浪漫精神
紅黑鴕鳥毛和紅色載玻片長裙，2001春夏「VOSS」系列McQueen解讀：我們的皮膚下每一層都涌動著猩紅的血液。
內襯包裹人發的粉色真絲套裙，1992年「McQueen解讀：將頭髮縫進衣服的靈感來自於維多利亞時代的
浪漫的民族主義
綠色與銅色合成蕾絲裙，1995秋冬「高原強暴」系列McQueen解讀：這個系列是對那些設計華麗的蘇格蘭服飾的英
哥特式浪漫
鋁和黑色皮革制脊椎胸衣，1998春夏Shaun Leane為Alexander McQueen設計的配飾。McQueen解讀：正如其他藝術家一樣，
黑色鴨毛套裙，2009秋冬「豐饒角」系列McQueen解讀：我重視死亡，因為死亡是生活的一部分。
浪漫的自然主義
奶油色歐根紗「牡蠣」裙，2003春夏「Irere」系列McQueen解讀：這件衣服象徵著在Givenchy時裝屋的
絲綢花朵歐根紗裙，2007春夏「薩拉班德舞」系列McQueen解讀：記得Sam Taylor-Wood那些腐爛的水果嗎？
浪漫的原始主義
奶油色薄紗蕾絲長裙和樹脂犄角，2006秋冬「McQueen解讀：我們花了2000英鎊，但很值得，
真絲提花與搪瓷亮片印花裙，2010春夏「McQueen解讀：這個系列預示著未來：兩極冰蓋融化，
浪漫的異國情調
和服式雪紡連體服，樹脂彩繪頭盔，2005春夏「McQueen解讀：這系列是以國際象棋為概念。
米色皮革裙，金屬裙撐，2000秋冬「Eshu」系列McQueen解讀：我喜歡摩登現代的事物，
「我希望能夠設計出一款超越時代界限的衣服，在100年的時間裡它都可以被展出。你可以在古董店裡買到它，就如你以前在我的時裝店裡買到一樣。」已故的Alexander McQueen曾這麼說。而現在，他的作品被放在紐約大都會藝術博物館里陳列，「Alexander McQueen：Savage Beauty」正在將他的靈魂訴說成一場黑暗的野蠻童話。
這是人們正式為Alexander McQueen這個早逝的天才死後策劃的第一個回顧展。策展人Andrew Bolton先生濃縮了McQueen19年職業生涯中的100餘件代表作品，定名為：「Savage Beauty—野性之美」，帶有辯證式色彩的兩個詞語正是McQueen的作品和他一生的絕佳印證—美麗和狂野風格雜糅在一起，用野性和黑暗的時裝講述浪漫的童話。
對巴黎闖入者的致意
McQueen，這位出生於1969年這一全世界文化變革之年的設計師，彷彿從一開始就註定了性格中反叛的特質，在倫敦街頭長大的經歷，自小所受的街頭文化的影響，都深深印刻在了其後來的作品設計之中。16歲時他就跟隨Savile Row的裁縫師們當學徒，1992年返回倫敦進入著名的聖馬丁學院修讀時裝設計，畢業時推出首個獨立的服裝發布會，因此獲得著名造型設計師Isabella Blow的賞識，之後在1996年～2000年期間曾擔任Givenchy的創作總監，繼而創立自己同名的個人品牌和二線成衣系列。Isabella對McQueen的才華推崇備至，她曾形容：「Alexander吸引我的地方，是他懂得從過去吸取靈感，然後大膽地加以『破壞』和『否定』，從而創造出一個全新意念，一個具有時代氣息的意念。他像一個偷窺的小孩，在殘破的布料中，尋找最性感的地帶。」
他的離經叛道和驚世駭俗在當年巴黎掀起了巨大的波瀾，法國人不能容忍一個來自英國的毛頭小子執掌他們引以為豪的時裝屋，那些殘破凌亂的設計將精緻奢華的巴黎式傳統顛覆得無以復加。McQueen不得不離開了Givenchy，專註於自己的同名品牌。但接下來的創作讓巴黎人閉上了挑剔的嘴，他的每一場發布都像一場對於過去和未來的浪漫神話，融合了極具戲劇色彩和黑暗質感的衣服簡直就是一件件藝術品，令人無比期待。但McQueen藝術式的時裝發布在2010年的2月11日隨著這位天才的自殺戛然而止。人們只能通過如今這場展示向他表達自己最深的致敬和緬懷。
因此，此次展覽的嘉賓都是McQueen生前合作者們以及業內好友，他們帶著深深的敬意和懷念與大家分享McQueen的故事：Daphne Guinness捐出了自己的收藏供展覽之用；時裝攝影大師Solve Sundsbo為展覽拍攝了一組超現實主義的畫冊目錄；著名時裝評論家Suzy Menkes、Sarah Mower、Hilary Alexander講述與McQueen相交相識的點點滴滴；現任Alexander McQueen品牌創意總監的Sarah Burton則與Tim Blanks對話，回憶在他身邊14年所受到的深遠影響。在5月2日的紐約大都會博物館「Alexander McQueen：Savage Beauty」時裝慶典揭幕會上，更是星光熠熠，Anna Wintour、Philip Treacy、Hamish Bowles、Stella McCartney等許多業內知名的設計師、記者、時裝編輯和娛樂明星都前來捧場，以表達對這位早逝天才的追思。
黑色的浪漫主義情懷
McQueen最為人稱道的是他那對於死亡和黑暗的思考和探索，他把鬼魅的設計和憤怒的情緒搬上T台，有時候令人忘記了他其實是一個相信愛和浪漫的人。他曾自我辯解道「我不是憤怒。我只是過於浪漫」。並在右臂上文上莎士比亞在《仲夏夜之夢》中的台詞：「Love looks not with the eyes,but with the mind.」Andrew Bolton認為「Alexander McQueen的T台將強有力的情緒轉化為富有衝擊力的美學情緒，他延續了18世紀浪漫主義運動的傳統，將焦點集聚於情緒的表達—無論恐懼或驚異。他的作品將觀眾推向理智的極限，上演著震撼人心的荒謬的快樂，夾雜著驚異和恐懼、懷疑與厭惡。」因此，他以「浪漫」為主題，將整個展覽的100多件作品分為6個部分進行展示。
第一部分「The Romantic Mind浪漫精神」專註於設計師在制衣方面和對人體體態結構探索的成就；「Romantic Gothic and Cabinet of Curiosities哥特式浪漫和美術品陳列室」里的作品與「浪漫主義」中對情感處理方式有異曲同工之妙，珠寶設計師Shaun Leane和帽子設計師Philip Treacy為McQueen創作的設計也在此單元單獨陳列供人參觀欣賞；「Romantic Nationalism浪漫的民族主義」向我們展示了McQueen作為一名英國設計師對自己血統的絕對忠誠和認同；「Romantic Exoticism浪漫的異國情調」則體現了異域人情文化作為其設計豐富靈感來源之一所產生的影響。
最後的兩個部分是體現出設計師本人長期以來對大自然的讚美與敬畏的「Romantic Primitivism浪漫的原始主義」和「Romantic Naturalism浪漫的自然主義」。不分時間順序的排列，精彩展出了Alexander McQueen自1992年就讀英國中央聖馬丁藝術與設計學院的畢業作品到2011年2月在巴黎展出的最後遺作，好似在喚起一個哥特式的童話故事。而在這些巧奪天工精緻華美的服裝作品之中，我們也能夠看到潛伏在設計師內心深處的華麗與怪誕、希望與破壞、美好與孤獨，它們是設計師傳奇人生的最好註腳，也是我們這個時代無法磨滅的記憶。
通過展覽現場展示的各部分作品，我們發現，一直喜歡「以一顆唯美的心在街頭捕捉靈感」的McQueen，在設計上一直打破傳統美學的框架，他將廉價的成衣感覺植入高級時裝的體系中，令作品充滿了戲劇張力，其在進行款式設計的同時也擅長把握空間的延展和變化，經常會用趣味挑逗性的小細節來沖淡其整體的嚴肅性。McQueen的卓爾不群之處，還在於其在配飾和舞台設計方面的別出心裁，噴漆、棋盤格、吊鋼絲、大雨中走秀、前衛現代舞、各種裝置藝術的結合等等，其每年的時裝秀都可說是對時裝界的一次挑戰和顛覆。
這般擁有天生的才能卻與社會和時尚圈格格不入，讓人想起Tim Burton鏡頭下的剪刀手愛德華，一個天生的異類，那雙手帶出最凄美的設計，也帶出人世的冷暖悲情。但這副敢於剪開傳統禁忌的勇猛剪刀手的魄力和他的天馬行空的想象力一樣，總能一次一次地讓人大開眼界，而這樣通過戲劇化的表演意圖創造出更多效果的方式，其實也正是McQueen一直在為自己的設計作品尋找的T台秀和市場顧客之間最為完美的平衡點所在，就如他自己所形容的那樣「我設計隱藏在人們頭腦深處的東西，戰事、宗教、性愛：這些我們經常想起卻不敢表達，但是，我會迫使人們去正視它。」
＠Source:iWeekly·周末画报 for iPhone
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