫〉賣座加演。一身唐裝、蓄小鬍鬚的方文山,化身義賊廖添丁,在戲裡穿梭時空來去。方文山眼神窄細、話不多,看似狠角色,一會耍刀、一會比拳、一會兒作勢跳上屋頂......他的現身,為台灣幫會史增添一頁傳奇。

故宮吟唱流行樂 破天荒

舞台劇是方文山在2008 年的新嘗試,無獨有偶,去年11 月,方文山也受邀到故宮演講。大姑娘上花轎,故宮破天荒播放周杰倫新作〈蘭亭序〉MV,流行音樂進故宮,有史以來頭一遭。

當時故宮正展出「晉唐法書名跡展」,包括多幅難得出庫房的絕世珍品,而有「天下第一行書」美譽的蘭亭序,也在其中。

在故宮副研究員、前台北縣文化局長朱惠良的精湛導覽下,小小的展覽室裡,擠滿歌迷和聽眾,寸步難書法展結合流行樂,是周功鑫讓故宮年輕化的新嘗試。。移。方文山當場有感而發,「千年前的東西,距離我不到15 公分耶,這種『超時空接觸』的感覺真奇妙。」

故宮推廣書法藝術,找方文山站台。〈蘭亭序〉隔了1656 年,跨時空有了新知音,老故宮響起流行樂。故宮也愈來愈年輕了。故宮院長周功鑫說:「董陽孜告訴我,方文山寫了一首歌叫〈蘭亭序〉,書法展結合流行音樂,是為了吸引更多年輕人來故宮。」

為拍這支〈蘭亭序〉MV,方文山向董陽孜求字。董老師親筆手書「月下門推」、「人雁南飛」、「無關風月」、「情」等墨寶,3 分鐘MV,全是墨香淋漓的書法。

創造歌詞與文學的貌合神離

這幾年,以方文山為首的「中國風」音樂,成為華人地區近年崛起的流行樂種。早在歌手到大陸演唱解禁前,方文山便開始創作中國風歌詞。他說:「我的中國風,不為是刻意迎合中國市場,而是這些歌詞反映我的價值觀。」

事實上他所有三百多首創作中,中國風的歌不及30 首,不到九分之一;但中國風卻成為他最鮮明的旗幟。

方文山在意什麼價值觀呢?對於中文,方文山情有獨鍾。他當兵時,汗水濡濕的口袋裡,藏著他一讀再讀的宋詞。高職畢業的他,全靠自修文字基本功,成為當今華人世界赫赫有名的「方老師」。

他說:「我一直都很喜歡漢字,尤其是繁體字,如今還通用的活文字裡,漢字是唯一尚在使用的表意文字,這是一項何等驕傲的事情啊!」他的中國風創作,其實是一種出於對古詩詞的「擬仿」。

「擬仿」不是重覆拷貝,一式一樣的照抄,而是依照主觀的審美目的,進行「貌合神離」的創新。「貌合」,指他承襲唐詩宋詞的韻文型式,著重文句的韻腳鋪排;而「神離」指的是他寫現代人的fu,新時代男歡女愛的戀人絮語。

舉例來說,〈蘭亭序〉第一句「蘭亭臨帖 行書如行雲流水」,自然來自蘭亭集序的行書;再如「月方文山首次執導MV,在歌曲〈蘭亭序〉中融入大量書法元素,打造史上最墨香淋漓的流行音樂。

董陽孜的「情」字書法,點出流行音樂永恆主題。下門推 心細如妳腳步碎」,前句典故出自唐朝韓愈,在月夜裡聽見賈島吟詩,有「鳥宿池邊樹,僧推月下門」兩句,勸他把「推」字改為「敲」字,於是推敲推敲的文字因緣傳為古今美談。又如「一行硃砂 到底圈了誰」,借老師批作文的硃砂,象徵在愛情的兩難你會圈選誰?

又如更早的〈髮如雪〉,就用了李白的將進酒「君不見黃河之水天上來。奔流到海不復回。君不見高堂明鏡悲白髮。朝如青絲暮成雪。」而〈東風破〉的「破」原本是指曲破,是詞的曲譜,方文山解釋,用{page}來形容琵琶彈到入破時的情況,指KEY 到了最高點叫「破」。

好比「愁」,這個古老的情緒字眼,在〈菊花台〉中被引作「秋心拆兩半」,最後一句,「徒留我孤單在湖面成雙」,就借取李白「舉杯邀明月,對飲成三人」的意象,一個人孤單行吟湖畔,和水面倒影映照,同時更顯踽踽獨行之愁悶。

古借今用 以含意取勝

方文山的中國風最擅長「古借今用」,比較現代的用語是「古今套利」,他的創新,其實不再標新立異,而是以古為新;而套利是把不同時空的元素,改頭換面,保留有用的部分,創造不同的新價值。

他拿下第二座金曲獎最佳作詞人獎的〈青花瓷〉靈感則來自「汝窯」。那時方文山到故宮看「大觀」展,讀到五代後周柴世宗,稱讚柴窯燒出的精品,「雨過天青雲破處,這般顏色做將來。」這一句,讓他腦海靈光乍現歌詞的第一句──「天青色等煙雨,而我在等你」。兩句都有一個「等」字,點出愛情中最無奈的就是「等待」,有如想看雨後清朗無瑕的青色天空,就只能耐心等待雨停。

這是情歌,但「汝窯」色澤溫潤、釉汁瑩澈,不足以形容他想表達的愛恨交纏複雜心理,而歌名若叫「汝窯」也不夠動聽,於是借取初燒於唐代,在明代大放異彩、外銷西方的「青花瓷」作為歌名。

〈青花瓷〉在大陸央視春晚大會上由周杰倫一唱,轟動中國,最近成為北大自主招生的國文考題挑語法錯誤,北大雖未公佈答案,方文山要大家輕鬆看待,這也顯示流行音樂的影響力,已非昔日可比。

以前的情歌迷濛的呢喃,方文山界定了流行音樂的新詞風。他的歌詞創作,很難模仿,卻有原則,「寫詞,我要求要有畫面感、時空精確的座標、韻腳的追求。」方文山歸納說。

意境搭配音韻的畫面詮釋

他解釋,這些元素和宋詞是一樣的,「畫面感」增加詩詞裡的視覺觸感,好比唐詩宋詞裡一定都有植物,如芭蕉、柳樹,他的歌詞也用了植物,如花戀蝶、黃金葛、菊花等。

除了強烈的畫面感,方文山刻意維持一個色調,同一個時空架構。「我的韻腳詩如果講森林、精靈,絕對不會出現斑馬線,我講東區都會愛情,也不會有蝴蝶出現。」他說。

好比〈七里香〉全首都是田園風,蕃茄、秋刀魚,絕不會飛來一個和場景不搭軋的東西。如果故事設定在都會咖啡館,就可能出現霧氣、玻璃、唇印、高腳椅,而不會有江南、柳條......

方文山說,「我刻意維持畫面的純潔度。不同時空與場景的元素我會迴避。接著將文字以拍電影方式連接,敘述出來。」而強調對韻腳的追求,更是方文山念茲在茲的重要元素。

他認為古韻文都注重文字的韻律和音樂性,但白話運動後,詩詞和韻腳分家,新詩卻大半失去節奏或音樂性,非常可惜。這幾年,他還出版詩集,大力倡導「韻腳詩」。

他指出,現代流行音樂工業,通常先有音樂,再發給作詞人「填詞」,就像古代宋有詞牌,元有曲牌,文人依韻腳格式創作。這和現今「填詞人」在音樂的限定中,尋求遣詞用字的創意一樣。「流行
音樂很有渲染力,滲透性強的原因是,因為有韻腳,讓聽覺(音韻)輔助了視覺(文字)的記憶。」他說。

方文山愛書法是對於漢字的移情,寫中國風是對漢唐文化的眷戀。他有時看似打扮前衛,又身處瞬息萬變的流行樂圈,但說到底,他可是個民族文化至上論者。

兩年前,他應邀到北大演講,面對全場三百多人,他卻講了一個頗為嗆辣的題目「一個沒有質感的民族」。他認為在這個全球化一切都「像工廠同一套模具的輸出品一樣」的時候,大家要重視自己的華人民族質感,「有質感的東西可以深入骨髓,那是文化底蘊濃稠度的一種展現。」

因此方文山每每看到有點歷史的老建築,總是忍不住多看幾眼。他神情嚴肅地說,「古蹟建物本身所營造的歷史空間感,是提供人們共同記憶最重要的一種依據。所謂的共同記憶,是一種對土地的認同,一種曾經共同生活的情感。」

記憶交織跨時空的際遇

他既無法保存整條街、整棟建築,於是只好保存「縮小版的歷史文物」。熟悉方文山的人都知道,他花了上百萬元收藏很多日據時代的鐵牌和車牌。這些別人看來「破銅爛鐵」的東西,對他卻意義非凡,表面上他蒐集這些生鏽斑駁的老古物,但深入來看,他要蒐集的是更抽象也更無情的「時間」。

他想要透過眼前一小片物件,來「馴化」流動不止的時間,讓它以物件的型式被固定下來。這時間的肌理、皺褶,展現成為物件的「故事」,他分享,「譬如一塊已經拆遷的眷村門牌,當初是住著怎樣
的一個外省家庭?一塊早期三輪車的營業車牌,又是如何餵養了一個殷實的本省人家?」

就連他到大陸宣傳,在緊湊的行程裡,要求工作人員帶他去快要拆除的北京胡同憑弔,「順便搶救下幾塊×× 胡同鐵牌」。他說,「這個空間已經灰飛煙滅了,但與它共有的某個物件,卻被我留下來,成為我眼光觸及的一部分。」

他依戀古物,其實是對一整個歷史的「移情」作用。這些東西,變成他口中珍藏的「時空膠囊」,成為他的記憶之錨,愛戀的對象。他更保留自己人生階段不同的物件,國小姓名學號單、驗血單、入伍通知單、機票、飛機上的糖包、峇里島海邊的沙、飯店房卡、前女友摺的小星星......他的家,儼然是他個人生命史的「故宮博物院」。

「我喜歡『記憶』這個東西,人的一切情感都建立在記憶的累積。我對記憶這件事很迷戀、好奇和不解。」他剛拍了一部「華山二十三」的電影,就是探索一對愛侶,女的失去了記憶,男友如何重新找回往日甜蜜的故事,方文山問道,「如果我們對愛失去了記憶,那愛情將會變成什麼?」

說到最後,方文山的心靈竟如此老成,他對歷史大江東去的哀嘆,個人微小的努力護衛過去。流行音樂朝生暮死,但方文山卻努力營造一種千年難得的際遇,和記憶拔河,向歷史斡旋,與古人談判,約時間談一場沒有輸贏的戀愛。

@Source from: 30雜誌 2009.02.26

幾米 追尋心裡的星空@People

幾米今年已經滿50 歲了,但總看起來孩子氣。他40 歲才開始創作,開筆算晚,入行資歷也才走到「青少年」階段。

用繪本吃掉成人世界的怪獸

坐在安靜的工作室裡,幾米呵呵笑說自己已經到了「老年危機」,但他根本不顯老態,他母親曾提過一則糗事,「幾米看起來足少年,伊三、四十歲去看電影,收票的還問,啊,你有沒有滿19 歲?」前一陣子他和女兒還迷上騎馬,三天兩頭享受奔馳的快感。

如果說,今天的幾米和過去的幾米有什麼差別的話,那就是他變得更加強壯,眼神、談話有種令人舒服的自信。

他是華人世界最成功的創作者之一,他開創「成人繪本」文類,也是台灣版權銷售最多的作家,更是暢銷書的常勝軍。

去年9 月,幾米共有7 本繪本及文字作品,分別攻占誠品「休閒.趣味」及「華文創作類」類排行榜前十名,創下台灣作家空前(也可能絕後)的紀錄。去年底,他的地下鐵插畫,熱鬧繽紛地進入南港捷運站,成為人人驚嘆的公共藝術。

成人繪本外,去年他還正式跨足童書,首次和英國合作出版的童書《吃掉黑暗的怪獸》,更由世界大師級童書作家、評論家Leonard Marcus 撰寫大篇評論,登上《紐約時報》周日書評專刊。

不僅刊頭刊登幾米創作的「怪獸」,文中還特別提到「來自台灣的插畫家幾米(Jimmy Liao ,a Taiwanese illustrator)」,這是台灣作家少有的際遇。

最近,他將出版他的第30 部繪本《星空》作品,這本書也是他自1998 年《森林裡的祕密》開始創作的第9 部長篇。

用故事標示生命歷程

幾米說,「我所有的書都和我的生命有關,」隨著女兒長大,他筆下的人物也變化了。幾米的女兒,今年12 歲,以前幾米去學校接女兒,她總是不顧老師阻止,衝出教室,像小狗撲到幾米身上。「現在,她不准你在學校接她,在路上不能跟她手牽手,坐計程車,頭老是看窗外,唉,她已經變成很酷的女生。」最近她女兒會突然悶悶不樂,對幾米說:「爸爸,我那個感覺又來了。」幾米問:「啊,什麼來了?!」女兒回說:「就是那種......什麼都不想理人家,非常非常寂寞的感覺。」

這種寂寞女孩的感覺,也走進了幾米的新作《星空》。這是一本關於孤僻女孩和一個沉迷畫鯨魚的男孩逃離大人世界的故事。

多年前,幾米在報紙讀到一則社會新聞,一對少男少女逃家十多天,然後宣稱兩人什麼事都沒有發生。幾米被這個新聞打動,腦際浮現一個「少男少女出走逃亡」的故事,「因為每個心裡都有一塊不被理解,同時自己也不明白的東西。」他說。

過去4 年,幾米零零星星畫了10 張各自不相干的作品。他幾次試著要把這10 張圖發展出一個完整的故事,都沒有成功。這疊畫稿被閒置很久,連他都忘了,直到去年1 月某天,幾米在雜亂的畫稿堆中,瞥見正好擺在最上面的這些圖。

他忽然覺得彷彿什麼召喚他,他心生憐愛,用父親口吻說:「啊,爸爸秀秀(他雙手比出愛撫疼惜的樣子),我今年要把你們做出來。」

想像力的接龍遊戲

但這10 張沒有必然關係的畫作,如何發展成為一個完整的故事?

之前幾米的《幸運兒》、《藍石頭》都先寫好大綱,畫出草圖,然後再一張一張畫出來。但這種做法,這回卻完全不適用。

他說,「我要處理很多『斷裂』,為了屈就原本這10 張的限定,我會想很多可能的接續方式,衍生出奇異的東西。」

這種創作方式,逼他跳脫過去按部就班的做法,他得從每一張獨立畫面下手。

幾米分別在不同時間畫了少女少男一些故事,好比,他先前畫了一張迷宮中的男孩,卻還沒想到要串什麼故事,但吸引他的是,「我們眼中青春這麼美好,但青少年內心的迷宮又戰鬥得這麼恐怖。」

另一張,兩人受傷到醫院,分別站在急診室門口兩側,茫然看著前方。

幾米每天把這些看似不相干的圖,反覆翻看,「我看著一張圖會想說,嗯,它一定有東西在等我,雖然我不知那故事是什麼?」

很長一段時間,幾米沉溺在編故事的快感裡。他在桌上攤開五、六本不同階段的「假書」,裡面滿滿的速寫,完成的和未完成的彼此交錯,幾米多次黏合撕開,有幾頁早硬如紙板,有些紙長出皺褶毛邊,見證幾米蘊釀作品漫長過程。

有時他完成了幾個段落,又因為不斷像洗牌那樣撮來撮去,重排故事,又得增刪畫面。有時抽出一張,後面就得全部重排,「洗牌洗到一定程度之後,它們會開始像『碟仙』那樣動起來,我就會感覺到,故事來了、來了。」他笑出來。

《星空》這個故事從一個寂寞的少女開始,她的父母感情不好,她想念住在山裡的爺爺。不快樂的她,爺爺送來給她的小象,她用魔術把牠變成大象。爺爺去世了,女孩不願去參加喪禮,因為她的悲傷是自己的,「我不喜歡在別人的面前流淚。」

老老實實說故事

幾米翻著書稿,自問自答,「爺爺為什麼一個人住在山上?也許和少女的爸爸有問題,媽媽又和她有怎樣的關係?」每個畫面都是暫時的答案,引伸新的疑問,推動故事發展挪移。

少女的家很冷清,她常拿望遠鏡往外看,看到隔壁房子出租,來了一個神祕的男孩。女孩偶爾聽到他躺在屋頂唱歌,大多時間關在房裡畫鯨魚。

「男孩為什麼常常搬家?也許他爸爸躲債,或是在漁船工作?也可能是不被接納的外國人。」而男孩瘋狂畫鯨魚,也許是眷念那始終成謎的船員父親。

男孩飄泊不定,不斷轉學,不願交任何朋友,也不在乎任何同學關係。直到遇到了這個少女,她在一場鬥毆中靠魔術救了男孩,兩人到醫院包紮傷口,開始有了交集。

女孩原來不解男孩為什麼一到下雨天總要淋雨,後來她了解到,淋雨竟然神奇地帶來一種無可言喻的自由快感,男孩也開始感到被別人了解。兩人原本各自封閉的世界,有了美麗的交集,少男少女的相遇讓兩人最後相約出走,逃開成人世界。

幾米說,「每個人都很殘破,故事卻可以不斷勾串,縫補和追尋。」他像玩一場神奇的魔術,原本這各自獨立的10 張圖,最後像細胞開始分裂,一下子彼此擴散,又互相銜接。

故事最後,女孩帶領男孩回到山裡爺爺的家,終於看到了無以倫比的美麗星空。讀者會突然恍然大悟,原本之前少女房問掛著梵谷的「星空」,是她眷戀爺爺的線索。

幾米說,「我必須把每張畫面的內在關係講清楚,不管讀者有沒有覺察。我覺得就是老老實實地說一個故事,而不是渲染自己的才華或技巧,這些東西都沒有真實感。」

即使讀者未必注意,每一朵花,一株樹或是一個紅氣球,每個畫面,幾米都奇妙地留下另一張畫面的線索,成為彼此包涵、融合一致的內在世界。

當幾米「老老實實」把斷裂的故事,密合縫補的同時,書裡的少男少女也完成了他們的追尋。幾米不禁感嘆,「唉,我發現我所有作品,說的都是『追尋』的故事,都在追尋一種不是現實的東西。」

最後,女孩出走歸來,生了一場大病,她再也不能變魔術了,她成為大人。幾米說,「她必須面對生命中真實的殘酷,繼續往前進,這就是成長。」

挑剔自己的創作者

幾米前後用一整年讓《星空》由10 張圖,發展出134 頁的長篇,展現一個結構細密有如小說的故事。

幾米說,「當你進入飽滿的創作狀態,生活裡的每一件事都可以成為靈感。」小時候,幾米祖父過世時,他親戚大哥哥正好處在叛逆期,拒絕出來拜跪,幾米當時感到震撼不解,「他是長孫,怎麼那麼不孝?」如今他能體會這種心情,「因為小孩會看穿大人的世故。」這種青少年的心理,成為畫中女孩的個性展現。

《星空》裡的男孩有濃重的自閉傾向,幾米身邊也有不少朋友的孩子是自閉兒,其中有一個對所有的鯨魚都很清楚,但對其他事情毫不關心。

而故事裡少女少男滿不在乎的在雨中淋雨,更活脫脫是每個人童年的經驗,幾米說,「我女兒帶傘,但從來不用,她會和同學在雨中這樣跑,她們背包裡一定有雨傘、雨衣,但從來沒有打開來過。」

多年前,幾米為一位女孩簽書時,女孩對他說,她在爸媽離婚的前一晚,坐在客廳沙發念《向左走.向右走》給媽媽聽,度過這個家庭完整的最後一晚上。幾米很不忍心,低聲說,「她父母最後還是離婚了,但只要想到她們母女一起讀書的畫面,就覺得很有力量。」

這個令幾米傷心又感動的經驗,成為書裡的一頁風景。女孩的父母最終也真的離婚了,她和媽媽無言地望著窗外飄落的雪花,畫面寧靜而哀傷。

幾米自評說,「我覺得,現在的我作品更複雜,變化更多,更像一個小說的感覺。冰山下的東西更大了一點。」

這番話對近乎病態挑剔自己的幾米,非常稀罕。幾米在週刊畫了六、七年插畫,每期還是會到書報攤,偷翻一下便很快蓋起來,「我每次都有非常害怕的感覺。怕很醜。好擔心,那一頁這次又變得很可怕。」以前他還會剪貼收藏,現在索性把整本雜誌丟到垃圾筒,他坦言「我其實很討厭我的畫」。

但是在《星空》,很多人讀後開始感到不一樣的幾米,彷彿更開放,也樂於擁抱希望。幾米說,「我做《星空》時,已經創作第10 年,離我生病也已經第13 年了,我覺得疾病的陰影...(他頓了一下),我...幾乎要把這部分給擱了。」談到疾病,幾米還是難免哽咽一下,但很快點到為止。在過去,如果記者觸及這個話題,他必定當場不能自己地淚流。

絕地生出燦欄花朵

3 年前他受訪時,曾回憶95 年罹患血癌的夢魘,「在加護病房裡,我翻眼迷迷濛濛地看著暗紅的血液,注入我的體內,我在想,這是誰的血?看著我的手,發呆。沒有白天夜晚,半夜起來看著身邊太太,趴著睡著了,覺得她好可憐、好可憐。」

他更透露一段瀕死經歷,「我夢見很多鬼怪,床上床邊、躺著站著的,把我一直拉、一直拉。有一天三毛站在我床頭,不發一語看著我,她長髮紅色洋裝......」

他還搞不清楚三毛為何來找他,卻每天眼睜睜看著隔床的病友被推出去,從此不再回來,他惘惘地想著下一個會不會就輪到自己。

回家休養,他的不安懷疑更加排山倒海而來,「我一感冒就崩潰,化療完了,我又戴了一年半的口罩。拿了口罩後我又覺得自己是不是犯了致命的錯誤。」之後,好幾年間,幾米總是希望自己的紅血球爭氣一點,他掙扎求生,把活下去的希望投注在創作。

但死亡的陰影,讓他的作品無可避免地抹上一層陰翳、哀傷的色彩。即使他畫出瑰麗鮮妍、造型各異的椅子,幾米仍會感嘆「人間所有的椅子,最後都會變成一個一個墓碑。」

但是,這麼多年過去了,幾米原本想藉一本本作品,「做為生命的紀念」,沒想到最後不僅縫補了他生命的斷裂,還拯救了他,讓心靈宛如燦爛的星空。

幾米說,「創作10 年,直到這一年,我才比較願意相信我可能在某方面的才華比別人多一點點。」他有點不好意思,說得很謹慎、很緩慢,「我......我真的覺得我很認真,我真的覺得,我對創作這件事
很認真。」

以前,幾米在死亡揮鞭下創作;現在,他則是被腦中不斷「湧現」的故事逼迫。他有名有錢,卻不能停下來,因為他有太龐大的創作能量。他用一種告饒的口氣說,「我覺得這10 年,我覺得好苦噯。故事一直來,我有點招架不住,我很想做,但又做不到,變得很沮喪。」他搖搖頭說,「我是不是有點強迫症啊。」

享受創作的幸福

有些很年輕冒出頭的創作者,鬧哄一陣就不見了,幾米卻顯得屹立不搖。他從不識創作枯竭的痛苦,每天清晨,他還躺在床上,靈感便匆匆來敲門。源源不絕的靈感,竟變成詛咒的恩賜,使得他必須每天從早到晚「累得像狗一樣」地工作。他太太彭倩文好心安慰說,「幾米,你最大幸福是年紀一大把了,還有做不完的創意。」

他母親每每看到他坐在桌前,從早畫到晚,也勸他「性命有數,身體愛顧。」話雖如此,幾米還是停不下來,他腦中故事號碼牌已經發到5 年以後,「有時候我會先趕快做出來,雖然不滿意,但哥哥不出來,會妨礙弟弟妹妹正常發展。」他笑著比喻。

生命真實而殘酷,但是幾米相信,所謂天才是100%的努力,沒有僥倖。「我覺得創作有一種軌道,只有專注和持續,否則會被甩出來。要讓故事緊緊扣住你,你才可以享受那種綿延不盡,持續前進的創作快感。」

在滿桌草稿前,幾米伏身揮動筆桿的瘦小的身軀,因為那股堅持有了非凡的意義。

@Source from: 30雜誌 .2009.04.23

吉卜力美術館:一起來迷路吧!@Arch


【文/張漢宜】

「一起來當個迷路的孩子吧!」怎麼會有美術館「號召」大家來迷路?不是應該規規矩矩地設立「順路」、「由此進」之類的告示牌,方便參觀者欣賞嗎?

沒錯,這裡就是「三鷹之森:吉卜力美術館」,以宮崎駿的動畫為主要展出內容,堪稱一座動畫博物館。這座很「不乖」的美術館,就像老是喜歡嘻嘻笑的老頑童宮崎駿的投射。

走進館內的庭園,會發現售票亭內有一隻超級大龍貓在賣票。可別被騙了,這隻大龍貓並不賣票,它是宮崎駿對訪客開的一個小玩笑。要買門票,必須到Lawson便利商店預約才行,美術館本身是不賣票的。

吉卜力美術館把宮崎駿的動畫世界化為實體的夢幻遊園地,大受小朋友歡迎,自二○○一年十月開館以來,成為東京新興景點,每年吸引七十萬人次參觀。第一任館長就是宮崎駿的長子宮崎吾郎,二○○五年起由中島清文接任館長至今。

宮崎駿親自製作展出物,跟小朋友開玩笑

中島清文表示,當宮崎駿手邊沒有動畫電影要忙時,喜歡小孩的他常到這座美術館,並親自製作展出物,透過製作物跟小孩溝通、開玩笑,宛如童心未泯的老爺爺。

「我覺得他(宮崎駿)是很有童心的人,好像十幾歲的小孩一樣,」中島清文描述,宮崎駿每當做好一個館內的新展出物時,就會很得意地拿給大家看,還一邊很興奮地說,「你看你看,是不是很棒?」

有一次,宮崎駿在館內畫十隻青蛙,以重疊的方式藏在不容易發現的地方,有些青蛙在水面上,有些在水底下。宮崎駿看到小朋友在找青蛙時被騙,他就好高興。

龍貓巴士成焦點

館內最知名、最受小朋友歡迎的展出品,就是《龍貓》裡的那輛貓巴士。小朋友可以在裡面鑽來鑽去,歡笑聲不斷,是全館最high的焦點。

館內以宮崎駿的動畫為範本,告訴小朋友一張張圖片如何變成動畫的原理,具有科學教育的意義。吉卜力工作室製作的短篇動畫片,也會在小劇場播放。

更特別的是,館內還把宮崎駿的工作現場還原,讓參觀者透過滿牆的親筆手稿、堆積如山的參考書籍、滿地的各色顏料與畫筆,體會一名動畫師的工作樣貌。

可惜的是,美術館內如此繽紛多彩,卻禁止拍照。唯一可拍照的地方,是爬著螺旋型的樓梯登上頂樓之後,那尊佇立在蘆葦中的機器人。這尊機器人約有三個人高,出自宮崎駿知名動畫《天空之城》。

「宮崎駿每次都很認真思考,怎樣讓小朋友覺得開心、有新的體驗,」中島清文說,「他很認真去做這件事,並且把品質提升,他相信,讓小朋友很enjoy、很有質感的東西,大人也會喜歡。」

宮崎駿不只自己心裡永遠住著一個小孩,除了喜歡小孩之外,他也希望喚醒大人們沈睡已久的赤子之心。透過他的動畫作品,也透過吉卜力美術館,讓人們重新體會純真的美好。

@Source from: 天下雜誌 2009.01.16

經典教導全球風1 日本企業瘋三國@Thinking

【文/張漢宜】

在日本,年輕人瘋三國電玩動漫、東大學生組織三國研究會,三國人物更成為企業取經對象!三國究竟有什麼魔力,能夠從老到少,風靡全日本?

「三國」文化輸出海外,最風靡的就是日本。除了為文化出版、動漫電玩帶來龐大商機,「向三國學管理」更是日本企業界的哈燒議題。如今,《赤壁》電影大賣,帶動這股三國熱再掀狂潮,從二○○八一路燎燒到二○○九。

《赤壁一》在日本創下五十億日圓票房(約台幣十九億),超過四百萬人次觀賞,是日本去年最賣座的外片亞軍。此外,由六千三百名日本影迷票選的「Best of Best Award 2008」,《赤壁一》獲最佳影片,吳宇森獲最佳導演。

首屆「三國志檢定考」登場

在這股熱潮下,日本最大的橫濱中華街,今年春節特別舉辦「三國嘉年華」,重現三國時代美食,各家中華料理餐廳紛紛推出豪華「三國宴」拚場。另外還有「三國變裝體驗」,讓女性霎時化身古典美的小喬,男士則變身自己所欣賞的武將,讓整條中華街充滿熱鬧非凡的三國味。

去年十二月,日本三國志檢定運營委員會舉辦第一屆「三國志檢定考」,在東京、大阪、名古屋、札幌、福岡等城市同步進行。考試分為二、三級,雖然光是第二級的報名費就相當於二千五百元台幣,仍吸引三千多人報考,粗估報名費收入超過七百萬台幣。也帶動《三國志軍師三十四選》、《三國志群雄百科》、《圖解雜學三國志》等參考書熱賣。

管理雜誌《The 21》調查顯示,三國是日本人最熟知、最推崇的中國古典小說,也深深影響著日本創意產業發展與企業管理思維。日本人認為,從這些中國古典名著可以學到:

一、工作上遇到瓶頸時,可以指點迷津與立定方向。

二、增進自身的教養。

三、在跟人談話時,成為具有質感又有趣的話題。

四、在經營人際關係遇到問題時,獲得解答。

從小說、漫畫、電玩到電影,從十多歲的青少年到中老年族群,三國正以各種形式對日本人產生跨世代的影響。

例如,小說家吉川英治(《宮本武藏》的作者)所寫的日文小說《三國志》,從一九三九出版以來,至今銷售超過一千五百萬冊。「真.三國無雙」系列遊戲軟體銷售超過一千萬套,顧客層平均只有十七歲。根據三國所改編的漫畫,總銷售量更超過七千萬本。三國的動畫片,超過一百部。

在這些文化產業的推動下,三國的成語例如「三顧茅廬」、「已非吳下阿蒙」、「揮淚斬馬謖」等,都成為日語中的辭彙。

大學院校:「赤兔馬盃」強強滾

日本大學院校也瘋三國,而且是教授與學生一起來。

東京大學、早稻田大學都設有「三國志研究會」社團組織。其中,早稻田三國志研究會成立於一九八四年,資歷算是元老級,東大三國志研究會則設立於一九九五年。這兩所一流大學的三國社團都允文允武。除了每週固定聚會,每年夏季舉辦營隊活動、由會員發表三國相關論文,並將這些學生自己撰寫的文章編輯成會刊,社團還會舉辦「赤兔馬盃」體育競賽,相當有趣。

此外,日本多所大學也聯合成立「三國志學會」,由京都女子大學前校長狩野直禎擔任會長,京都大學人文科學研究所所長金文京、書山學院大學教授大上正美、筑波大學校堀池信夫擔任副會長。除了舉辦演講、學術交流活動之外,日本研究三國的重要期刊《三國志研究》也是由這個組織所出版。

企業界:以三國解析產業情勢

從三國學習經營管理的風潮,更從未間斷,《向孔明學管理》、《向三國學謀略》之類的管理書,在書店始終不缺貨、永遠有新作。

日本Oricon調查「社會新鮮人最應該閱讀的好書」,三國連續兩年高居前三名(二○○七年第一,去年第三),獲選理由是「可以學習人際關係之道」。

日本產業界的龍頭之爭,常被拿來與三國相提並論。例如,四年前日本資訊科技業的三強之爭:軟體銀行總裁孫正義、活力門(Livedoor)前社長堀江貴文、樂天社長三木谷浩史,便曾被以「魏=軟銀」、「蜀=活力門」、「吳=樂天」的模式來加以分析。

魏國的兵力遠超過蜀國,正如軟銀的企業規模遠遠大於活力門,一般認為軟銀消滅活力門只是時間的問題;而稱霸於電子商務網路市場的樂天,則被視為吳國。後來,活力門社長堀江貴文涉嫌違反證券交易法被捕,才結束了日本IT產業的三國之爭。

曹操成為拓展企業版圖標竿人物

日本每年舉辦《三國志意識調查》,從三國的人物中,以不同的主題評選最佳領導人。

《東洋經濟週刊》報導,在三國中,最受日本企業家推崇的三名人物是:

一、曹操:即斷即決的決策力。

二、孔明:頭腦清晰,明辨局勢。

三、劉備:著重義理與人情。

例如,JFE Holdings社長數土文夫最欣賞曹操。他認為,曹操不只是武將、戰略家,更是一位優雅的詩人,也是《孫子兵法》理解者與實踐者的代表人物。他在國小六年級到中學一年級時,首度把吉川英治寫的《三國志》全部讀完,對於三國時代人物如何思考與行動,跟現在的企業情況相比,是否有哪些變化,覺得相當有趣。他在公司也常以「士別三日,刮目相看」、「揮淚斬馬謖」等三國的故事,做為鼓勵或警惕員工的格言。

不過,多位日本企業家也坦承,曹操的決策魄力雖然對於企業拓展事業版圖頗有啟發性,但若能多一些仁德的考量,會有更多能人勇將效忠旗下。這也是三國對於日本企業界所帶來的兩面省思。

日本企業迷三國管理學,台灣管理學者有不同的看法。

前台積電人力資源副總經理、現任政大商學院教授李瑞華認為,日本人看三國還停留在「術」的層次。

日本人有「術」而無「道」

孔明揮淚斬馬謖的故事,就是一個好例子。大將馬謖犯了軍紀,孔明縱有萬般不捨,也必須把他斬了以立軍威。這就好像企業裡有一位貢獻卓越的人才,卻總是脫序亂紀,領導人該如何處理這種人?日本人通常只看到孔明精於謀略的那一面。

然而這個故事後面還有更深的層次──執法的意志必須堅定貫徹,但手段要懂得柔軟。孔明斬了馬謖之後,將他的首級示眾,接著,再把頭縫回去,保他一個全屍,予以厚葬,並妥善照顧馬謖的遺族。李瑞華解釋,從這個事件可以看出,對的事固然要用對的方法來做,更要注重人們心裡的感受,這是一種「道」,但日本人往往只看到策略面的「術」。

中國經典裡,藏著許多值得企業學習的管理智慧,而且可能比歐美或日本的管理學更貼近華人企業所需。如今,中國老祖宗的智慧,再度成為企業管理新時尚,正是這項價值歷久彌新的明證。
想真正體會管理的箇中三昧?翻開書架上的《三國演義》好好研究吧。

@Source from: 天下雜誌 2009.02.13

日本年度熱賣商品是什麼?3大潮流擊敗百貨公司@Trend

【文/盧昭燕】

無印良品不打價格戰,家具商品甚至動輒上萬,為什麼能持續吸引消費者上門,在不景氣中營收、獲利雙雙成長?

「麻煩到這個櫃台,我幫您結帳。」今年過年期間,無印良品的員工不斷重複說這句話,盡量縮短拎著衣服、挑了櫃子的顧客等待的時間。消費人潮真的川流不息。

今年真是零售消費最長的寒冬,折扣滿天飛,也不見得能換得消費者的青睞。但是無印良品不一樣。同類型的家飾雜貨連鎖品牌早將價格降到七成以下,無印良品不但僅有少數不定期的單品折扣,而且動輒上萬的家具,營業額在過年期間甚至較去年成長三成。

二○○三年,統一流通次集團從日本引進衣飾與生活雜貨品牌無印良品。在台灣市場上,早有同類競爭者,一樣強調設計、價格更有彈性,而且無印良品除了幾款鋼製組合架(SUS)台灣製造,多數商品是由日本進口,成本較高、經營獲利壓力更大。但是無印良品穩定成長,現在台灣共十四家分店。儘管經濟不景氣,無印良品去年的營收仍較前年成長兩成,獲利還成長一成。

「重要的是價值,」無印良品總經理王文欣特別強調溝通產品價值,而不是宣傳價格,「不能只溝通價格,一定還有比你更便宜的東西。」

重視溝通價值,正是無印良品能逆勢成長的關鍵。

早上九點鐘一響,台北市東興路上統一超商大樓三樓的無印良品總部辦公室裡的二十四個員工,馬上從座位上站起來,每天的朝會時間到了。

體驗產品的內在價值

這一天輪到負責店內陳設設計的營運部視覺規劃專員喬劭瑜報告。喬劭瑜沒有帶電子檔案報告,而是像走伸展台一樣、捧著無印良品鋁製摩卡咖啡壺走到大家面前。

喬劭瑜發現,鋁製咖啡壺份量少、傳熱快,她早上洗臉前把咖啡壺放到瓦斯爐上,三分鐘洗完臉後,一人份的咖啡也剛好煮好,「滿屋子都是咖啡香,」喬劭瑜柔柔地說,每個同事好像也都感受到了那杯現煮咖啡帶給她的小小享受。鋁製咖啡壺不再只是冷冰冰的商品,正對了重品味年輕消費者的胃口。

這個生活化的例子,透過朝會,變成了辦公室裡每個員工的共同無印良品體驗,也進一步成為賣場銷售人員提供給顧客的說明,讓每個無印良品產品都有獨特的價值。

認同品牌從員工開始

溝通產品價值,看來理所當然,但是要做到,非常不容易。

台灣無印良品有超過五千種商品、每兩週就有新商品上架。小到一隻原子筆為什麼值四百元,大到和室椅為什麼適合台灣的公寓空間,要如何快速讓每個員工了解這麼多不同產品的價值、學會溝通價值的方法、甚至養成溝通價值的習慣?

還好,溝通正是王文欣最強的特質。

王文欣在統一流通次集團擔任公關十四年,二○○七年升任為無印良品總經理,常常拿著無印良品黑色手提包,身上穿著無印良品最新服飾,本身就是無印良品的代言人。她上任總經理後,大力加強同事溝通價值的能力。

首先,她在固定的朝會中,增加輪流分享產品經驗,雖然只有短短十分鐘,但是不僅養成共同學習的習慣,還可以促進員工間腦力激盪,看到其他同事分享運用產品的創意,也會增加自己的創意,大家開始主動發掘產品的價值。

而且,不論是在賣場直接面對顧客的第一線銷售人員,還是在總部辦公室規劃的內勤人員,通通都要分享自己體會出的產品價值。因為在總部的內勤工作者也常常接到客服電話,到賣場指導門市人員佈置商品時,也可能碰到客人突然詢問。大家都了解產品價值、練習溝通,才能做到滴水不漏。

無印良品每個月社內特刊,更是跨地域學習平台,十四家門市基層員工會輪番介紹商品,有些分享是顧客反映給門市銷售人員的,讓無印良品發掘價值的角度拉得更廣,還有意想不到的驚喜。例如曾有消費者告訴店員,把生菜瀝乾的網盆,其實也很適合瀝乾蕎麥麵,是夏天在家裡吃日本涼麵的好幫手。

除了學習,台灣無印良品還自創門市人員「無印達人」競賽,這也是全球無印良品唯一的達人競賽,鼓勵員工發想產品使用新方法、報名比賽創意,像運動大會一樣,員工們踴躍又興奮,因為得獎的人可以獲得到日本總部學習參訪的機會。

去年,崇光門市員工在三層櫃的隔板上,加上可移動的滾軸,既有創意又實用,經過三輪競技脫穎而出,獲得到日本參加最新商品大展的機會。

精準鎖定顧客群,成功行銷遠企購物中心店長羅中秀觀察購物中心內的無印良品員工發現,「無印良品的員工都對品牌感到很驕傲,很願意分享。」 

透過分享,不僅學習溝通價值,無印良品在組織內塑造以消費者觀點思考的環境,讓員工化身為顧客來了解產品,不斷挖掘產品價值,學習用顧客的語言,感動顧客。

不過,這樣的價值溝通方式,不適合大眾宣傳,無印良品精準鎖定二十五到三十五歲、注重生活品質的潛在消費者,深度溝通。

吸引喜愛設計年輕世代的新一代設計展,無印良品從○六年起每年都去參展,一次活動就接觸到十萬人。

「這種分眾展覽可以跟年輕意見領袖溝通我們的設計精神,」王文欣說,這些人就算不是無印良品愛好者,也是潛在客戶,先從喜歡上單價較低的筆開始,認識商品設計理念,逐步成為忠誠顧客。

王文欣還自創連日本都沒有的服裝秀,每年春夏、秋冬兩次,建立意見領袖對無印良品設計理念的認識。

去年底的秀展,無印良品首次以可回收的天然木質纖維製成的服飾,重量減輕二○%,保溫效果佳,強打「輕快的量感」概念。

當許多品牌走上拚價格的不歸路,無印良品強調價值的購物訴求,在消費力大幅下降時刻,不用折扣,靠的是深度、精準溝通,消費者還是願意買帳。

@Source from: 天下雜誌 2009.03.06

創意開發三論:差異空間 體驗創意心靈@Trend

台灣一向被視為製造的大國,生活的小國,「創意」一直只是課堂討論的主題罷了。研究創意管理學的李仁芳教授在接受《遠見》專訪時,披露他的創意密碼,讓創意在生活中隨處可見。


文/林奇伯

政大商學院李仁芳教授近年來被不少台灣企業界推舉為「創意管理學」的最佳導師。不僅在政大EMBA開設創意管理課程,吸引眾多企業精英前往選修。 他強調,21世紀第一個十年,台灣的首要課題就是必須從「製造優勢」迅速精悍地轉進「創新優勢」。他並且不斷在媒體上拋出疑問:近七年來,台灣已在德國iF和red dot、美國IDEA、日本G-Mark等四大工業設計獎項上獲得170多座獎項,縱橫國際設計界,但是,這些得獎的設計卻無法引起消費者的感動,為什麼? 他的結論是,因為消費者的鑑賞力不到位,連台灣諸多赫赫有名的企業家在創新管理的心態上也不到位,所以台灣只能當個製造大國,永遠屈居「生活小國」。 《遠見》特別專訪李仁芳,並摘錄他的新書《創意心靈》三篇精采文章,首度披露他的創意密碼。

打開創意眼睛從生活做起

不管是教學或生活,李仁芳都特別講究起而行的「空間體驗」。他的大老闆學生們,都曾被他「連哄帶騙」,在忙碌生活中無論如何都得抽出幾天,一起出國見習旅行。 李仁芳面對提問,他斬釘截鐵地說:「創意心靈沒有how to!每個想要提升鑑賞力、打開創意之眼的人都必須從最基本的生活哲學改變起。」 而改變生活哲學,又得從「差異空間」的體驗著手。近年來,李仁芳將研究課題集中在兩個面向:「有助於創造力萌芽的空間設計應該是什麼樣子?」「創意工作者在OFF的時候是什麼樣子?他們OFF時的空間又是什麼樣子?」 「大家一定都有經驗,在出國旅行時,突然創意不斷湧現,但是往往回國後,突然馬上被封閉,」李仁芳說,其奧妙之處就在旅行者把自己拋進迥然不同的異國景緻中,眼、耳、鼻、舌、身、意等六感都因強烈的刺激而得到開發,當外界刺激不見了,創意心靈也跟著消失。

開發六感,平凡處處見驚奇
 
李仁芳分析,這種現象在他的EMBA企業家學生中尤其明顯。台灣的企業家身處以製造為主的產業鏈中,長期由「製造心靈」來主導生活、管理企業,用「從沙,用力也會擰出水來」的價值觀管理員工,整個台灣變成勤奮的機器,缺乏心靈活動。 李仁芳告誡:「咖啡只能偶爾拿來當『藥』喝,上班族長期靠咖啡因壓榨創意,是會讓自己心靈乾枯的。」 他雖然聲稱沒有how to,但還是為《遠見》讀者開出「製造心靈」扭轉成「創意心靈」的三大藥方。

1.打開六感覺察力,增加「經驗庫藏」
 
李仁芳強調,不是只有去異國或他鄉才能有「差異空間」的體驗。台灣人口才2300多萬,一年出國就有800萬人次,出國比例不可謂不高,但大家平時在台灣時的休閒活動如果都只是看電視,僅僅每年一兩次出國度假時張開六感的眼睛,絕對不夠,應該試著用旅行的心情在台灣詩意過生活。例如,在台北,30分鐘內就可以靠近山海,可以多接近一點自然,隨時察覺自己呼吸是不是短促了,體溫是不是上升了,如果過度緊張,就要試著放鬆。 「我喜歡樹,坐車到木柵教書時,我會靜靜欣賞捷運動物園站的路樹。不管冬夏,它們的枝幹都很漂亮,像跳芭蕾的舞者一樣,」李仁芳說。 出差旅行也可以對自己好一點,李仁芳不管出國或國內出差都有個習慣,就是在事情處理完後給自己一點在當地盤桓的時間,走入尋常百姓生活,體驗風土、人情、文化。一但六感覺察力開放,創意心靈就會打開,「經驗庫藏」也會豐富起來。

2.在乎為什麼比知道為什麼重要
 
大部分的人每天有一半的時間是花在工作上。企業家應該要鼓勵員工不只要Know What(知道是什麼)、Know How (知道怎麼做)、Know Why(知道為什麼),還要Care Why(在乎為什麼)。 李仁芳曾經走訪東京宮崎駿工作室、台北Google辦公室等,發現這些創意企業,都擁有讓員工陶醉其中、充分交流的辦公環境。 「企業必須要活在顧客的生活氛圍裡,產品才能觸動顧客心靈。創意要的不是技術,而是由生活質感滋養的土壤,由每個受到滋養的員工出發,就能凝聚有創意的企業產品,創造更大的社會創新氛圍,」李仁芳強調。

3.品味取向,用愛與熱情過生活
 
李仁芳非常認同《遠見》提出過的「品味學習潮」趨勢,他認為這是國人尋找愛與熱情的方式。 「前陣子有個大企業家,在媒體上嚴詞批評台灣年輕人現在都只想做自己喜歡做的事,但年輕人有什麼不對?是那個企業家自己的價值觀太老舊了,台灣人現在就是要開始選擇自己喜歡做的事,做得有貢獻、有價值,才能轉型為「創新優勢」。 「沒有生活的工作算什麼?」李仁芳提醒大家,人生就是一連串的選擇,每次到一個開叉,就是兩條路,一條是基於恐懼,希望走那條路就可以免於恐懼,所以台灣人容易選擇自己不喜歡、但符合社會期待的工作;另一條路則是愛,因為自己熱愛,才選擇那樣的工作。 「老人家都選擇恐懼,年輕人則愈來愈懂得選擇愛,」李仁芳叮嚀大家:你永遠要選擇愛!

@Source from: 遠見雜誌 2008.11.20

創意,讓荷蘭跳出來!@Trend

20年前,荷蘭政府就已經在設計方面投入大筆的資金培育創新人才,20年後,荷蘭人凡事Open Minds的性格,加上與生俱來的創新天賦,讓荷蘭人從傳統出發,展現前衛又有創意的荷蘭設計風格。五萬創意工作人口的荷蘭,在政府及民間的支持下,跨足國際設計界。而2008年的香港營商周,是荷蘭將觸角伸向亞洲的第一波。

文/黃漢華

2008年12月中旬,香港中環出現少見的戶外服裝秀。十多名模特兒在一家頂樓餐廳的露天走廊來回穿梭,貝聿銘設計的中國銀行大樓近在咫尺,香江的夜景襯托著身著荷蘭設計服飾的模特兒。在古典樂、電子樂、搖滾樂的襯托下,質地輕柔的蛋糕裙、雍容華麗的晚禮服、帥挺筆直的襯衫、色彩豔麗的荷蘭木屐逐一登場。周邊高樓的七彩霓虹燈在模特兒身上不停閃爍,連天邊的月亮也相形失色。

這場展現荷蘭時尚風的服裝秀,為2008年香港設計營商周(BODW)揭開序幕。在港人大力宣傳下,舉辦七年的營商周每每吸引上萬名專業設計人士參加,成為國際設計圈的年度盛事。

近5萬創意人 創造5%GDP
 
走進位於灣仔會展中心的營商周場地,處處可見象徵荷蘭的橘色鬱金香圖案,上面寫著「開放胸襟(Open Minds)」,點出荷蘭人凡事包容的處世態度。「開放胸襟讓我們前衛又有創意,面臨金融危機,創新讓荷蘭有新的出路,」今年40歲,留著一頭濃密黑髮的外貿部長賀斯克(Frank Heemskerk)率領近300名設計、經貿、學界代表前來香港,尋求合作機會。細數荷蘭團隊陣容,有設計北京中央電視台的建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)、參與台灣Next Gene計畫的建築師Winy Maas、知名設計品牌Moooi創辦人萬德斯(Marcel Wanders)等明星級人物。賀斯克說,荷蘭是小國,必須走向海外,創意產業也要賣到國外才有出路,因此設計界對到海外宣傳特別有興趣。「我們有1600萬人口,翻開電話簿,上面登記是設計師的,就有4萬6000人,」有著荷蘭人高挺身材、高近190公分的荷蘭設計師協會執行長休赫曼(Rob Huisman)帶著笑容表示,荷蘭的創意能量正在爆發,世界知名的創意產業學者弗羅里達(Richard Florida)也把荷蘭的創意指數列為全球第八。隨著荷蘭設計近年在國際間能見度增加,創意產值已達350億歐元,占荷蘭GDP的5%。外形高大、穿著筆挺西裝的經濟部外貿投資處長鮑赫斯(Bart van Bolhuis)也說,2007年GDP成長為2.9%,創意產業成長率卻有10%,居各產業之冠。    
地勢惡劣,逼出天生的創意
 
這個填海造陸的國家,70%的面積在海平面以下,地理環境的惡劣也逼得荷蘭人必需要有創意。

「我們要和大海爭地,地狹人稠,住家環境小,要靠創意,才能善用空間,否則會亂成一團!」有著慈祥笑容的設計師協會親善大使柯斯頓(Peter Kersten),很有耐心地在紙上畫著荷蘭的地勢,他說,有創意才能生存下去。因為必須和自然環境和平共處,荷蘭人講究團結合作,這也讓創意產業快速發展。鄭晃二說,荷蘭人為了解決問題,會優先考量團體利益,共謀生存之道。「我們看重經驗分享、互助合作,」柯斯頓繼續闡述,超過85%的荷蘭創意業者都是5到25人的中小企業,協會裡更有一半會員是1到2人的迷你公司,產品設計、工業設計、網頁設計等不同領域需要合作,才符合市場需求。

貿易本領,積極運用推銷創意
 
事實上,荷蘭人擅長做國際貿易,17世紀初成立的荷屬東印度公司就是明證。這是全球第一家跨國企業,當時的畫家林布蘭以商人為作畫主題,《紡織公會的理事》《夜巡圖》的名作就可看出。在沒有相機的年代,林布蘭將這群新興的企業人士畫得維妙維肖。bhome boutique負責人黃鑫章就很佩服荷蘭人很會做生意的性格。他分析,荷蘭人生意手腕很靈活,不和他簽買賣契約,沒有銷售壓力,和義大利、西班牙人比起來,他們懂得危機處理。荷蘭為了向世界推銷創意產業,近幾年來更是積極參與國際設計活動。例如,東京100%設計展、米蘭設計周。「荷蘭人十分積極,」香港設計中心項目總監陶威廉表示,2007年,荷蘭就有40名關鍵人士來觀摩營商周,後來還派專人駐港半年,互動聯絡。  

荷蘭面積狹小,無限的創意作品已經讓國際對他們刮目相看。透過香港營商周的國家主題展,更第一次大規模把他們的成就帶到亞洲來。荷蘭最大報紙《De Telegraaf》曾經以「荷蘭設計師將統治世界」為標題,大肆報導。是否真如標題所言,荷蘭在世界有舉足輕重的地位,還需要時間證明。一直喜歡跟荷蘭比較的台灣人,不禁要問:荷蘭十年內讓設計產業蓬勃發展,名揚海外,台灣呢?

@Source from: 遠見雜誌 2009.01.08

踏入設計圈,他們就不曾停下腳步@Trend

1.美國第一夫人青睞〉吳季剛 26歲卻有21年的奮鬥

「住在美國身為亞洲人,好像就應該去當醫生或是律師,但其實在我的DNA裡,是深深為製作衣服而著迷的,」全球時尚圈的當紅人物吳季剛感性指出,其實在盛名的背後,有他堅持的初衷。

而媒體也訝異,這位讓第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)多次青睞的吳季剛,年僅26歲!

年紀如此之輕,卻能打敗全球時尚大師如Jean Paul Gaultier、Marc Jacobs等人,讓蜜雪兒不論是在就職晚會上、或美國版《VOGUE》3月號封面,都指定吳季剛所設計的禮服,讓紐約媒體用斗大「WU HOO!」標題來形容這位Jason Wu的神奇。

按照吳季剛母親陳美雲的算法,吳季剛為了一圓時尚夢,其實早從他5歲開始,就準備入行,而他的教室,其實遍布全球。

很少有家長會把小朋友的童言童語當真,但是陳美雲卻是異常地認真。

當吳季剛尚未進入幼稚園時,就已經告訴媽媽「我以後一定要當一個服裝設計師!」而明白全球時尚重鎮在歐洲的陳美雲,甚至也因此讓吳季剛從幼稚園時期,就開始接觸法文與英文。

到了小學階段,吳季剛曾帶著自己喜愛的芭比娃娃去學校跟同學、老師分享,但卻得到部分師生的異樣眼光與排斥,吳季剛也因此流淚,這讓陳美雲決定,她必須帶著兩個兒子,遷居海外。

跑遍全球 找尋最佳設計資源

來到溫哥華,吳季剛獲得更多家人外的認可與啟發。

教導吳季剛閱讀英文《聖經》的教會人員,在看到吳季剛這麼愛畫畫、以及有特殊的天分後,也與小季剛約定,只要好好念《聖經》,這位有服裝設計底子的教會人員,每週就撥一天來指導他基礎設計。

感受到吳季剛逐漸嶄露的才華,陳美雲更是帶著他,前往溫哥華當地的設計學院學校Granville Island Design School,拜師學藝,該校的服裝系系主任,原本不願意收一個小學生,在看了這位小朋友的作品後,才破例點頭。

此外,當時年紀小小的吳季剛,也已經懂得利用網路找尋各種資源,例如他透過網路找到了溫哥華的芭比娃娃收藏俱樂部、或是人在加拿大的日本紙黏土大師,而他也都央求母親帶著他去參加、拜師學藝。

人生地不熟的陳美雲,為了兒子,也只好硬著頭皮上路,每每來回都要花上數個鐘頭。最讓她印象深刻的是,在某一天起大霧的晚上,要開車上交流道的她,卻意外逆向,差點就與要下交流道的車子對撞。

不過回憶當年的小季剛,總是開開心心、蹦蹦跳跳地上、下車,期待下一個學習的行程,陳美雲就知道,這些辛苦其實都是值得的。

毛遂自薦 初中開始全球商旅

到了初中、高中階段,吳季剛其實就已經懂得毛遂自薦,甚至做了好幾趟「商務旅行」。

喜愛芭比娃娃的吳季剛,曾一心想去芭比娃娃公司MATELL當一名設計師,在初中時期,他便積極透過各種關係,終於約到MATELL在香港區的總經理,見他半個小時。

當年吳季剛約13歲,就千里迢迢一個人從溫哥華轉機到香港,陪伴他的,其實只有一支手機。最後雖然鎩羽而歸,但這趟旅行卻替他拓展視野。

到了高中時期,在巴黎娃娃大展中,奪得雙料冠軍的吳季剛,還被美國Integrity Toys延攬為創意總監,而為了替該公司製造更精美的娃娃,他也隻身飛到大陸深圳,找尋新的高級娃娃工廠。

吳季剛也透露,那時他因為年紀太小,為了避免當地人忽視他,他只好都講英文,建立「美國」設計師的形象。

甚至當母親打電話關心他時,早熟的吳季剛也回應「媽,我是大人、我在工作!晚上再打給妳……。」

原本Integrity Toys與新代工廠,其實都不太看好吳季剛的提案,但最終卻都被吳季剛說服,兩方也簽訂合約,甚至直到今天,這兩家公司仍保持訂單合作,也展現了吳季剛過人的商業頭腦與毅力。

初到紐約 當餐廳小弟拓人脈

在結束高中生涯最後一年、與法國的交換學生生活後,吳季剛也申請上紐約頂尖的服裝設計學院Parsons School of Design。

原本對自己頗有自信的吳季剛,初來到紐約時,其實也曾經被人才濟濟的曼哈頓給嚇到。

「除了娃娃設計、服裝設計外,我還開始學做菜,一來可以穩定情緒,二來即便被時尚圈淘汰,也還可轉行,」吳季剛還會如此自嘲。

不過吳季剛沒有放棄,反而更積極補不足。對他來說,其中一項嚴重匱乏的資源,就是他在紐約沒有人脈。

於是吳季剛從大一開始,就特意到一家經常有時尚設計師出入的餐廳打工,一路從衣帽間的小弟做起,到最後終於能藉由端盤子的機會,認識各設計師、找尋拜師或實習機會。

「那時季剛在Integrity Toys還有任職,並不缺錢,但他卻願意為了接近自己的夢想,從小弟做起,我真的也很感動!」一路花費重金栽培兒子,陳美雲的苦心沒有白費。

最後當吳季剛於大學四年級、自己舉辦走秀展時,現場知名設計師雲集、並吸引許多鎂光燈,也證明他的策略成功。

在2006年、當時年僅23歲的吳季剛就登上紐約時裝週了。今年,他更是順蜜雪兒旋風,跨足到了米蘭時裝週。

學學文創董事長徐莉玲指出,年紀輕輕的吳季剛能走得如此之快,除了機運之外,更是因為他始終沒有停下步伐。

吳季剛小時候在台北流的眼淚,是因為「男生不能喜歡芭比娃娃」,而最近在紐約流的淚,卻是喜極而泣,因為他將第一夫人打扮成最亮眼的芭比娃娃。該作品目前也成為美國歷史的一部分,被送到博物館收藏。

吳紀剛的故事,正是許多台灣家長的借鏡。

2.《慾望城市》女星也愛穿〉賈雯蘭 台灣首位登上紐約時尚週設計師

誰也沒想到,小時候總愛盯著電視螢光幕、看好萊塢影展的小女孩,長大後做的衣服,居然會陪著好萊塢大明星們,享受鎂光燈閃爍、出入時尚Party。

包含在熱門影集《慾望城市》裡飾演首席女主角的莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、美國電影圈甜姊兒卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz),都曾在鏡頭前大秀這位台灣設計師的衣裳。

不只有大明星愛穿她的衣服。在短短八年內,賈雯蘭不僅成為台灣第一位登上紐約時尚週舞台的設計師,更成功讓自己的品牌「Twinkle by Wenlan」與作品,進駐全球包含倫敦、東京等上百個精品店。

能讓大明星折服、「衣」賴於她,賈雯蘭靠的是與眾不同的設計思惟。

與大多數的科班設計師不同,賈雯蘭其實是到了30歲才跨入時尚設計領域。然而不管是在台灣念完的政大社會系、以及在紐約攻讀完藝術管理碩士,其實都對她日後的創作,有明顯幫助。

跳脫年紀風格 讓衣服說故事

「我在創作時,經常會把某一個藝術家的風格、或是某一部電影或某一年代元素,融入作品內,」賈雯蘭笑著說,後來她才發覺,這樣的做法也讓一件薄薄的衣裳,有了更深厚的故事性,讓人一見就愛。

「有時我會被一幅畫吸引住,就會將這幅畫的筆法、結構、用色,轉換成我的設計,」賈雯蘭笑著說,沒想到當初念藝術史中的每一位藝術家,現在都是她的老師。

賈雯蘭也擅長抓住社會脈動。今年初剛剛在紐約SOHO區辦完春季服裝展,賈雯蘭試圖打造的是俏皮復古風,如電影《羅馬假期》裡、奧黛麗.赫本飾演那有點淘氣、愛冒險、卻又嬌貴的皇家公主。

在秀場裡,賈雯蘭也營造了許多氣氛,把現場打扮成美國1950年代流行的露天汽車電影院,讓服務生穿上溜冰鞋,遞送爆米花與復古瓶裝的可樂。

「1950年代的美國,那時大家都是樂觀的,開著自己努力工作買來的車子、載著心愛的人在夕陽黃昏後去看電影,整個氣氛是美好的,」眼看美國陷入金融風暴,賈雯蘭強調她這一季春裝的風格,就是要主打「青春的樂觀」。

賈雯蘭笑著說,她的設計風格,比較跳脫年紀上的限制,誰說過了30歲就不能再甜美?她反而較在意消費者目前心理上的想法。

針織禮服 創造自己的流行

回首創業之路,能在短短八年內,從門外漢,變成知名設計師,賈雯蘭認為她的祕訣在於勤勞,以及找出、堅持自己的特色。

「創業之初,我大概整天都穿睡衣,因為不停地縫織衣服,幾乎整天都沒出門,縫到眼睛都睜不開,」賈雯蘭笑著說,這大概就是華人的毅力。

而賈雯蘭也挑選了一個對的領域努力,讓她的成功可以更快被別人看到。

當還在紐約念書時,她經常織毛衣給友人,每次得到的回應都是:「想不到妳可以讓毛衣變得這麼時髦?還是妳去哪裡買的?」

賈雯蘭這時才發現,如何把保暖的針織品,變成兼具時尚與實用的流行服飾,在競爭激烈的時尚服飾業中,似乎還算是一個未開發的藍海市場。

也因此她鑽研針織時尚,但她強調的依舊不是科班織法,而是在應用、配色上力圖創新,到後來甚至嘗試針織晚禮服,一改時裝界對針織品的刻板印象。

闖出特色後,甚至有美國的出版社邀請她兩次出書,於是「針織藝術家」美名也就此傳開。

賈雯蘭強調,要當一個時尚設計師,不能只跟著流行走,而是要想辦法擷取流行元素,進而創造自己的流行。

最熟悉賈雯蘭作品的,莫過於就是從創業之初就與她搭配、人在台灣的打版師林秀月。

打版資歷超過30年、采衣工作室負責人林秀月則形容,縫製賈雯蘭的衣服「是一種享受,也是一種挑戰,因為她的作品不斷有新意,連我們這種老師傅也經常會被考倒!」

林秀月坦言,之前在接台灣設計師的案子時,不少人都是直接拿日本雜誌來,僅要她做小部分的修改,抄襲意味濃厚,這也讓她大歎沒有原創力。

反觀賈雯蘭,不懼挑戰流行定義,並擷取藝術史與社會氣氛,兼具了流行與深度,難怪能折服全球市場。

3.藉父親紡織優勢創品牌〉郭曉璇 三度攻進英國最大時尚展

年齡相差約30歲,郭加聰、郭曉璇父女兩代間的故事,彷彿就是台灣紡織王國發展的縮影。

62歲的郭加聰,投入紡織業將近40年,白手起家成立「啟興針織成衣」,曾幫知名品牌BURBERRY、或梅西百貨(Macy’s)代工,營業額最好時,一年可以逼近20億台幣。

然而隨著產業外移後,工廠的營業額在大陸崛起後,就不斷下滑,到現在只剩下一年1億多。

「舉例來說,之前我們幫美國Kmart生產毯子,一年就是十幾萬條,但是三年前,訂單都跑到上海去了,」郭加聰苦笑說,這也不能怪客戶,削價競爭原本也是台灣人的拿手好戲。

訂單銳減,讓郭加聰原本打算退休,結束打拚40年的事業,但是這個念頭,卻因為寶貝女兒在國外念書時,竟然「抗命」去念了時裝設計,而有所改變。

念碩士學品牌,登英國時尚展

當初的抗命,也讓郭曉璇於今年2月,第三度登上英國最大時尚展「Pure London」,也成為該展場裡,唯一來自台灣的品牌。

郭曉璇在2007年成立的品牌,「UMIROSA」,是以梅花與玫瑰的英文組合而成,以中華民國、英國國花聯名,象徵她與英國的合作,不過在其品牌背後,更是父女兩代攜手。

原本郭加聰期許女兒去海外學商,是日後能為他的成衣廠開發國際訂單,但郭曉璇卻為了爭一口氣,而改變選擇。

「從小我就看著父親在成衣廠裡忙,從染色、車衣一步一步完成,長大後才知道,我們辛苦做出來的衣服,一件其實只賺了幾毛錢,」33歲的郭曉璇,語氣裡其實有些不平之氣。

然而郭曉璇的步伐,卻沒有年輕人的魯莽,反而是一步一步踩得很扎實。

例如,郭曉璇雖然從倫敦時尚名校中央聖馬汀藝術與設計學院畢業,但她知道如果要創業,光是具備設計能力還不夠,為此她又花費兩年,攻讀行銷碩士。

而即便是在拿下碩士學位後,郭曉璇仍先去服裝品牌MISS SIXTY、GAP等服裝品牌工作,學習國際採購、門市管理,到了她學夠要離開時,她已經是掌管16家分店的採購經理。

自行創業,有父親和伙伴幫忙

從1998年到倫敦攻讀設計學院,再經過約十年的經驗累積後,郭曉璇終於在2007年跨出創業第一步,參加時尚展,爭取全球買家目光。

在時尚展中,郭曉璇每一件光鮮亮麗的衣服,其實都是與創業伙伴林宛秋,在父親位於廣東的工廠裡,熬夜向老師傅請教,一針一線縫製出來的。

甚至一般設計師,必須要大量訂購或是知名品牌才使用的珍貴布料,也憑著郭加聰自己經營紡織廠,無償提供給女兒使用。

「我們還會自己開發新染色、新印花,而這成本通常是很高的,但父親都樂意支持我們做新嘗試,」郭曉璇很感謝父親的支援。

不過事實上,父女兩人並不是沒有觀念上的衝突。

在第一次參展時,郭曉璇就接到了訂單,但卻都是20件、30件的零散訂單,這對訂單動輒上萬件起跳的郭加聰來說,很難接受,也因此拒絕為郭曉璇生產。

「後來我自己去問我的國外客戶,做品牌一開始真的都是這樣做的嗎?靠著這幾十件、幾十件訂單,真的能夠闖開知名度嗎?」郭加聰說。

掌握成本和顧客,參展拿訂單

甚至郭加聰也曾高價聘請在知名品牌阿曼尼(Armani)裡工作過的設計師來為郭曉璇工作,認為知名設計師就是訂單的保證,但卻付出將近百萬的設計費,最後符合UMIROSA風格的,其實並不多。

「但是父親對紡織的知識、成本的控制、國際客戶的經營,都是我們最好的靠山,」郭曉璇認為必須結合兩代的經驗,才能讓台灣有最好的發揮空間。

隨著經驗逐漸變多,郭曉璇在日前第三次參加「Pure London」時尚展,在70多件新裝中,也有19件已經拿到訂單,表現愈來愈亮眼。

而每次參展,背後郭加聰其實都投入上百萬的經費,也讓郭曉璇能無後顧之憂的投入。

郭曉璇的新裝,以各式花卉為主題,擷取包含三色堇、罌粟花、蒲公英等顏色、造型,百花爭豔,象徵春天即將來臨。

而郭加聰、郭曉璇父女所付出的心血能否開花結果,對台灣紡織業界來說,也將有一定的指標意義。

4.獲選中國10佳設計師〉潘怡良 設計中姐禮服,積極於大陸市場

在2007年底的世界小姐選拔大賽,當中國名模張梓琳從全球106位佳麗中,奪得華人第一座世界小姐選美后冠時,在台灣有一個人也無比激動!

因為亮眼的張梓琳在選美時穿的數套禮服,甚至是最後名次揭曉時身上的藍底金邊針織晚禮服,都是台灣設計師潘怡良,一針一線縫製所出來的。

「那時我就跟旁邊的人大喊,『那是我的衣服、那是我的衣服』!」談到開心處,潘怡良興奮地手舞足蹈。

其實光是在2007年,潘怡良在大陸的好消息,還不只這一個。

她不僅在該年的中國國際時尚週上,獲得最佳女裝設計獎殊榮,同年也進軍北京開分店,地點就在國際精品林立的世貿天階。

而開幕當晚,好人緣的潘怡良也有許多名模、藝人朋友為她站台,目光雲集。

誰先到大陸卡位,誰就是大師

大陸市場是潘怡良早在八年前創業之初,就決定積極投入的。

她在2001年,就曾經幫參選世界小姐的中國佳麗李冰設計禮服,李冰後來獲得第四名,潘怡良也逐漸闖出名聲,此後更陸續參加十多次上海、北京時裝展。

選擇以大陸做為台灣之外的主戰場,除了因為潘怡良是從日本文化服裝學院畢業、較熟悉亞洲市場外,她其實也看到了大陸消費實力逐漸抬頭,同時又是一塊時尚處女地。對設計師來說,在大陸,誰先卡到位,誰就是「大師」。

潘怡良笑著說,當年跟她一起參展的大陸設計師,在早幾年都還是自己處理大小瑣碎事的新人,但是這一、兩年再遇到,旁邊早已經有了跟班群,而當地媒體也已開始用大師、大作形容他們。

「大陸設計師的崛起,剛好符合市場需要,兩邊就一拍即合了,」也被中國時尚週,評選為「中國10佳設計師」之一,潘怡良苦笑著說,要是她的資金更為寬裕,她一定也會加速在大陸的投資。

行銷品牌,採多元結盟爭曝光

而礙於資金有限,潘怡良在拓展自己品牌的策略上,則採取多元結盟、積極尋找曝光點。

除了幫選美佳麗設計決賽禮服外,在這幾年來,潘怡良也陸續接下許多不同領域的邀約,包含負責在賓士(Mercedes Benz)汽車新車發表會上的時裝展演,或是為施華洛世奇(SWAROVSKI)量身設計,打造能與剔透水晶相得益彰的結婚禮服。

甚至在去年的薄酒萊全球開瓶日上,潘怡良也接受酒商邀請,在台灣的開酒派對上,設計了一系列服裝,並由知名模特兒陳思璇、蔡淑臻擔任走秀。

「因為我們服飾的單價較高,而賓士、水晶、紅酒的消費群,其實都有很大的潛力,未來成為我們的客戶,」一件洋裝動輒2萬塊錢起跳,潘怡良的客層算是在金字塔的上端。

此外,潘怡良也經常將衣服借給藝人明星,包含隋棠、林嘉綺、陳喬恩等當紅人物,都經常穿著潘怡良的服飾在鏡頭前曝光,讓設計師與藝人都能獲得加分效果。

不過與一般設計師較不相同的是,潘怡良並不是斤斤計較在做公關,即便不是大明星,或甚至是剛出道、默默無聞的新秀,只要跟她開口,很少有被拒絕的。

例如,當電影《海角七》熱潮還未席捲全台時,那時有一位新面孔,叫做田中千繪的女演員要來跟潘怡良商借服裝時,根本不清楚《海角七》是啥的潘怡良,二話不說還是將一套價值數萬元的高級禮服借出。

而後,當海角熱狂掃全台、許多品牌爭相透過關係,要拿當季新款給田中千繪搏版面時,田中千繪卻還是經常穿著潘怡良的衣裳露面。

例如當田中千繪出席范逸臣在小巨蛋演唱會時,一襲白色立體混紗材質的小洋裝,謀殺了許多攝影底片,就是出自潘怡良的設計,而在演唱會當晚,潘怡良更是被邀請坐在田中千繪身邊。

逐漸轉型,培養明日之星

「時尚圈、演藝圈,雖然經常是互相拉抬名氣,但真心交朋友,跟拿著算盤在算計,久了還是不同,」雖然設計風格細膩,但潘怡良個性豪爽、愛以紅酒結交朋友,在勾心鬥角的時尚圈中,反倒凸顯特色。

在日前剛過40歲生日、也拿到EMBA學位的潘怡良,正考慮逐漸轉型。經常被實踐、輔仁大學邀請,擔任學生作品的評審,潘怡良已從中培養幾個明日之星。

在日前,潘怡良就為她挑中的新秀報名、出資參加在澳洲舉辦的新銳設計師比賽。

談到台灣時尚產業的未來,她有幾分焦急。「內地的市場只會愈來愈大,但是台灣進軍的腳步卻反而愈來愈慢,這是讓我著急的!」

在中國獲得第一步的成功,潘怡良認為未來的路還很長。

5.哈佛創業大賽冠軍〉喬琬珊 犛牛毛織時尚,熱銷巴黎、東京

可別小看年僅27歲、外表甜美的喬琬珊,因為她所領軍的「SHOKAY」時尚品牌,其團隊人數可是高達3000多人!

在青海湖畔,3000多位牧民,正把犛牛身上的毛梳下,送往上海後,製成各式高價精品。

陪了藏人生活數千年的犛牛,被稱做是高原之寶,到了今日,犛牛毛在經過時尚設計加持後,更是直接進駐巴黎、東京等各國精品店,這同時也改善了牧民原本貧困的生活。

在2006年成立的SHOKAY(藏語,即犛牛絨)品牌,到了2008年已經創下年營業額約50萬美元,並讓3000多位牧民的收入提高約兩到三成。

事實上,SHOKAY品牌設計最初的概念,就是要做一個會賺錢的社會企業。

在攻讀哈佛大學公共行政學碩士學位時,喬琬珊在一次機會下遊歷了青藏高原,在目睹當地牧民貧困的生活後,她與來自香港的同學蘇芷君,開始構思如何能改善當地人生活?

兩個年輕女生研究後,看到一線時尚商機。原來犛牛毛在經過處理後,可以製成高級的紡織精品,質感與保暖性,都不輸深受歐洲時尚圈歡迎的Cashmere羊毛。

於是兩人便把這樣的計畫,搬上哈佛大學的年度創業大賽,這個另類的時尚陰謀,也一舉獲得社會公益組的創業冠軍。

評審認為,這兩個女生的計畫,不是只有時尚,更有完整的財務觀念在其中。

改變毛衣印象 時尚也很公益

不過對於喬琬珊來說,得獎其實只是紙上談兵,她真正的考驗是,消費者是否願意掏錢埋單?畢竟一條毯子定價約1000美元,除了跟消費者溝通是在做公益外,勢必還要加上其他元素。

也因此,喬琬珊從紐約FIT流行設計學院,挖角設計師奧援,並重頭擬定品牌的方向。

「一開始我們爭執,是要以『Luxury with a story』或『A story with luxury』做為品牌精神?後來決定應該要用前者,」喬琬珊分析,因為前者的口號精神,才像是在經營一個時尚品牌,也才能吸引消費者。

在設計風格上,喬琬珊也逐漸開發出淘氣可愛的童裝,或是色彩亮眼的女裝,為的就是要讓大家眼睛為之一亮、改變對傳統毛衣的刻板印象。

以公益為出發點,喬琬珊坦言他們常得到免費的宣傳與報導,但在競爭激烈的時尚圈,最終還是要讓消費者掏錢,品牌才能存活下去。

@Source from: 遠見雜誌 2009.04.16

貝佐斯用堅持打造亞馬遜奇蹟@People

14年如一日的真實人生

與亞馬遜的破百美元到6元股價變化一樣,貝佐斯也同樣擁有反差與爭議不斷的人生,但他卻靠著自己對經營態度的一貫堅持,帶領亞馬遜走過了網路泡沫後最艱困的歲月。他與亞馬遜這14年的經歷,宛如一部網路產業史…

什麼樣的人,可以是被《時代》雜誌評選為年度風雲人物(person of the year)的當代英雄,卻也同時是華爾街千夫所指的騙子?是什麼樣的人,可以崇拜數字與數學到無論大小事務,都希望靠著算式得到正確答案,但卻又總是在面臨重大決策時,每每只靠著直覺與意志判斷行事?又是什麼樣的人生,可以讓一個人在面臨直昇機幾近墜毀的生死瞬間,卻還有心情自我調侃:「怎麼會是這麼愚蠢的死法?」

這些所有看似天南地北的片段,竟都在同一個人身上交會。而這些故事的衝突性,都還遠不及他這十四年來真實人生經歷的反差:一個自稱有「改變毒癮」(Change Junkie)的人,十四年來對同一份工作的熱情卻從未稍減。

大起大落的創業人生

這就是亞馬遜創辦人暨執行長貝佐斯(Jeff Bezos)。十四年來他從未放棄「建立地表上最大書店」的夢想,而且還在各種質疑聲浪中,將夢想擴張為「地表最大零售商」。這樣的堅持,也讓他成為十四年來,唯一成功從Web 1.0創業家轉型為經營者,而且還沒被後進取代執行長職位的Web 1.0代表人物。

從小就是數學天才,擁有普林斯頓大學電腦與電機雙學士學位的貝佐斯,原本是讓人羨慕的華爾街金童,但是對網路的好奇與想像,卻讓他走入了不同的人生。

一九九四年,剛邁入商業化的網際網路,使用量在當年暴增二三○○%。任職於紐約D.E. Shaw& Co.避險基金的貝佐斯,心底的創業因子因這懾人的數字而騷動起來,於是追隨著科技人才的群聚腳步,與妻子拿著父母親給的三十萬美元創業基金,一邊開車、一邊寫商業計畫,就這麼來到西雅圖,在車庫裡展開了他的網路探索之路。

就這樣,貝佐斯創立了亞馬遜,立志建構地表上最大的書店。隨著商業網路概念的風行,貝佐斯與他讓人印象深刻的宏亮笑聲迅速竄起,成為鎂光燈下的焦點。人們對他的鍾愛,讓他甚至可以在公司尚未證明已成功、獲利階段,就為《時代》雜誌畫下二十世紀的句點,獲選為一九九九年度風雲人物。 然而,這樣的風光卻在兩年後急轉直下。網路的瞬間泡沫化,讓亞馬遜的股價從每股破百美元,重重摔落至六美元。隨著股價崩盤,他的理想一夜之間成了天方夜譚,其公司還被形容成「 亞馬遜.土司 」(Amazon.toast),甚至是「亞馬遜.炸彈」(Amazon.bomb);而他則成為沒人願意再多聽一句的騙子。

就在所有人指著亞馬遜股價圖議論紛紛的同時,貝佐斯卻拿出了呈現仰角向上的亞馬遜累積銷售數字圖表說:「我比較喜歡這樣看事情⋯⋯,這也是我為什麼樂觀的原因。」貝佐斯樂觀到即使是網路泡沫得一敗塗地,華爾街到處充斥著質疑亞馬遜獲利的輿論聲,也掩蓋不了他那豪放的招牌笑聲。

數字與理念的拉鋸

或許沒人能理解為什麼貝佐斯在那樣的情形下,還笑得出來?但事實上,他的笑聲絕非對自己處境的尷尬偽裝,而是因為數字本身訴說的故事,對貝佐斯來說就已具有足夠的說服力,讓他堅持樂觀的態度。

從紐約金融市場出身的貝佐斯,承襲了華爾街人對數字的崇拜:「數學可得到的決定都會是我的最愛,因為那代表答案一定正確。」曾跟他一起共事的老員工立薛(Risher)也這樣形容跟貝佐斯相處的片段:「在那些四小時的會議裡,總有有趣的時刻⋯⋯,但只要有人沒帶著數字進來,當場就可以變得十分難看。」

不過,若貝佐斯真的只有數字這套邏輯,那麼這許多年來,他也不會每每成為爭論焦點。「我們所有有價值的決定,沒有一次不是在爭論中開始的,哈哈哈!」所有的爭議就跟他的笑聲一樣,總是令人無法淡忘。這些爭議包括他在所有財務數字都告訴他只能建四個倉儲物流中心(fulfillment center)時,卻決定建五個;在eBay聲勢如日中天時,決定挖eBay牆角,把第三方店家引進亞馬遜,而且還力排眾議,讓這些商品擁有與自家商品相同的展示機會。另外,他還樂於做旁人眼裡的冤大頭,執意推出運費吃到飽的Amazon Prime(繳交七十九美元年費,就可獲得無限次數的兩日到貨配送服務)。

這些不顧外界對成本及營運疑慮的決定,全出自貝佐斯之手。「在企業裡,邏輯本身都會讓人困惑,」貝佐斯曾這樣承認。而讓他如此左右為難的,就是另一個他堅持的理念:深信一個長期以消費者為中心的公司,遲早有一天,市場會給予應得的回報。

他舉Amazon Prime服務為例:「這樣的服務,你不能單憑數學來看,因為再怎麼算,數字都會告訴你不能這樣做。這樣的決定就是靠直覺與判斷,因為這是對消費者好的決定。」這就是亞馬遜與貝佐斯同樣屹立十四年,「立志做最以消費者為中心的公司」堅持。只要能從消費者中心出發,證明最終可討消費者歡心,他就願意放下數字,大膽放手一搏。

堅持長期投資的孤獨創新者

為了達到「消費者中心」這個終極目標,貝佐斯不只一次讓華爾街失望,把賺進口袋的大筆毛利,全都又投入深不見底的新服務開發。面對所有外界的懷疑,貝佐斯卻從不急於辯解,因為他相信「時間」將會為他解釋一切。

「這一切全都與長期有關,」貝佐斯不只一次在年報裡,對股東的公開信中這樣寫到。這樣的精神更一再出現於他的公開談話裡:「短期的答案通常與長期的答案不一樣,而長期的眼光往往讓我們可以從消費者那端做出決定」、「長期而言,股東與消費者必然完美地契合」⋯⋯。經歷了這諸多起伏與從不停止的懷疑,貝佐斯彷彿練就了一套以「長期」、「消費者中心」回應的反射動作與言詞,以從一而終的堅持態度來面對外界紛擾。

諸多當時看似危險的舉措,包括物流中心、免運費等服務,多年後獲得平反,人們終於承認那時是他們自己看不懂貝佐斯的創新。但這些紛擾也彷彿從未在貝佐斯心裡留下陰影:「如果你想要當領航者,那麼你也要能在被人誤會的情形下維持自在,」他雲淡風清地說著這席話,也讓人徹底領受了他近乎偏執的堅持。

的確,要能帶領公司從百元到六元,再回到榮景,並持續在從不停止的華爾街指指點點之下,一路向消費者端靠攏,若非是擁有近乎偏執的執著個性,又怎能忍受這一路的孤單與爭議? 於一場開放論壇裡,在場觀眾問起貝佐斯二○○三年那場直昇機意外,對他的人生到底產生了什麼影響?在一陣大笑後,貝佐斯卻十分正經地說,許多人在意外後發現了自己人生的不足處,「但我卻發現,自己真的很喜歡一直以來的這份工作。」

因為喜歡所以堅持

對事業經營與人生選擇的執著,經歷了十四個年頭,貝佐斯用成績證明了自己。去年與今年,亞馬遜連續兩年奪下美國《商業週刊》全球科技一百強榜首,是連續舉辦九年以來,首度蟬聯榜首的企業。

回顧網路發展這十多年來,起起落落的.com不知幾凡,有人失敗出場,從此消失在網路發展的歷史當中;有人見好就收,將創業成果出售換取可觀的財富。貝佐斯卻是極少數例外,身為亞馬遜創辦人、持股比例達二四%的最大個人股東,儘管擁有高達八十二億美元的身價,十四年來他依舊親力親為自己的創業作品。這樣的成就,即使是網路霸主Google的兩位天才創辦人都無法相比。正因如此,他的執著與堅持,才得以打造出亞馬遜堪稱網路長青樹的地位,並引發電子商務取代實體通路的無限討論。

@Source from: 數位時代 2008.12.04

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