Frida Giannini 的夢想世界@People

責任編輯：傅雲鵬

從一個低調的幕後配飾設計師，躍登Gucci總舵手之位，一統女裝男裝配飾大權，Frida Giannini銳意改寫前朝遺留下的性感霸氣的影子，為Gucci打造一個全新的感性典雅形象，不僅俘虜了時裝迷的心，也制服了時裝評論家們挑剔的眼光，更為自己確立了時尚界的權威地位。

　　坐在我面前這位36歲的羅馬女子，值得我們從頭認識。

金牌包袋主舵手的幕後時代

　　1972年出生於羅馬的Frida Giannini，父親是建築師，母親是藝術史教授，父母寄望她進入建築界，但是她卻選擇進Rome's Fashion Academy（羅馬時裝學院）修讀時裝設計，其後在一家小規模時裝公司工作。“當時他們對於我選擇時裝界有點擔心，不過看到我小有成績後，很快支援了我的志向。” 如今，她的雙親坐在Gucci秀場前排座位上觀賞他們惟一孩子的傑作，時常激動得熱淚盈眶。

2002年，Frida加盟Gucci，任手袋設計總監。在Tom Ford請辭後，Gucci起用了3位籍籍無名的原設計團隊成員分別負責品牌的設計工作：Alessandra Facchinetti負責女裝，John Ray負責男裝，Frida Giannini負責配飾。業界對這個“三重唱”組合相當不看好，甚至認為有“分裂品牌精神”的危險。

　　事實上，三個職位中，Frida真正掌控著Gucci的成長命脈，因為配飾在Gucci的總銷售中，佔有80%的絕對重額比例。在Tom Ford離開的第二年（2005），Frida從Gucci檔案中找到一款1966年為Grace Kelly設計的印花圖案，“我聯想到母親與外婆在70年代的那些花卉布料，萌發了讓它們重見天日的念頭，”繼而推出了Flora手袋與鞋款系列，在市場上大獲全勝，替自己增強了信心，也替Gucci創下該年利潤增長13.6%，總收入飆升29%的驚人佳績，進入“後Ford時代”的繁榮。

　　Frida坦言，“時尚創意必須創造商業價值。如若不然，即使是最完美的作品也會變得毫無意義。”

　　這一切的成功，都無法撼動女裝秀展對於品牌塑造和時尚聲望所起到的決定性作用，每季臺前謝幕的榮耀也與Frida無關，直到2005年PPR任命Frida Giannini接掌女裝設計總監一職，並於次年掌管Gucci男裝，她才一統Gucci創作總監大權。

　　臉龐勻稱端莊，頭髮光滑柔順彎曲地垂在肩頭，外表溫柔恬靜的Frida，蘊藏著不易為人察覺的巨大潛能。“我小時候總愛呆在父親的工作室中，畫衣服和鞋子，我的母親在一旁陪著我，她是個熱愛時尚，而且品位高雅的女人。外婆在羅馬，曾有一家很大的時裝店。我小時候在那裏一呆就是幾個小時，看著那些羅馬的夫人們，前來試穿美麗的新裝。” Frida認為，自己具有的堅韌和樂觀品質，來自於對幼年家庭生活的記憶。她喜歡翻看那些家族老照片，其中有一張便是她的祖母和姐妹們在戰後羅馬拍下的快照。“那時，她們真的一貧如洗，常常因為沒有食物餓肚子。但是她們非常熱愛生活，即使再貧窮也會想方設法搞到一件漂亮的裙子和一雙高跟鞋。在艱難歲月裏，她們一無所有，但永遠不會悲觀絕望。”

　　Frida正是以這種勇於接受挑戰的樂觀精神走過Gucci內部紛擾，更擺脫了曾經被視為Gucci永遠不可能磨滅也不可能超越的霸氣女郎招牌，替Gucci打造一個全新的搖滾嬌娃形象。不僅靠10周時間設計製作完成的處女作引得了媒體和零售商們的掌聲，也成功地開創了Gucci帝國突飛猛進的新性感時代。

臨危受命，話題風暴

　　2004年“時尚王子”Tom Ford高調請辭Gucci，整個業界一度將對他的癡迷留戀與不捨情緒以及對母公司PPR集團的不滿，一股腦兒地發泄在品牌的繼位將才身上，Gucci時裝屋內外都經歷了劇烈的動蕩，配飾總監Frida Giannini臨危受命，2005年接任創意總監，掌管品牌女裝與配飾。可能是刻意的不屑，也有些無意的漠視，時尚圈許多人的反應竟然是：“誰是Giannini ？”

　　然而，當Frida Giannini完成2006 春夏處女秀含羞巧笑地鞠躬謝幕時，大家才驚覺，這個原本屬於幕後的無名女子，竟然大膽取締了過去十年來鑄成品牌金漆招牌的性感霸氣形象，輕巧變身為感性嬌娃的新面貌。初時業界還有些“拭目以待”的懷疑，緊接著她的06秋冬搖滾女人香重塑80年代摩登風貌，拋出一條無比美麗迅速飆升的銷售曲線，終於向世界證明，這份古典愉悅的精彩氛圍，加上些許搖滾的氣質，完成了Gucci風格的全面蛻變，為品牌翻開全新的篇章。

Frida的宣言就是要擺脫前人，走自己的路。她以自己是女人的切身喜好，取締不切實際的露肉性感、逼人風騷，主張含蓄、優美、繽紛的感性生涯。設計方面，淡化每季過分鮮明的主題變化，以循序漸進的方式深化品牌氣質，令季節之間有更多連貫性，而非跳躍，延長時裝的壽命與保鮮度。她以自己的“好奇心”為源頭，從收藏在Gucci米蘭工作室的檔案中尋找靈感，推崇Gucci沿用至今的 Tuscan古法精細縫製，營造出悠閒的奢華品位。

　　“面對這場經濟危機，對我來說，Gucci始終是樂觀、自信的。目前，時裝的品質、手工、實穿的價值，比以往更加重要。這就是屬於Gucci獨一無二的品牌優勢。”

　　2009年春夏的搖滾度假情懷，洋溢著波西米亞逍遙美感的裙裝款式，繽紛色澤略帶中性的女版花花公子套裝，全都簡單易穿。2009年秋冬的80年代名模Tina Chow、Jerry Hall的集體回憶靈魂投射，更破天荒地不做明星紅地毯式華麗曳地晚禮服，而以閃爍勁爆Clubbing夜遊女為主軸，攻陷全民衣櫃。

Frida“感性”新女郎

　 　Frida承認她與Tom Ford的關係，最難回避也最難以言明。2007年，她曾向美國WWD女裝時報坦言，“我的英語不算太好，無法將內心想法準確表達出來，而且說到底我還不 那麼有名。”但是她仍然堅強地表述著：他已經成為Gucci的歷史，而我才是現在Gucci的現在和未來。

雖 然，Frida的處女作所引起的轟動，無法與1995年那場Gucci秀後令人窒息的如潮讚譽相比。然而，全球權威時尚媒體也看到了敢於轉變的Gucci 女郎誕生了，既重拾了Gucci塵封的歷史，又灌入了新時代女人的實穿觸覺。“性感”（Sexy）環節一樣有，但走的是簡而清的自然“感性 ”（Sensual）路線，少了幾分前人明刀明槍的霸道，多了幾許綿裏藏針的搖滾氣質。

　“我們之間有很大的不同，他是美國德州男人，而我是義大利羅馬女人。”而這兩者間最大的分歧，就是對“性感”的演繹。“Gucci的品牌DNA中，始終 流淌著一種不可或缺的性感情愫。但是，90年代的Sexy，是Sexy Bombshell（性感肉彈），入骨銷魂，明刀明槍。我想要保持性感，但是拒絕誇張激進。現在的Gucci，在性感程度上，比以往相對收斂一些，變得更 女性化，也更精緻。我想要做的，就是要讓Gucci更接近它本身的精神核心。”

　經過數年面對媒體的歷練，如今的Frida在“性感”一詞的闡述上，明顯比當年剛接手Gucci女裝時更加老練圓滑。當年她的宣言稿上說：“作為 Gucci女人，雖然要保持勇敢和堅強，但咄咄逼人卻稱不上是多麼良好的品質，女人不能夠總是拿太強硬的一面示人。”現在的她則懂得用更婉轉的口氣回 答，“我比較偏愛Sensual（感性）更多過Sexy（性感）。Sensual顯得更加正面，建立在智慧自信的基礎上。Gucci女人始終釋放著 Allure（誘惑）與Attraction（吸引力），但是我更傾向於以柔性、不太激進的方式表達。”

@Source from: 2009年05月27日 08:47 來源：時尚