文/王未末 圖/Paolo Roversi 標籤：Paolo Roversi 寶麗來相紙
寶立來8×10 英寸相紙自1980 年問世。它成就了Paolo Roversi 與眾不同的畫質攝影風格，但是隨著兩年前寶麗來停止生產底片，Roversi 的創作生涯面臨重要的轉捩點：是堅持自己的技術，還是向數碼攝影投降？
藝術評論家總愛用大師的名字指代其作品，他們喜歡說“這是一張倫勃朗”， 而不說“這是一張倫勃朗的畫”，好像倫勃朗是某種藝術派別似的。而在時尚攝影領域，同樣有少數的幾位元，他們的作品風格極端統一和個人化，以至於我們一看到 屬於他們風格的作品便能直呼其名：Lillian Bassman ！ RichardAvedon ！ Helmut Newton ！Paolo Roversi 也是其中之一。
無論是為《Vogue》義大利版拍攝定制服大片，為《i-D》拍攝前衛設計師作品，還是為《T》雜誌拍攝明星，Roversi 始終保持著他用Deardorff 大畫幅相機、Mag-Lite 閃光燈和彩色濾鏡打造出的畫質攝影風格，讓人過目難忘。模糊的輪廓，深邃的顏色，柔和的光線……那些透露著古典美的人物肖像仿佛來自于膠片攝影發明之初的 19 世紀末、20 世紀初，在修片氾濫的當代顯得格格不入，自成一派。
“攝影裡的每一項技術都非常古老。”Roversi 在接受《外灘畫報》專訪時用沙啞的嗓音解釋道，“我使用的這種技術或許在我之前從未應用於時尚攝影，因為它要求的長時間曝光讓模特很難動起來。這門技術並 不容易操作，但對我來說會簡單一些，因為我用寶麗來相片進行拍攝，可以即時查看效果。”
1980 年問世的寶麗來8×10 英寸相紙成就了Roversi 的招牌風格，但是隨著相片停產，Roversi 的創作生涯不得不面臨重要的轉捩點：是堅持自己的技術，還是向數碼攝影徹底投降？“我所擁有的存貨還可以堅持幾年時間，但總有一天會用完的。那將會是我的 末日。”
今年五月，Roversi 為Hermès 投資的中國新品牌“上下”拍攝了宣傳畫冊。來滬宣傳之際，他接受了《外灘畫報》專訪，並透露自己正在策劃拍攝一部電影。從攝影到導演，Roversi 用了40 年時間才完成職業生涯的第一次跨界。
處女作“是一場災難”
1966 年上映的安東尼奧尼電影《放大》（Blow-up）影響了西方世界的一代年輕人。直到今天，還有不少時尚從業者稱該片描述的時尚攝影師生活（以David Bailey 為原型）徹底改變了他們的職業規劃。不過，當年19 歲、生活在義大利拉文納的Roversi 並不在其列。
最先吸引他的不是時尚。1964 年夏天，在西班牙的一次家族旅行讓年紀輕輕的Roversi 對攝影產生了興趣，回家後，他和一位同樣愛好攝影的郵遞員朋友在附近的一個地窖裡設立暗房，開始對黑白攝影的首次嘗試。不久之後，Roversi 為一位名叫Nevio Natali 的職業攝影師當起了學徒，“是他告訴我，拍攝人像一定要使用長時間曝光。”Roversi 說。
1970 年，Roversi 接到了美聯社的工作邀請，第一項任務是前往威尼斯報導詩人Ezra Pound 的葬禮。在這一階段，他主攻的領域是新聞及人物攝影，除了擔任美聯社的攝影記者外，他還在故鄉開辦了自己的照相館，為當地名人拍攝肖像。然而真正決定他命 運的一刻發生在1971 年與傳奇人物、《Elle》藝術總監Peter Knapp 在拉文納的相遇，正是在此人的熱情邀請下，Roversi 決定去他一向充滿好感的巴黎看看，雖然他動身時已經是1973 年11 月了。
“去巴黎的初衷只是旅行，那裡的女孩、食物……那裡的一切都讓我好奇。沒想到我一待就是幾十年，再也沒有離開。”
初到巴黎的Roversi 對時尚依然一無所知。Avedon、Newton、Guy Bourdin、Irving Penn，這些時尚攝影大師的名字Roversi 一個也不熟悉，他的眼中仍只有人物攝影。1974 年，他成為英國攝影師Lawrence Sackmann 的助理。Sackmann 以嚴厲出名，其前任助理幾乎沒有一個能在他手下熬過一個禮拜的時間，但是他教會了Roversi 成為一名專業攝影師所要學習的全部。“他在不更換相機和閃光燈的情況下也能不斷實踐新想法，準備拍攝的步驟近乎軍事化。”Roversi 回憶道，“他時常說，‘你的相機和三腳架必須牢牢固定好，但你的雙眼和頭腦應該是自由的。’”
Roversi 跟著Sackmann 幹了9 個月，隨後自力更生，為《Elle》和《DepecheMode》拍些不那麼重要的照片，接著，《Marie Claire》刊登了他的第一組時裝大片。回首處女作，Roversi 直言“那是一場災難”：“我把雜誌上所有的圖片都剪下來貼在本子裡，為的是看人們會不會關注那組照片。有個星期六，我去市場買魚，魚販子把印有我最美的那 張照片的一頁紙卷起來包魚，那是對我職業生涯的第一記耳光。”
Roversi 式打光
到了1970 年代末期，Roversi 已經發展出一套與眾不同的二次曝光風格，通過在照片邊緣加上第二種顏色，讓圖片看上去有種油畫的質感。與此同時，他也漸漸體會到時尚攝影的妙處，畢竟新聞攝影在乎的是還原真實，與他信奉的“攝影應是真實與夢想的結合體”的理念互相衝突，很明顯，只有時尚攝影才符合他的訴求。
1980 年為Christian Dior 拍攝的化妝品廣告終於為Roversi 在時尚界打響名氣，同年，寶麗來公司推出8×10 大畫幅相紙，很快變成了他的標誌。為什麼選擇用一次成像作為創作的媒介？ Roversi 的解釋是，寶麗來能製造新穎的色彩層次和光影反差，此外還能讓他隨時觀察拍攝效果，及時應變。而且因為沒有底片，每張照片都是天下無雙的，這讓 Roversi 的作品更具收藏價值。從那時起，Roversi 就成為了業界最重要的時尚攝影師之一。
在各種嫺熟的技術中，Roversi 對光線的巧妙捕捉是最為人稱道的一點，不少攝影愛好者更將他慣用的Mag-Lite 打光技術稱為“Roversi 式打光”。這一被神化的技巧大致是這樣的：在黑暗的影棚裡，將相機的曝光時間設置得很長，有時是1 秒、2 秒，有時是20 秒、30 秒，然後在曝光的過程中手拿Mag-Lite 閃光燈對被拍者的身體和面孔進行局部打亮。“我必須事先想好讓閃光燈的光線在模特的身上停留多久，以及以何種方向向模特的身上打光，因為我手上的動作將決 定光的品質。”Roversi 解釋說，“就像手中握著一支筆那樣，只不過畫家是在白布上作畫，而我是在黑布上用光作畫。”光線對攝影的重要性不言而喻，用Roversi 的話說，光是“一切的基礎”。儘管大多數情況下他在影棚內工作，但他使用得最多的還是從窗戶裡打進來的自然光。“在我看來，光就是生命。我人生中看到的第 一束光來自太陽，因此我在布光時首先想到的總是陽光。”他說，“當我在使用窗戶光拍照時，我會想光線是走了多長的路才觸碰到我的模特啊，這一想法讓我很是 感動。”
Roversi 最成功的作品幾乎都在影棚內完成，他承認自己對外景的興趣不算濃烈，何況他的最佳拍檔——大型Deardorff 相機本身就不適用於外出拍攝。在1981 年搬入位於保羅福特街9 號的工作室Studio Luce（如今此地依然是Roversi 的影棚所在）前，拍攝一直在他的左岸公寓裡進行，客廳、臥室先後被改造為工作室，地方不夠用的時候還得把床搬出去。2005 年，Roversi 發行了名為《工作室》（Studio）的攝影集，記錄了25 年室內創作的珍貴點滴。
男人是過客，女人是主角
一旦談起技術，Roversi 就滔滔不絕起來，儘管他屢次強調，技術是攝影中最不重要的環節。他說：“攝影的成功取決於攝影師與模特的互動。”這種互動有時指的是讓年幼且語言不通的東 歐模特感到賓至如歸，有時則意味著讓大明星難堪。在為《T》雜誌拍攝大片時，Roversi 採取了先用數碼相機拍攝短片再在後期截取圖像的方法，讓大片的主人公、當紅法國電影小生Gaspard Ulliel 有些摸不著頭腦。“我習慣在聽到快門聲時作出反應，但他的拍攝手法讓我完全不知道何時被拍，真是古怪又有趣的體驗。”Ulliel 事後表示。
對Roversi 來說，男人只是鏡頭前的過客，女人才是他作品永恆不變的主題。不管是身著華服還是赤身裸體，Roversi 照片中的女性總是帶著某種神秘的美感，一半是天使，一半是魔鬼。法版《Photo》雜誌宣稱Roversi 的鏡頭擁有挖掘人物靈魂的魔力，Roversi 則將之歸功於長時間曝光。“被拍者的眼神就會顯得更深邃，更感人，更人性化。我不知如何解釋其中的道理，但事實如此。”他說，“就好像是時間讓靈魂顯 現。”
在1999 年出版的攝影集《裸》（Nudi） 中，Roversi 讓包括Kate Moss、AmberValetta 和Shalom Harlow 在內的大牌名模一個個站在單調的白色背景前，渾身上下一絲不掛（這組照片的靈感來源於Roversi 早年為《Vogue》法國版男刊拍照的一套大片，模特是時任Chanel 當家模特的Inès de la Fressange）。女孩們如同被隔絕在某個幽閉空間，被剝離了一切之後，眼神中流露出或平靜或不安的複雜情緒，讓你仿佛看到了人性。難怪 《Vogue》義大利版主編Franca Sozzani 會說Roversi 拿相機的方式比任何人都“更加親密”。
今年33 歲的美國模特Guinevere van Seenus 在拍《裸》時只有21 歲，過去12年來，她與Roversi 有著長期不間斷的合作，被後者視為繆斯。Roversi 不僅定格了她走向成熟的瞬間，也記錄了她變色龍般的百變形象。2008 年，兩人的作品在紐約舉行展覽，名字就叫“Paolo Roversi/Guinevere”，後來，van Seenus 又成了Roversi 新書《女人的百科全書》第一輯的主角。
而Roversi 生命中的女人則非他的妻子、1980 年代法國紅模Laeticia Firmin-Didot 莫屬。這些年來她相夫教子，極少在媒體上出現。好消息是，兩人的兒子Francesco 準備子承父業，做一名攝影師。在採訪中，Roversi 對工作侃侃而談，說到家庭卻只用三言兩語帶過。“我並不刻意維護隱私，事實上，人們很少過問我的個人生活。我從不是David Bailey 那類攝影師，沒有夜夜笙歌的生活，很少參加派對，也不會和Naomi Campell 出雙入對。一般而言，工作結束，我就回家了，因為我有很多子女，我總是花盡可能多的時間和他們在一起。”他說。
“不是說我的人生單調乏味才無人關注，我想，是因為我的身上沒有讓他們感興趣的緋聞吧。”
B = 《外灘畫報》
P.R= Paolo Roversi
Paolo Roversi 談攝影
B：你一直生活在巴黎，它是否依然給你靈感？
P.R：1973 年我來到巴黎，就再也沒離開過。那裡早已是我的家，我平時說法語，對那兒的一切都習以為常，已經不可能搬去別的城市了。今天的巴黎不是攝影師的天堂，但它是當之無愧的時裝之都。所有有才華的設計師都必須來巴黎證明自己。所以巴黎仍是時尚攝影中心。
B：你會去看時裝秀嗎？
P.R：偶爾會去，但我的習慣是從不帶照相機去看秀，我只用眼睛看。時尚就像奔騰的河流，永不靜止，所以你必須時刻觀察它的走向，用雙眼去發現。
B ：比起外景，你是否更喜歡在影棚內工作？你出過一本名叫《工作室》的攝影集。
P.R：沒錯，因為我把影棚當成自己的家。在我剛開始拍照的那些年裡，影棚就是我家的一部分，我的客廳、臥室都曾被改造為工作室，地方不夠用的時候還得把床搬出去，我很懷念那段時光。直到今天，我的影棚依然相當局促，和那些奢華的紐約影棚相去甚遠。
B ：人們讚美你捕捉光影的技巧。你最愛用哪種光？
P.R：自然光是一切的基礎。早在攝影這門學問剛剛創立時，Félix Nadar（法國攝影家）曾說過，“用光的技巧人人能學，難的是感受光的情緒。”即便是簡單的光線也不易掌控，被拍者在什麼位置，他旁邊和後面放了什麼， 陽光照射的角度，是否有雲，都會對結果產生影響。
B：既然掌握用光很難，你是如何學會的呢？
P.R：我不能說我已經學會，至今我仍在學習，仍在探索。這就是為什麼我喜歡攝影。我從未接受過專門的攝影課程，我是在給別人當助理的過程中慢慢學習用光的。研究攝影大師和繪畫大師的作品也讓我受益匪淺，我一直說，我所做的不是發明創新，只是向前人取經罷了。
B：多年來，你的攝影手法發生過變化嗎？
P.R：是的。早期階段，我的用光簡直可以用“僵硬”來形容，我非常在乎光線，甚至有些怕它。隨著年齡的增長，我們已經非常瞭解彼此，我用起光來也隨意得多。以前的我會炫耀自己用光的高明，現在我反而會掩蓋這一點，讓人感覺是被拍者在操縱光，而不是我。
B：現在你還是只用大畫幅相機拍照嗎？
P.R：大多數情況下是的。8×10 英寸相機絕對是我的最愛，用它拍照我感到特別自在。這也是為什麼我常把曝光時間設置為1 秒鐘以上的原因，有時是1 秒、2 秒、3 秒，有時是20 秒、30 秒。我從不擔心曝光時間過長，我的快門很少會短於1/4 秒。但我也會使用其他相機，也會嘗試數碼和膠片。也許我會用我的8×10英寸Deardorff 相機先拍一會，兩小時後再改用萊卡或Linholf，這完全取決於靈感——就和你吃沙拉加不加醋是一個道理，沒有人願意永遠只嘗試一種口味！
B ：為何你唯獨鍾愛長曝光？
P.R：這與我通常拍攝肖像有關。對人物攝影來說，眼神很重要，而當我使用慢門曝光時，被拍者的眼神就會顯得更深邃，更感人，更人性化。我不知如何解釋其中的道理，但事實如此。
B：你的作品以黑白照片居多，這是不是因為黑白照片比彩色照片更吸引人？
P.R：我的創作習慣沒有邏輯可言。我總是試試黑白，再試試彩色，看哪種效果更好。我享受自由、即興的工作過程，有時我根本不特意布光，燈具原先怎麼擺著，我就怎麼拍。你知道很多創意都來源於事故和錯誤。
B：在一次重要的拍攝前，你是如何做好準備工作的？舉例來說，在進行“上下”的拍攝前，你做了哪些功課？
P.R：老實說我並沒做什麼特殊的準備，我只是準備好自己的心情而已。“上下”與我的合作非常自然，我認為它的設計風格和我的攝影風格有不少相似之處—— 懷舊的情緒，純粹的形態，還有觸感。當你看到“上下”的羊絨面料，你會情不自禁地想要觸摸它，我希望我的作品也能讓人有這種渴望。
B：除了時裝和人物，你平時會拍些其他東西嗎？
P.R：我不是那種每天拿著相機到處拍照的攝影師，錯過某個漂亮的景或人時，我不會說，“真後悔沒帶相機！”和任何工作一樣，攝影講究心情，畢竟我不是一台相機。
B：哪種人物是你樂於拍攝的？
P.R：沒有具體的標準。之前我為《Acne Paper》拍了Tilda Swinton，她的表現棒極了。她戴著假髮扮演瘋癲的Marchesa Casati，簡直神性兼備。不同于模特，Tilda 展現了女演員的非凡表現力，她能詮釋100 種角色！至於我個人最愛的模特——Guinevere、Natalia 和Malgosia，她們的身上都帶有謎一般的特質。Malgosia真是個有趣的姑娘，她會獨自在我的影棚過夜，第二天告訴我說她晚上看到了奇怪的東西 （鬼），但她一點都不怕。
B：你有修片的習慣嗎？
P.R：我會修片，但是相當謹慎。寶麗來相紙的一大特點是它很難進行修飾，它的表面太脆弱了，而且多年來我已經學會接受它真實的樣子，拍出來什麼就是什 麼。當然，有時為了滿足客戶的需要，我還是會在Photoshop 上進行一些調整。但我堅決反對過度修片，因為那樣的話，照片就沒有靈魂了。
B：你會關注其他攝影師的作品嗎？
P.R：是的。看到優秀作品時，我會羡慕、嫉妒，但更多時候是慶倖，慶倖自己沒有接難搞的活，或是犯別人犯過的錯。
B：你使用的寶麗來相紙停產了，對此你可有對策？
P.R：我感到無可奈何。我所擁有的存貨還可以堅持幾年時間，但總有一天會用完的。那將會是我的末日。
B：你對將來有何打算？
P.R：眼下我正計畫拍一部電影，自編自導。劇本在籌備中，因此不方便透露細節，但我可以說，它將不會是一部典型的愛情電影。
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