Alber Elbaz入主Lanvin十周年中，為Lanvin奠定了極為女性化的優雅風格。當全世界仍沉浸在這場盛慶時，我們正在紐約與Elbaz一同暢談有關設計哲學、女性夢想、時尚現狀，乃至對完美焦慮症的種種觀點。
當你做完一期雜誌，你還想再回去看它嗎？」Alber Elbaz一邊翻著《周末畫報》，一邊問我。
「我不能。對我來說，做秀的前一天，是最痛苦的。
我看著我的整個系列，它們是如此的不完美，
我眼中看到的儘是錯誤。」
他看起來充滿憂慮。
「但如果它們看起來是完美的，我就不會再做下去了。
就是因為我看到的都是錯誤，第二天我才有動力再去工作室，
再做下一個系列。」
我心想，標準設計師的完美焦慮症，還有那一點點猶太人的神經質。
未完成的縫邊，看似隨意的皺褶，露在外面的拉鏈，
像洗壞了的重磅真絲（在Elbaz之前，這些「半」成品，
不是出現在垃圾桶，就是在前衛藝廊）不就是讓許多女人心動衝動，
一擲千金的Lanvin特色嗎？
我們在紐約Plaza Hotel的套房裡為模特試衣，
第二天紐約的時尚聖殿Barney』s New York專門為他舉辦了一場時裝秀，由Elbaz的好友Uma Thurman共同主持。
今年是Elbaz入主Lanvin十周年，
全世界到處都在為他慶祝（當你讀到這篇文章時，
Elbaz正在北京飯店舉辦他的十周年慶祝大秀）。
Barney』s New York著名的創意櫥窗內有個2米高像奧斯卡金像獎銅人的Alb
er Elbaz，還有他的模特兒們破牆而出，穿地而入，
迎風強行前進，或倒立掛在天花板上；一片失重的瘋狂，幽默，
戲劇性而充滿力量；與他的設計迎面撲來的優雅，
環繞身體的柔美曲線，流暢的垂墜感產生強大的衝擊與對比。
但是Elbaz的衣服為女人帶來的正是力量。
「Yves Saint Laurent給了女人力量，Chanel解放了她們，
當我加入Lanvin時，我想，那麼我帶給女人什麼呢？」他說，
「有一天，我收到一個紐約朋友的簡訊，
她在去法院見她的混蛋前夫的計程車上，
她告訴我說她正穿著Lanvin的衣服，她感到自己備受呵護，
那對我來說是我收到過的最大的讚美，
一件500克的絲綢衣服使她感到自己被保護，
這真的讓我非常高興。」
為了慶祝Elbaz的世代（Decade），
也為了反映目前時尚圈一場場如巴洛克馬拉松，
繁複而永無止境的製作，消費過程（標誌性Elbaz幽默：「
我覺得不停地在跑跑跑，只是從來沒有消耗掉任何熱量。」）
Elbaz剛剛出版了一本688頁的巨書。扉頁上，
充滿了Elbaz式的句子：
「我不想看到一件衣服，和一個女人。
我只想看到一個女人穿了一件美麗的衣服。」
「事不關衣服的前面與後面是怎樣，
而是關於兩片中間穿的那個身體，那個人。」
「對我來說，男人代表的是權力，女人代表的是力量；
權力是表現在外，而力量是來自內在的。」
「我的工作是裝扮（武裝打扮？）女人，而不是暴露女人。」
今年是Elbaz領導Lanvin這家世界最古老的高級定製服裝
品牌機構發展的十周年紀念，不論是在經濟繁榮還是經濟衰退時期，
他都取得了成功。他身上同時擁有美國人那種實用的技能，
和Lanvin的傳統設計特色：錯綜複雜的裝飾、
跨時代輪廓剪裁、考究的質地，
這些都讓他成功獲得了CFDA年度最佳國際設計師的稱號（
2005年），以及法國頗有聲望的榮譽勳章（Legion of Honour）（2007年）。他開玩笑說，
他的設計就像美國加州料理，在法國傳統料理的基礎上，
去掉厚重的黃油，換上健康的橄欖油。「只有將傳統現代化，
當下化，才有意義。時裝的魔力就在傳統與創新融為一體。」
今年他已滿50歲，也成為中生代最重要的時裝大師之一，
在極簡的嚴謹與炙熱的性感之間，
Lanvin幽默的優雅成為21世紀的另一類女性美的典範。
他變得越來越像個哲學家。
他坦言自己仍然質疑自己的洞察力是否足夠敏銳：
他還知道怎樣滿足女性的真實需求嗎？「我最近在想，
如果人的身體真如同有些人所說的那樣，是『新衣服』（
越來越多的女性花錢整容，買來胸部、臀部、面孔），
那麼誰還需要做衣服的人呢？於是，
我開始往春裝的設計融入了美容整形的元素——
所有的衣服都是有彈性的、肉色的。但是三個星期之後，
我已經對自己的設計乃至這個世界都感到厭倦不已。
我開始加入了鑽石蝴蝶、雪紡和多種色彩。我意識到，
時尚並不關乎於『第二皮膚』，
它不是一件完美的白襯衫或駝色外套，女性需要的，是夢想。
而我們工作最有意義的地方，就是在為人們完成夢想。」
在剛發布的2012年秋冬裝中，
布料的實驗與結構的剪裁還是重點。但是多了許多重口味的趣味，
節慶感和一點點的瘋狂。開頭的7套連衣裙猶如附著身體的軟雕塑，
打造了「完美」輪廓。Elbaz用的是從傳統做胸罩的布料（「
這就是會貼著你的身體睡覺、運動、跳舞的布料」）改良而來；
顏色是如珠寶的鮮艷。旋即進入不同材質的黑色系列，
裝飾中帶點點黑色的冷肅；尤以浮雕花紋的皮革（
打磨到像橡膠的感覺）最為特別。接下來派對的時光到了；
蛋糕般的白花邊，鮮艷的毛皮圍脖或鑲邊點綴著女人的身體，
著名的閃耀假寶石的裝飾一層層圍繞，
一隻黑手或一枚紅唇的別針頑皮地吸在模特兒胸上。
金色織錦繡花與繁錦般的印花到處簇放，
更別說他還上台高歌了一曲「Gue Sera Sera」。
據說這首歌是獻給「所有的設計師與他們的母親，以及他們的夢想」
，但也不無反映當下時尚圈新舊快速交替設計師精力殆盡的現象。
「我不理解這場時尚的馬拉松比賽，如今，
人們都期望設計師們創造出更大規模、更高質量、
更快速也在目前更為便宜的產品。
一位歌手一旦唱出十首金曲就能隱退，
一位導演一旦導出五部佳片就大功告成，
一位作家也只需要寫出三本巨著即可。現在讓我們來看看設計師們，
他們每年產出6至8場秀，大多設計師的職業生涯為20年，
所以我需要在那些時間裡創造出約250個作品，
即使是Danielle Steel也不可能寫出250本書。對我來說，
做一場秀就像寫一本書一樣耗盡精力。」
所以Elbaz決定出一本書來紀念自己十年下來的路程？回顧？「
不，這本書只是關於一場秀。當下的一場秀。每場秀6分鐘，
每年6次，為了這36分鐘，多少人不眠不休地工作，多少布料、
飾品、打版、手工，都花進去。
這些不為人見的細節都呈現在這本厚厚的書里。」
對於時尚圈燃燒式的生產與消費，他露出了慣見的猶略神色。
Elbaz在8歲的時候還生活在特拉維夫，
那年他剛剛開始畫服裝素描，畫的就是他三年級老師所穿的衣服。「
對我而言，繪畫是與想象和逃離相關的。在我的小房間里，
我卻感到我身在異地—比如說，巴黎。」
1987年，Elbaz帶著媽媽給的800美元隻身來到紐約，
為美國設計大師Geoffrey Beene工作。在這裡，
Elbaz發現自己在立體裁剪方面很有天賦。直到今天，
他都是直接依照人的身體做設計，而非通過電腦。「
如果只是掛在衣架上，我們的衣服不一定都好看。」他承認說：「
但是穿上它們之後，它們就會感覺如同泳衣般合身。」
1996年他又轉戰巴黎成為Guy Laroche創意總監。很快的，他的才華被Pierre Bergé看中，欽點設計Yves Saint Laurent的高級成衣女裝，然而在Tom Ford入主后旋即被解僱。
「當我被解僱的時候，我感覺自己像一個寡婦，
這是痛苦的也是毀滅性的，但這並沒有把我壓垮。」
他花了兩年時間旅遊，思考人生的下一步。「我想變成一個醫生。」
他說，「我是一個憂鬱症患者，所以藥物是很有意義的，
我喜歡護士，喜歡醫院的食物，
但我認為用十年來訓練成為一個醫生太長了。
我想去做一些比較有意義的事，我記得看到一個報道，
一個女人因恐怖襲擊失去了他的丈夫，我想我應該為這個世界，
這個受苦的女人做些什麼。
但我後來意識到事實上我們作為設計師的工作是為了保護女人，
讓她們綻放笑容，帶給她們沒有熱量的巧克力。
或沒有副作用的藥物。」
2001年，Lanvin，
一個沉睡許久的高級定製服牌子找到了他。
「Lanvin的標誌感動我。它是一對母女。
其他人的標誌要麼是動物，要麼是皮箱，只有這是關於女人，
以及女人之間的感情與關聯。」
眾所皆知Elbaz從不掩飾他對女人的喜愛。「
我只為我尊敬和喜愛的女人設計我所愛的衣服；
我只願意與我愛的人一起工作，而我的工作室里，幾乎全部是女人。
」
對於時尚工業快速消費人才燃燒瞬間替換無限焦慮的救贖就是「愛」
？
「是的。有一個朋友跟我說，每次我穿上Lanvin的衣服，
就有男人愛上我；我對她說，希望下次你穿上Lanvin時，
你感覺到愛。」
Lanvin的「書記員」
黎不修（But-Sou Lai）作為Lanvin後台攝影師，合作5年來，
他就像是一名書記員，
用自己詩意且敏感的鏡頭記錄下工作中的Alber Elbaz，描繪著Lanvin一季成衣破繭成蝶的過程。
在此次出版的《Alber Elbaz，Lanvin》一書中同樣如此。
MW=Modern Weekly
BSL=But-Sou Lai
MW：建築學畢業的你，為何會轉而成為時裝攝影師？
BSL：巧合吧。約6年前在上海我認識了Shelly。一年後，
她給我了一張Lanvin AW2007的邀請函，我就這樣拍攝了我的第一場巴黎時裝秀，
也從而認識了Alber，並開始為Lanvin每季拍攝秀場。
MW：你認為你在Lanvin中扮演何種角色？
BSL：我也不知道。我只拍我想看的，
或許對他們來說我是一個不存在的攝影師。
MW：作為一個時裝品牌，服裝才是了解Lanvin的最有效途徑，並從而與Alber Elbaz產生共鳴。那麼你的攝影還能為Lanvin呈現什麼不一樣的嗎？
BSL：我十分同意。但這本書是關於一季的過程，
這是Alber首次邀請觀眾進入他自己的世界。
我希望借著這個難得的機會，用我自己的直覺來表達我所看到的、
感受到的。
MW：與Lanvin合作了5年之久，你是否有厭倦？怎樣才能使每一季的拍攝都能飽有新意？
BSL：當我沒興趣的時候才會感到厭倦，
Alber的設計是越看越有味道，很timeless的。
雖然時間越久，難度是越大，但同時經驗也豐富了。直覺很重要，
必須誠實和信任自己。把每一季當成是第一次來拍攝，
正如Alber所說，「每天我都面對一張嶄新的白紙，
我必須用夢想將它填滿。」
MW：你與Alber Elbaz是怎樣開始合作這本書的？
BSL：關於這本書的計劃，我是在Lanvin AW2011秀前的兩個月才知道的。我用了三個星期，
每星期七天，每天12小時在他們的總部進行拍攝。時間不算多，
但也不短，因為在時裝界里時間運行得特別快。
MW：為什麼會想到以《Alber Elbaze，Lanvin》一書來慶祝Alber Elbaze入駐Lanvin10年？
BSL：Alber想做的不是回顧過去，不是關於開始或結束，
而是這種不斷重複的過程。雖然是關於一季的過程，
但這過程其實也代表了以前所有的和將來許多許多許多的。
概念會變、設計會變、技術會變、材料會變模特會變.....
但這過程卻不變。
MW：這本書的拍攝過程中有何故事可以分享？
BSL：這本書是關於AW2011這一季的過程，
而不是關於Alber過去十年在Lanvin的片段。
從草稿到完成品，從車衣場到試衣間，從鞋子到裝飾，
從辦公室到秀場，從燈光到音樂，從化妝到髮型......
其中令我最感動的是Lanvin每位成員的熱情、執著與痴迷。
他們必須多麼的熱愛時裝，才能不斷地重複這個過程。
MW：拍攝backsatge、runway等需要捕捉瞬間的，與拍攝設定好的大片有何不同？
BSL：
拍攝backstage和runway跟拍攝大片的分別不在於設
定好與否，其實所有拍攝都是為了捕捉那一瞬間的......
關鍵是信任自己的直覺。
MW：你的拍攝視角與一般的時裝攝影師不同，不是完全聚焦於服裝，會更多地利用人物和空間，似乎更像人物和新聞攝影師？
BSL：可能是跟我學建築的背景有關吧。
我並沒有刻意去把攝影分類，拍攝一件東西，拍攝一位模特，
拍攝一個建築，拍攝一場秀......都是用同一種心態，
有點像這本書，過程才是最重要的。
