昇壽司的握壽司走溫壽司派，飯的溫度略高，接近唇舌溫度。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
昇壽司的料理長鍾兆昇，有日本壽司界的帥哥之稱。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
昇壽司的握壽司走清爽素雅路線。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
炎炎夏日光吃牛肉容易膩口，昇壽司的香柚牛肉加入了酸甜的葡萄柚汁佐牛肉，風味獨特。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
聯合報╱記者陳靜宜專題報導
現在魚雖然不比冬天肥美，但國人確實喜愛夏天吃日本料理，台北這兩年壽司店如雨後春筍冒出，多數是全店員工加老闆不到5人的小規模，位於台北東區「昇壽司」便是這樣的店。台北的小壽司店要獨當一面，當然要有兩三把刷子，而這些板前長多出自於名店之後，如新都里派的SHIZUKU壽司、魚道生，寶山派的MASA壽司、同壽司派的一宗壽司等，昇壽司板前長鍾兆昇雖然才30歲出頭，但在日本料理界已經有15年資歷，屬於東丸派。
他的人跟料理一樣，氣質不急不徐，壽司也走輕描淡寫風，無論是醋飯的味道或握壽司的提味，像手指上的一個逗點，保持魚肉的原味，而不是珠光寶氣、瑞氣千條的摩登握壽司。
這也是為何熟客年齡層分布平均，年輕一點的客人愛他的握壽司CP值高，年長一點的客人愛他的純粹，甚至連時下普遍的炙壽司都可以不用。
店內握壽司與熟食比例約為7比3，也可以全部只吃握壽司或生魚片，鍾兆昇重視握壽司的米飯溫度，米飯溫度稍高能使魚肉的油脂得以滲入米飯中，使得兩者合而為一，而非各自獨立。
電話：02-2778-0758
‧地址：台北市忠孝東路四段208-1號
‧價格：套餐600、1,000元
昇壽司的握壽司走溫壽司派，飯的溫度略高，接近唇舌溫度。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
昇壽司的料理長鍾兆昇，有日本壽司界的帥哥之稱。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
昇壽司的握壽司走清爽素雅路線。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
炎炎夏日光吃牛肉容易膩口，昇壽司的香柚牛肉加入了酸甜的葡萄柚汁佐牛肉，風味獨特。 記者陳立凱、蘇健忠、高智洋、廖國隆攝影
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