工作中的Giorgio Armani。圖／高談文話提供 
Giorgio Armani 07 年春夏系列。圖／高談文話提供 2010/12/16 尼可拉懷特、伊恩葛里菲斯
巴黎一直是浪漫風潮的首都。但到了 1970 年代晚期，米蘭成衣潮流的興起，開始威脅法國在時尚界的龍頭地位。羅馬的時裝主要仿效巴黎時裝界，但米蘭卻展現出不同於巴黎的獨特風格。
《新聞周刊》（Newsweek）在 1978 年指出：「相較於浪漫迷幻的法國服裝及巴黎服裝店員的傲慢態度，消費者寧願去別的地方買衣服。」嚴格來說，米蘭的服裝並不算高級女裝，但卻有強烈的自我風 格。「它們剪裁合宜但不流於俗套，有創意但又不會太戲劇感。這些衣服是給真實世界的人穿的（雖然穿這些衣服的都是有錢人）。」
由於有義大利紡織工廠的配合，米蘭時裝設計師得以製造出高品質的成衣──一種結合美式休閒運動風與歐洲奢華風的衣著。約翰．費喬德（John Fairchild）曾在《女裝日報》上回憶：「義大利是第一個製作出高級運動休閒服裝的地方。」喜愛義大利服裝風格的消費者有男有女，他們穿的服裝不但 要義大利製的，還要有義大利的風格。
當喬治歐．亞曼尼（Giorgio Armani）在 1982 年登上《時代雜誌》封面時，文章一開頭就引用皮爾．柏格（Pierre Berge，聖羅蘭的事業夥伴）的話。柏格在被問及義大利的時尚風格時說：「除了義大利麵和歌劇外，義大利人沒有其他可稱道的事情！」更反問記者：「亞曼 尼曾經真正影響全世界的任何一件服裝，或一句時尚口號是什麼？」這是一個很不客氣的質疑，那位美國記者傑．考克（Jay Cocks）也很不客氣的回應：「輕鬆的夾克、休閒中帶著高雅，⋯⋯只有手工訂製的服裝才能達到這種境界⋯⋯，這是服裝史上一種全新的解放與自由。」
早在 1970 年代中期，亞曼尼就開始將男性服裝的線條變得更加柔軟。他屏棄剪裁呆板、陽剛味十足的西裝，改以休閒夾克代替，沒有墊肩、也沒有僵硬的內襯，肩部線條放 低、放寬，翻領，臀線也拉低。亞曼尼使用更柔軟、更容易整理的高級質料（例如喀什米爾羊毛及絲毛混合的材質），這種質料的觸感極好，比織法緊密的傳統羊毛 西裝更具吸引力。
同時，亞曼尼也擴大男性服裝的色系，除了像海軍藍、鐵灰色等傳統常用的男性顏色外，亞曼尼更增加其他溫暖色系，例如駝色。之後，亞曼尼轉向女裝發展，並將他的男裝風格運用在女裝上。
亞曼尼的服裝（以及大部分義大利風格的服裝）之所以造成流行，如時尚線記者伍迪．哈斯汪達（Woody Hochswender）所評論的，很大部分是因為它們「填補了 60 年代反建構思潮，以及 80 年代拜金風潮之間的差距」。如果說傳統量身剪裁的西服表示一個人的體面，亞曼尼讓它又多了性感與權力的象徵，不管男裝或女裝都是如此。亞曼尼的西服給人感 覺自信與高雅，性別的界線不再那麼清楚，女性套裝給人權力感，男性則多了性感。
（本文轉載自高談文化《時尚是個好生意》一書。）
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