浪漫實用主義@Fashion

紐約，大概是世界上最迷人的矛盾綜合體，

歐洲人建立的舊城邦變成了新大陸人的都會，古老的建築帶著巴洛克的立柱，摩天大樓也鑲著亮閃閃的玻璃。人們懷揣著一個再理想主義不過的美國夢來到這裡，最後的成功卻也源於腳踏實地的實用主義。這種雙面一體的特質，體現在紐約時裝周上，倒是也十分貼切有趣。
這幾季，壞天氣給紐約時裝周增加了更多的曝光率。上一季是颶風桑迪，這一次則是暴風雪尼莫。最時髦的人群們大都裹得嚴嚴實實，在雪地里艱難行走，趕赴密集的時裝發布。以鮮艷色調著稱的Tommy Ton也不得不拍下了許多灰暗的作品（那些Style.com上的豎構圖照片儼然十分失敗）。但時裝周依然十分熱鬧，作為現代時裝業最繁盛的都會，紐約是場次最多的一個時裝周。在過去，這裡大部分的時裝發布很難讓人有興奮的感覺，蜂擁而至的設計師將這裡當成服裝展銷會，通常走個過場就算。一般來說整個時裝周就像是三個不同的商場，一個是老牌的Barneys，成 熟富有的闊太們在此消費Ralph Lauren、Oscar de la Renta的禮服裙，典雅而隆重；另一個是Opening Ceremony，販賣著前衛、都會感十足的Proenza Schouler和Alexander Wang，張揚著年輕的活力；最後一個則是太平洋百貨的三四樓，充斥著那些說不上來新鮮感，但價格絕不便宜的所謂「名牌貨」（其實並不知名）——最後，很可能自己購買的卻是其中的一些基礎單品，算是實用主義的招牌做派。
其實從不同的角度來解讀，也許能看懂紐約時裝周上斑駁繁雜的原因。穩紮穩打的本土設計師希望進駐百貨公司，開自己的旗艦店，供那些居住在上東區的大亨妻女和比佛利山明星挑選自己的作品，穿著舒適、品質超群就不缺人買單，款式前衛與否根本不重要；來自異國他鄉的設計師則希望在此一展頭角，實現自己的設計美國夢，因此拼了命來玩一些浪漫的創意；而最多的那些設計師（大部分你都無法叫出名字），考慮的是廣泛的中產階級的銷路，因此缺乏創意的靈光，實用主義就成為了他們看似保守的路線。不同層次的顧客得到了滿足，買手和編輯們也可以在此找到自己需要的作品。
和其他「三大」時裝周上只發布女裝不同，紐約還包含了男裝發布，這也使得暴露了紐約時裝周唯一的問題只剩下場次擁擠，讓設計師和編輯們都有點無以適從。本季，雖然官方的日程安排為2月7日到14日，但不少品牌從2月4日就開始發布新裝，實際上一個時裝周居然有11天，編輯和買手們都忙碌地趕場，甚至撞車的時間，逼著大家做困難選擇。因此，業界開始有了將女裝周和男裝周獨立開來的呼聲。自倫敦去年也有了自己的男裝周之後，紐約是唯一一個顯得混亂的地方了。好在美國時裝設計師協會CFDA也正和編輯與設計師們商討讓紐約男裝周「回歸」的可能性。1995年，CFDA就曾籌辦過男裝周，後由於設計師和參觀者逐漸失去興趣而在2000年停辦。小道消息傳言，首屆紐約男裝周最早可能在今夏或明年年初舉行，但CFDA主席Steven Kolb並未透露具體的時間表。因此，本季的時裝周上，不少品牌放棄了走秀，改為靜態展示。而在著名公關公司KCD的推動下，只對媒體開放的數碼時裝發布，諸如Peter Som,Alexandre Plokhov, Pierre Balmain等品牌的利用線上的數字平台節約了走秀的成本。比起八字沒有一撇的男裝周，看來科技才是拯救紐約的新關鍵。
Marc Jacobs的個人秀
有人說，如果紐約時裝周也有趨勢的話，那就看Marc Jacobs和Marc by Marc Jacobs好了，這位同是Louis Vuitton掌門人的設計師某種意義上確實能帶動接下來的潮流走向。當然，他也從未缺少談資。本次紐約時裝周上，又帶來不少Drama，由於海關和運輸原因，設計師把原計劃9日進行的Marc By Marc Jacobs秀延期至11日，而Marc Jacobs品牌則從11日推遲到了14日，這造成了其他人安排的混亂。有人「爆料」說肯定是小馬哥的衣服又被盜了。也有人說這種說法不過是想多獲得點版面罷了。無論如何，在14日以「壓軸」姿態出現的那場秀中，至少一輪金色的巨大太陽從舞台後緩緩升起，超模Kristen McMenamy之女Lily以赤裸上身出場，充滿了行為藝術感的走秀，被以「皇帝的新裝」議論紛紛。
Marc Jacobs在兩場秀的謝幕時，都穿了睡衣出現，Prada的。這點在T台上更加明顯，帶有仿製狐狸頭的羊毛披肩，還有下身穿的襯褲看起來就非常「Prada」。小翻領、滾邊袖口、胸口方袋等多種睡衣元素，出現在了真絲、珠片與感光圖層面料的面料上，廓形也如睡衣一般寬適輕鬆。那些修長的連衣裙有著乾淨的線條和精緻的休閑服剪裁，無論各種造型多麼浮誇，但靜下心看，你會發現，Jacobs先生依然保持著美國風格的精髓並抓住了當代潮流的核心。
Balenciaga在紐約
]自從Alexander Wang要入主Balenciaga的消息發布之後，人們對於他的秀就更加期待了，也可以說自從Alexander Wang開始琢磨面料的時候，那麼就意味著這位年輕人前途當真無可限量。這一次紐約時裝周個人品牌的發布被看做是幾周后巴黎Balenciaga的語言，結果還真不錯！比起春夏系列，本季更多了Chic的感覺，霧靄灰籠罩著整個秀場，很有冬季感，羊絨、馬毛、皮草又堆砌出溫暖的感覺。對Cristobal Balenciaga致敬式的繭形大衣還有腹部交叉的毛衣簡直是酷女孩的衣櫃必備。就連那個看上去不大實用的連帽套頭造型都讓人忍不住嘗試一番。
另一個每一季都深得Balenciaga創新精神的品牌Proenza Schouler，在本季更有一些與Alexander Wang別苗頭的意味，各種弧線完美的大衣外套，讓人無法不想起當年Cristobal本人建築感強烈的作品。充斥著整個系列的色彩大部分是極簡的黑白雙色，與上一季斑斕的色彩形成了鮮明的對比，設計師企圖用此更加凸顯輪廓以及他們煞費苦心不惜血本找來的那些諸如鴕鳥皮等珍稀面料。這也像是在與PPR的無聲抗議：看!我們比Alexander Wang更適合Balenciaga。最值得驚喜的是，來自Balenciaga故鄉西班牙的品牌Delpozo雖然是在紐約的處女秀，但用雕塑般的精美廓形和夢幻優雅的色彩打動了不少人，被看做是Alaia和Balenciaga的結合體，而那種既帶有高級時裝的細節和少女的甜美，讓每一個看過的編輯都難以忘懷。
明星光環
儘管明星設計師向來被看做玩票，但這一季的力量卻不可小覷。Victoria Beckham經過多年磨練，已經足以被奉為明星設計師中的成功範本。也許在過去，那些過多的緊身連身裙還讓人覺得個人痕迹過於濃重，那麼今年，貝嫂已經真正擁有了為打造實穿、多元化系列時裝的能力。
那些女明星范兒轉變成了知性優雅並帶有一絲洒脫的職場女性，有一瞬間你甚至覺得你看到的是Phoebe Philo的Celine。找到超強設計團隊的Victoria，將過於性感的特質變得不再那麼咄咄逼人，原本緊身的廓形被擴大，運動元素的加入讓肩線變得寬闊，搭配包身鉛筆裙，形成了剛與柔的對比。強勢和幹練中，多了一份柔美的感覺，顏色則更加豐富醇厚，這也讓一個都會大女人在凌厲的外表之下，多了一份真實。另一個名聲大噪的明星品牌The Row由奧爾森姐妹創立，她們將場景設定為超模或是明星從晚宴轉回家族的種種裝飾，拼接的貂皮皮草，還有精緻的復古胸針，都顯示出只有明星才知道他們日常那些豐富的活動中，需要往衣櫥里添置哪些衣服。那些白色的軟薄綢提花織布，據說是她們為本季特別研發的面料。這種腳踏實地的實用性也是明星設計師不再頂著虛無的光環，成為一名真正的設計師之關鍵所在。
都會之魂
在過去誰最能代表紐約？那些如雷貫耳的名字在本季依然響徹時裝周。精準的比例，簡潔的廓形，再帶上一點點街頭運動，這就是紐約這個都會的時裝靈魂。在今年，他們還帶了更多驚喜的轉變。Donna Karan一直致力於滿足沒有現代女性的著裝需求。這一次鋪滿大地色的系列充滿著堅硬瀟洒的輕鬆七件套，又帶有飄逸流動的裙裝，讓人想起了《慾望都市》中的Miranda，充滿了力量。老牌的Ralph Lauren在美國風格的基礎上，加入了俄羅斯的斯拉夫式審美，但依然在情理之中的設計不至於讓整個系列過於異國情調。水手褲白襯衫粗呢夾克是美國式的，代表奢華的青色、紫色和濃郁的橄欖色天鵝絨是奢華皮草帽子還有波斯氈旅行袋的組合則是代表對於聖彼得堡和莫斯科的嚮往。「我把它看作一場電影」，設計師解釋道，一場關於美國人對於沙俄的幻想。Suzy Menkes評論這場時裝秀中最能體現「Ralph式」精髓的是供白天穿著的、輕便、質感豐富的服裝；而晚裝的浪漫和優雅配得上托爾斯泰筆下的女主角。這就是美國成熟顧客最喜聞樂見的兩種時裝風格。
Michael Kors的女郎更為現代和活躍些，似乎是經常遊走於夜店和健身館那些美人，晝夜過著精彩的生活，有種白日放歌須縱酒的恣意樂趣。 Tommy Hilfiger的女孩們年紀更大些，像是那些在預科即將進入常春藤的乖乖女。Hilfiger的Preppy學院風雖然年復一年，但卻也怎麼做都好看。纖細的姑娘們可以學模特穿上一身細格紋，用短褲和腰帶來打破方正的格局。內襯皮格的格紋粗呢做成大翻領也能讓整個造型有了重點。那些用柔軟的小羊皮製成的貼滑細膩的長筒靴就像是加強版的長筒襪，保暖和時髦兩者兼得。最大的驚喜源於Lacoste，雖然來自法國，但設計師Felipe Oliveira Baptista顯然很懂紐約客們要的是什麼。這家今年已經80周年代表網球運動的鱷魚，早就不僅僅是製造運動服這麼簡單。現代的Sporty Fashion已經將運動精神隱藏在了日常穿著中，柔和的煙灰製造出蒙蒙的霧面感，探險主義幻化成了冰山圖案。運動服的寬鬆被放在了圓潤的袖子和肩部，反而縮緊的腰線成為了日間禮服的款式。幾何色塊被巧妙的用流線型切割開，微微開叉的短裙流露出健康的性感。
Galliano歸來
除了在中國春晚上大出風頭，向來洋溢著華美的Oscar de la Renta也成為了本屆時裝周上最受到關注的另一場秀。上個月， Oscar de la Renta邀請John Galliano到他的工作室，成為為期三周的臨時設計師，這個消息瞬間成為當時所有時裝媒體熱議的頭條，甚至有傳言說de la Renta這季會推出兩個系列，包括Galliano親自操刀的一個系列。許多人都宣稱本次發布是Galliano精神的完美展現和凱旋迴歸，但Galliano最後並未現身謝幕，理性地想想，只有三周，系列早就做的差不多，其中還有多少成分是Galliano的功勞？大概也只有最後的造型，他給了不少寶貴的意見。儘管如此，不知道是不是受到法國文化的啟發，de la Renta那些以彩色褶皺收腰禮服和鐘形帽的開場，還有油彩濃妝的眼影和些許情色意味的薄紗手套，確實頗具Galliano時期Dior的神韻。當然，今年已經從業50年的de la Renta回顧了過往所有的經典，那些白色緞帶裝飾的黑色派對裙、誇張的棉布印花和提花、精緻的羅緞刺繡蓬蓬裙都是美國式的，是de la Renta所代表的紐約的驕傲。
時裝跨界政治
在本次時裝周上，和第一夫人Michelle Obarma緊密相關的有兩個設計師。一個是以男裝著稱的Thom Browne，他的設計在奧巴馬的就職典禮上被Michelle穿過之後就一炮而紅。另一個則是第一夫人一直以來的心頭好Jason Wu，人們打算在他的發布會上看看下一次Michelle會買些什麼衣服。Thom Browne延續了自己一貫的戲劇性，通常這樣的大手筆只會發生在巴黎，秀場前身著灰色法蘭絨的男模躺在行軍床上伸出手，戴著荊棘皇冠，手腕上纏著紅絲帶，像是一出歌劇。女裝則充滿了哥特式的荒誕，有點像Tim Burton的電影《愛麗絲漫遊仙境》中的紅桃皇后，超現實的廓形和剪裁實際上有著嚴格的紀律，設計師秉持著男裝講究的面料打造出值得一試的造型。男裝中的領帶、格紋粗花呢也被引入其中，立體的玫瑰花綴飾則突出了女性化的另一面。
Jason Wu則像是不會出錯的御用裁縫，驚喜不大，但總能有些得體的系列，他的眾多顧客都是希望像Michelle Obarma一樣自信成功的女性。整場秀以黑、白兩色作為主基調，間或夾雜灰、土黃與紅色用以調節節奏。設計師強調自己要極力突出「女性化」的感覺，因此線條需要彰顯柔美的曲線，A字廓形的連衣裙比比皆是，很多露臂小禮服看上去就像是總統夫人衣櫥中的搜藏，你可以想象她是如何穿著可以露出自己完美肱二頭肌的連衣裙，在白宮草坪上向人招手。而幾件最吸引眼球的皮草拼接外套，還是太過招搖，還是留給華爾街菁英們的太太吧。.

＠Source: iWeekly·周末画报