老屋變餐廳／美式倉庫 超懷舊@food

 牆壁上的麻將壁燈，照亮一幅幅5、60年代的美國明星照。記者陳瑞源／攝影

 行走在泰國老花磚上，彷彿走入萬花筒夢境。記者陳瑞源／攝影

 裸露的巨型冷氣管和鐵鍊吊燈，搭配出粗獷又清新的對比。記者陳瑞源／攝影

 「1Bite2Go Cafe & Deli」餐廳，主打手工現做美式餐點。 圖／台北國賓提供

全日供應的1Bite2Go鐵鍋早餐。圖／台北國賓提供

聯合報╱記者蘇湘雲／專題報導

當環保成為一種時尚口號，回收木與水泥磚、粗獷與樸素等風貌躍為風潮，近年來許多餐飲店家出自於老屋子，經過巧手注入新靈魂，達到實用與機能性外，更帶著微妙感知的人文氣息，也讓空間越老越對味。
1Bite2Go Cafe & Deli 美式倉庫超懷舊

往來天母與陽明山的中正路上，今年8月出現一間新餐廳「1Bite2Go Cafe & Deli」，一走進去，美式食物與咖啡的香氣暖暖襲來，午休時刻的輕熟女托腮而坐，看著牆壁上的黑白老照片，一副小恬然的懷舊姿態。
設計師葉裕清把餐廳定義為「常見於紐約芝加哥東岸、倫敦東城區，由倉庫改建的西式都會型態餐館」，裝潢的重點是混搭，「既然要混搭就別怕衝突，完美有時後給人莫名的壓力，這個風格的氣氛來自於缺陷、衝突產生的DNA。」

全文網址: 老屋變餐廳／美式倉庫 超懷舊 - 個性小店 - 美食報報報 - udn消費流行 http://mag.udn.com/mag/happylife/storypage.jsp?f_ART_ID=409167#ixzz24uMz9ZPS
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三宅一生經典皺褶 注入寶石香水＠Fashion

三宅一生PLEATS PLEASE 香水。50ml／2,500元、100ml／3,500元。圖／三宅一生提供

2012/08/30 記者吳曉涵

設計師香水三宅一生推出新系列，有別於以往一生之水的優雅，全新系列Pleats Please展現前衛、年輕化的個性，融入更多時尚設計。

Pleats Please瓶身設計靈感來自於服裝的皺褶；如同寶石切面的瓶身，呼應Pleats Please的經典包款，而獨特的花苞型瓶蓋，則是白花三宅褶皺概念的象徵與延伸。至於香調，以活力奔放的花香為主。

＠Source: udn.com

老屋變餐廳／星巴克迴味門市 台灣老屋美式復古味@Arch

 外觀是當地的懷舊復古洋樓。記者徐世經／攝影

 記者徐世經／攝影

 記者徐世經／攝影

 內部裝潢陳設充滿當地的懷舊復古風，甚至還附設郵箱，可以寄出有基隆特色的明信片。記者徐世經／攝影

迴味門市保留復古的八角窗框、紅色鐵扶手、造型欄杆。圖／星巴克提供

聯合報／記者蘇湘雲／專題報導

星巴克迴味門市 台灣老宅很復古

50年代的台灣咖啡館萌芽，文人雅士相聚，延伸出深厚的情誼氛圍令人回味不己。位於基隆市區的星巴克「迴味門市」以此為概念，尋找50年歷史老屋，經過後代同意，由美國與台灣設計團隊聯手翻修，將美式咖啡風格與在地台灣老屋結合。

翻修的困難處在於新舊素材的取捨，並非一味的拆解，而是建立平衡。重建後的三層樓，保留建物的原始風貌，外部的房側面屋頂彷彿官帽曲線，內部的八角窗框、造型欄杆、石砌矮隔屏等，細數屋子的生命歷程。
此外，加入復古沙發、留聲機、基隆老攝影師的舊照片，讓進入空間的人感受到昔日的咖啡溫度，臨走前，在台灣首見的星巴克郵筒投下一只明信片，見證這趟穿梭時空的奇幻旅程。

@Source: udn.com

我吃故我在／東方歐姆蛋, 鰻魚玉子燒＠food

姚舜

這真是一個好吃的鰻魚玉子燒。蛋煎得含汁柔嫩，且捲得層次分明，宛如「鑲嵌」在裡面的蒲燒鰻魚塊，醬汁入味、甘鹹共冶並帶有淺淺的焦香。鰻魚肉質細綿且有一種「入口化」的特質，與軟滑細嫩的煎蛋在口中彼此溫柔交織纏綿，除發揮了提味增鮮的功能，也有魚、水幫襯互補的效果。

玉子燒，其實就是日本煎蛋捲，但比起西式歐姆蛋（Omelette），玉子燒的型格色相卻顯然「端莊規矩」得多了。西方人作歐姆蛋，常將食材或 佐料切成丁碎，與蛋液融合後再煎，成菜後兩頭窄、中間鼓漲，趴在盤碟裡像個有氣無力的海參。反觀日本人作出的玉子燒，工整方正且剖面看得見清楚的層次，體 現出日本和食的細膩與講究。

玉子燒可以夾的內餡很多樣，舉凡明太子、乳酪起司等都可入餡，而鰻魚玉子燒是我個人最喜歡的味道。將蒲燒鰻塊包覆在嫩煎的層疊蛋捲裡，口感細嫩綿滑，蛋香與鰻魚香在齒縫中流竄，真是一種好味道。

比 起其它玉子燒，餐廳要作鰻魚玉子燒比較麻煩。因為師父得先作出蒲燒鰻，然後才能將之捲在蛋捲裡，相當「搞缸」。這2年，氣候變遷，白鰻的鰻線（即鰻魚苗） 變少了，白鰻的身價也因產量少而水漲船高，因為價格實在太貴，台灣許多餐廳索性停售蒲燒鰻、鰻魚丼飯，但夏天吃鰻補元氣是日本人多年傳統食俗，以日料專門 店為定位的「SATO和食上都」，這個季節不僅推出可以三吃的鰻魚丼，並且將蒲燒鰻化整為零的切成塊，推出鰻魚玉子燒讓食客可以解饞、補氣。

煎 玉子燒的流程大抵是：將蛋液倒入方型平底鍋中，用筷子攪拌攤平均勻分布在鍋底表面，蛋液受熱會澎漲，此時要用筷子將蛋皮向上輕輕提起，然後由外往內推卷 疊，再向前推爭取空間，再倒入蛋液，再煎、再捲。過程中蛋液若起了泡泡，要用筷子弄破。工序看似不難，但要作的有滋有味、有型有款，且要在裡面嵌入其它食 材，可就考驗著料理長的功力了。

和食上都主廚邱于哲說，鰻魚玉子燒要煎濕潤且有「溫感」，一是蛋液與高湯比例要拿捏精準，另一更重要的關 鍵是煎蛋翻捲的時機。邱于哲煎好第一層的煎蛋時就放入鰻魚塊，些廚師煎蛋時會等到蛋液全熟時才翻捲，但邱于哲則是煎到半熟時就翻捲，捲時動作很輕柔，故能 保持溫、嫩與濕潤的口感。

資深日料食饕認為，一家日本料理店料理長廚藝是否到位？除了片生魚片的技術，另外就是看烤鰻功力與煎出的玉子燒。邱于哲手下的鰻魚玉子燒，是下過苦功的。

 

邱于哲

69年次，台灣人，國中畢業後進入餐飲業，先進台北忠誠路天樂餐廳，後進入新都里日本料理並升上內場主任，其後赴神旺飯店澄江日料廳歷練並升任副主廚，2010年11月進和食上都台北店，現為和食上都主廚。

 

許育瑞兄弟押注，國賓要愈活愈年輕＠Business

作者：王柔雅

邁向下一個五十周年的國賓大飯店，年初新品牌amba在西門町問世，又有新的館外餐廳陸續開幕，老店新開衝勁十足，在董事長許育瑞、總經理李昌霖兩大掌門人的帶領下，下一個五十年國賓將怎麼走？

今 年滿五十歲的本土飯店品牌國賓大飯店，繼年初副品牌amba在台北西門町開幕後，日前不僅於士林推出美式輕食1Bite2Go與Le bouguet繽紛麵包房兩家館外餐廳，還花五百萬元引進風行美國的快餐車，打算進駐全台熱門景點。力拚轉型的國賓，下一個五十年要愈活愈年輕。

 

走進由國賓第三代掌門人許育瑞、總經理李昌霖聯手打造的amba，雪白色系為主的背景中，處處可見饒富色彩的創意設計，一六二間客房裡，牆上有許多線條特 色塗鴉，搭配木頭色系復古家具，呈現簡約休閒基調。相較五十年前，許育瑞的外祖父、國賓飯店創辦人許金德創造的日式典雅氣質，風格迥異。

 

創新，是自從許、李兄弟接班後，國賓積極發展的重點方向，兵分副品牌amba、館外餐飲二路搶市。尤其在國賓五十周年誕生的amba，肩負國賓改頭換面的 重任。amba由國賓與中鋼子公司中欣分別持股六成、四成，坐落於武昌誠品樓上，是西門町首家結合商場的飯店，國賓砸下三．五億元做大改造，硬體設備跳脫 老飯店思維，以科技、環保、文創為定位，主攻港澳星馬自由行客群。

 

但硬體上的改變，仍無法達到國賓的終極目標。「我們要的是突破，創造別人無法複製的、有風格的飯店，」國賓大飯店營運長林興國說，為了迎合年輕人喜歡輕鬆優閒的享樂氛圍，amba特地換上一批年紀較輕的服務人員，讓他們能以「相同的語言」溝通，提供快速、便捷的服務。

 

特色餐廳吃吧、甜吧，也以年輕人習慣用語命名，並邀請流行歌手、樂團到Lounge Bar聽吧演唱，試圖將amba打造成西區藝文與音樂新聚落，創造其他飯店沒有的特色。

 

國賓大飯店總公司財務部副總陳榮輝說，amba每間房價約二千七百到三千元，從試營運以來業績優異，目前平均住房率約八成，今年六月甚至飆到九二％，保守估計七年內可回本。

 

二○一四年，斥資四億元打造的松山amba將接棒續攻，因標的位於台鐵松山車站ＢＯＴ案內，鄰近信義商圈，將鎖定商務型客群。陳榮輝說，台北市地價高昂， 因此未來amba展店模式將比照西門、松山模式，以租用為主，只要有好據點，都會考量設點，以遍地開花方式打響品牌名聲，並計畫西進中國。

餐飲事業向來是國賓營收主要來源，業績占全集團營收比重約六成，繼成功開創A CUT牛排館、MARKET CAFE等餐飲品牌後，今年再加碼五千萬元，布局館外餐廳。陳榮輝說，雖然館內和館外餐廳都有國賓品牌加持，但獨立在外的館外餐廳，得更具主題特色，才能 吸引客人目光。

 

目前國賓共有四家館外餐廳，分別為自助式餐廳MARKET CAFE、日本料理YU SUHI，與新開張的美式輕食1Bite2Go與Le bouguet繽紛麵包房，主攻年輕客群。各店都強調健康、有機食材，但風格全然不同，「我們希望走在前面，產品要更多元化、更獨特才行，」林興國說。

展覽 | 草間彌生：圓點魔幻@Gallery

圓點佔據近期的倫敦藝壇，並再一次向全球伸延擴散，成為潮流。全球知名畫廊高古軒正以倫敦為本營，在全球9處地方同時展出英國身價最高的當代藝術家Damien Hirst近25年來的彩色圓點作品。早在Hirst圓點拍得天價前的40年，草間彌生（Yayoi Kusama）便開始以圓點創作，不像前者聘請了大量人員作工廠式生產，草間彌生受著幻覺驅使，拚命畫下那可怖的世界，試圖克服……今日，圓點成為她的標記，也成為波普藝術中最重要的符號之一。

在BBC上看到那鮮紅的蘑菇頭，身穿圓點洋裝的老婦人，不用近鏡，也知道那是「圓點女皇」草間彌生。這次她要用圓點淹沒倫敦著名的泰特現代藝術館（Tate Modern）。這個以她本人名字YAYOI KUSAMA命名的展覽，名副其實是她的個人作品展，一連14個展館將她的作品連同人生故事一併上映。她大部分的少年時光都是從可怕的幻聽、幻象、幻覺中度過。這可從首兩個展館密集式的展示模式中可見一斑，它們是草間彌生最早期的作品，有的抽象如旋渦，有的是實體的花果，但大部分都灰暗陰沉，展示她與生命和心神搏鬥的結果。

1959年，當世界上大部分人都仍將日本女性想象為溫室花朵的年頭，草間彌生第一次在美國展出這張網，為美國藝壇帶來極大震撼，同時獲得空前的成功。隨後，草間彌生畫在畫布上的網越張越大，之後溢出畫布，延伸到桌子、椅子、地板和牆上，甚至延伸到自己身上……媒介不斷變化，她的身份亦緊隨變幻，從畫家化身為環境雕塑家。展館的其中之一，便重現了她作過的雕塑房間：一個貼滿彩色圓點，以紫外線反射作為燈的熒光空間，所有對象在圓點之下都融為一體，一旁的電視機里，草間彌生正唱著日本曲調，玩味之餘卻有種要入土為安的祭祀意味。事實上，她早已在不少創作中把自己、他人、動物附上圓點，與同樣充滿圓點的環境作「自我消融」，回歸宇宙最自然的狀態。

「自我消融」是草間彌生其中一種雕塑形式。另一種跟她早期繪畫的出發點近似，以現在人的話來說，大抵叫「藝術治療」，其實是頗為殘酷的以毒攻毒法。在封建的日本家庭和社會中成長，草間彌生從小就對性有強烈的抗拒，特別是男性的性器，她認為那是極度噁心之物，在逃避以外，她另作選擇—拚命做出可怕的形體，希望能超越它們。於是，另一展館是以純白的日常的家居布置，有沙發、柜子、高椅、爬梯，牆上掛著衣服；地上放著高跟鞋，與眾不同的是，它們都長滿長長短短、粗粗細細的白色陽具，好像要從四面八方一涌而上；食色皆是性，在行李箱上的通心粉，也以同樣表現手法和因由出現。

草間彌生當時所在的美國正值嬉皮時代，年輕男女追求性自由、性解放，她乘勢招攬了很多志同道合之人以「裸體乍現」配以「圓點消融」，甚至還製作齣電影、設計極甚玩味的性玩樂時裝，讓她從封建家庭中的無聲女孩搖身變成為美國社會上最前衛的多產藝術家，工作室與Andy Warhol的Factory在一街之上分庭抗禮。這次展覽除草間彌生的作品以外，還展出大量珍貴的海報、相片、當時的藝術評論，以及各國對草間彌生邀請作展覽的書信，成為一個時代對這個甚具爭議性的藝術家所作之定論。

 

@Source: 周末画报

柬埔寨千年的燦爛與輝煌＠Travel

2012-07-31

吳 哥是柬埔寨的一座都城，與中國的長城，印度的泰姬陵，印度尼西亞的婆羅浮屠並稱為東方四大奇蹟。柬埔寨的歷代國王篤信教義，大興土木，建造宮殿寺廟，使吳 哥逐漸成為整個高棉人的宗教以及精神中心。耗費了人力物力，曾經繁榮一時的王朝公元1431年隨著泰人的入侵而走向落寞，只留下這古老的都城淹沒在叢林荒 野。 1860年，法國人亨利在熱帶叢林中尋找植物標本，闖入這沉睡了幾百年的秘密花園，從而使它再次展現在世人的面前，見證千年前一個王國的燦爛與輝煌。

根 據中國商務使者周達觀的生動記載，13世紀末吳哥仍是一個興盛的大城市，也是亞洲最宏偉的都城之一。然而，這時在闍耶跋摩七世王執政時達到頂點的建設狂熱 顯然已經終止，一種以小乘佛教為代表的更有克制性的新宗教傾向正在興起，而且在帝國西面建立的泰族王國的軍隊開始侵入高棉心臟地區。到16世紀，當另一份 可查的直接記載寫成時，這些趨勢已使這座城市被廢棄了多年，只留下叢林覆蓋的古代廟宇遺跡和一度壯觀的貯水池及水渠廢墟。

在 古城滅亡和現代時期開始的4個多世紀中(即從15世紀初期至19世紀末期)，人們對吳哥的興趣主要集中在吳哥窟，這處由小乘佛教僧侶接管並大致保存完好的 古蹟成為東南亞最重要的朝聖地之一。在此期間許多來到柬埔寨的早期歐洲旅遊者對這個「消失」的城市表現出強烈的好奇心，法國殖民地政權建立後 (1863)，整個吳哥遺址成為熱心的學者們關注的焦點。他們最初是獨立研究，後來得到政府資助的遠東法國學校支持，一批有才能和獻身精神的法國考古學家 及語言學家開始了一項全面研究計劃，逐漸積累了目前掌握的關於吳哥古城歷史，並揭露及引導它的生活的迷人宗教和政治制度方面的知識。考古學家們還堅持了一 項艱鉅的重建計劃，使古代廟宇群、貯水池和運河在某種程度上恢復它們原來的宏偉規模。

吳 哥是行政和禮拜神君的中心。城市是以從印度傳入並適應當地傳統的宗教和政治觀念為基礎而設計建造的。從最初給這個城市命名為耶輸陀羅補羅 (Yasodharapura)的耶輸跋摩一世時代起，吳哥便是按照傳統的印度宇宙論模式，在建築佈局上體現象徵性的宇宙結構。城市向東圍繞著一座作為中 心的小山或金字塔式的廟宇，這是從建築學方面順著該地一座天然小山巴庚山(Phnom Bakheng)的地勢建成的。在這個城市​​後來的歷史上，作為中心的廟宇則完全是建築學上的創造(即金字塔式廟宇)，例如闍耶跋摩五世 (968～1001)的披梅耶卡寺(Phimeanakas);伏陀耶迭多跋摩二世(Udayadityavarman II,1050～1066年在位)的巴普翁寺(Baphuon);以及闍耶跋摩七世建造的作為中心寺的巴戎(Bayon)的佛教寺院，此時這個城市已經基 本定型，並以吳哥通王城著稱。龐大的貯水池、運河、溝佢係統是吳哥最初實行興辦水利和灌溉的最顯著特色之一。
吳哥的許多大 廟都反映了印度的宇宙論和神話主題，建​​造這些廟宇是為了提供禮拜的場所，使國王和其他王室成員確信通過禮拜能夠與濕婆或這個領域中的其他卓越神祇成為 一體，從而獲得永生。例如，吳哥窟或許是最宏偉而且肯定是所有吳哥廟宇群中最著名的寺院，它就是蘇耶跋摩二世王在12世紀作為一座巨大的陵廟而建造的，他 的遺體安放其中，透過禮拜毘濕奴神而使他像徵性地得到永生。

吳 哥古蹟現存600多處，分佈在面積45平方公里的森林裡。大吳哥和小吳哥是它的主要組成部分，其中有許多精美的佛塔以及眾多的石刻浮雕，蔚為壯觀。這些佛 塔全部用巨大的石塊壘砌而成，有些石塊重達8噸以上。佛塔刻有各種形態的雕像，有的高達數米，生動逼真。吳哥寺中的五座蓮花蓓蕾似的佛塔高聳入雲，是高棉 民族引以為驕傲的精湛建築。除大吳哥、小吳哥及三個王都中心外，女王宮和空中宮殿也是吳哥古蹟中著名的景點。空中宮殿是一座全石結構建築，據說建於11世 紀。宮殿建在一座高12米的高台上，成金字塔形，分三層。台中心建有一塔，塔上塗金，光芒四射。高台四周有石砌迴廊環繞。由於台高，給人一種懸在空中的感 覺，因而得名。被譽為“吳哥古蹟的明珠”的女王宮位於吳哥城東北約25公里處，原名濕婆宮，建成於吳哥王朝(門內加者)耶跋摩5世元年(公元968年)。 它坐西朝東，長200米，寬約100米，中心為3座並列的塔形神祠和左右對稱的配殿。朱紅色的塔祠建在一個一米多高的台基上，居中一座最高，約10米。正 中的神祠供婆神，南面神祠供梵天神，北面神祠供毘濕奴神。每座塔祠的東、南、北各有一門，門高僅1.2米，禮拜者須彎腰屈膝方能入內。每個門前均有守護神 石雕一對，兩側牆上有手持長矛的武士，及仙女的浮雕。塔祠外圍3道圍塔，內外圍牆之間，有拱門，鏤花石柱和石碑等。整個塔祠群巍峨壯觀，建築奇巧別緻，雕 刻細膩優美。每座塔祠上都刻有各種神鬼羅剎的雕像。塔基及其兩側的神龕和門樓上也是千姿百態的浮雕，內容多是記載古代高棉人民的生活情景和抵禦外族侵略的 戰斗場面。 1431年吳哥城被暹羅攻陷時，女王宮也遭到破壞。

有佛教傳說，吉蔑國王被祭司之子觸怒，便將其淹死在洞里薩湖中。天神憤怒，決定替祭司之子報仇，令湖水氾濫，因而催毀了吳哥。
這座建於800多年前的吳哥王朝全盛時期的建築，以它精美的石雕、長長的迴廊、恢弘的石塔訴說著當年的輝煌。吳哥被謄為“攝影者的天堂”，因為那裡有拍不盡的風情，攝不完的殘缺的美，更有訴說不完的神秘故事。

@Source: 时尚先生中文网 

Frida Giannini,戒了咖啡,戒不掉上海＠People

2012-05-29 來源:《時尚芭莎》

 

我有8,500套vinyl黑膠唱片。擅長做意大利面。最愛70年代。在上海6天，一天睡5個小時，跑了超過10處Shopping Center。這就是Gucci全球設計總監Frida Giannini。 ...

早上7:30 ：

也 許是由於時差的原因，睡不足5 個小時，我就醒了。洗漱，洗澡，換上輕便的褲裝，下樓吃早餐。在上海的行程，排得滿得比我在佛羅倫薩或者羅馬更緊張。早餐非常簡單清單，清爽的Green Salad 我不吃奶製品及任何甜品，以避免身體機能因糖化而變老。曾經嗜咖啡如命，但後來戒了，改喝茶，如果我實在需要咖啡因提神，就用健怡可樂代替。

早上9:00 ：

化妝師按照約定的時間來給我化妝和打理頭髮。如果我沒有媒體和拍照的工作日程，通常我會很簡單地打理自己，越簡單，越自然，越讓我舒服。

上午10:00 ：

來 自全世界的媒體採訪和拍攝，儘管事先看了他們準備的問題，依然是不免會被問到一些相似的問題。三年之內的第二次來到中國，我的感覺很不錯，尤其是和 Marco 一起來。雖然我們都被滿滿的工作行程佔據了幾乎所有的時間，但至少在大秀結束後的Gucci Club Party 上，我們能有機會一起High一把！

中午12:00 ：

在 接受了一連串媒體採訪和肖像拍攝之後，我終於被“批准”出門采風。第一站是上海外灘美術館，去看台灣藝術家Michael Lin 的展覽《樣板屋》。 Michael Lin 的作品以流溢的花朵圖案而在西方藝術領域小有名氣，Chanel 的Mobile Art 藝術展中有他的參與，在威尼斯雙年展上，他還把花朵畫滿威尼斯普里奇歐尼宮。這些濃烈的花朵圖案很有意思，讓我想起GucciFloralBag。我足足 在那兒逛了40 分鐘，逛遍了五層樓仍意猶未盡。對了，外灘美術館的設計頗有些Art Deco 的意味，感覺特別棒。

下午1:30：

上 海的Antique Market鼎鼎有名，我慕名來到東台路古玩市場。有趣的景泰藍首飾，玉石挂件、仿古計時器，都很有意思，最好玩的是很多造型各異的複古行李箱，完全顛覆 了我對中國旅行文化的想像。在一家小舖子裡，我買了一枚熊貓造型的戒指，虎頭虎腦的很Q，我覺得它會帶給我好運。還有一家老上海古董家具店，我簡直就像是 穿越到30 年代的上海，那個時代的上海，很多西方的生活方式融合進入了當地人的家具設計中，你能從這些漂亮的老家具中看到這些截然不同的民族文化奇妙地相安無事地 “相處”，非常神奇。 20、30 年代的上海，真是一段奇妙的時光。

下午2:15 ：

雖 然已經忙碌了半天，奇怪的是我一點都不餓。陽光燦爛，於是跑去據說當地人很喜歡的休閒地，新天地喝咖啡。說是喝咖啡，其實是坐在咖啡廳裡要了一罐健怡可 樂。有意思的是，我們去了Cafe Cova。 Cova 是意大利歷史悠久的著名咖啡館，1817 年就誕生了。米蘭的Cafe Cova 在Montenapoleone大街8 號，正對面即是Gucci 的店鋪。你看，我坐了11 個小時的飛機來到上海，卻坐在米蘭咖啡店喝健怡可樂。對了，我在上海也吃意大利菜，同事推薦我81/2Otto e Mezzo BOMBANA 餐廳，米其林三星的意大利餐廳，嗯，味道不賴。

下午3:00 ：

既然來到中國，本土設計師的Select Shop 不可不去。一家叫棟樑的小店開在富民路的三層小洋房裡，我一眼挑中意見黑色的垂墜感很棒的U 字領針衫，結果店員告訴我它是件男裝。最後我買了一個設計師做的銀色手環，鑲著一些珠子，既復古又很現代。

下午3:40 ：

這 是這次中國之行令我最驚訝的地方，五原路上一家叫做LololoveVintage 的小店，穿過小巷，是個庭院，店面不大，卻應有盡有。我在哪裡翻來翻去遊逛了很久，突然發現一個70年代的Gucci 手袋！一個桃紅色的斜背包！要知道70 年代是我最喜歡的年代，也是Gucci 的黃金年代。我立刻打電話給我意大利的同事，請他們核查Gucci檔案室裡有沒有收藏這款包。結果是沒有！於是我只花了1500 元買下了它。它從意大利旅行到中國，在上海的一家小店被我發現，再帶回意大利，真是奇妙的緣分。

下午4:20 ：

一家叫做PuYu 的玉石首飾設計師店也令我流連忘返。我在那兒看中一個一半是玉一半是烏木的手鐲，結果已經被客人訂走了。最後我買了一枚用古玉做成的蝴蝶胸針，非常別緻。

傍晚5:30 ：

帶著“斬獲”的心愛小玩意，回到半島酒店，洗個澡，歇歇腳。晚上，還要帶著我的設計團隊開DinnerMeeting 呢。

晚上7:30 ：

中 國同事推薦我們去Water House 吃完，這家餐廳，確切的說是一家小小的設計酒店，令我印象深刻。從外表看，它是一棟廢棄的沒有造完的毛坯樓房，可以走進去，裡面棒極了。我不知道那裡 Serve 的是不是中國菜， 味道不錯！音樂和環境都令人難忘，窗外就是外灘的燈火，我們在那裡用餐、聊天、喝香檳，一直到深夜。上海真是個有魅力的城市，我會想念這段神奇的經歷！

Muhammad Ali for Louis Vuitton 拳王阿里與明日之星＠Fashion

2012-07-07 來源:Shall Zou

 

拳 王阿里（Muhammad Ali）成為路易威登（Louis Vuitton）核心價值廣告的最新代言人，照片在他位於美國亞利桑那州鳳凰城的家中拍攝，依舊由Annie Leibovitz 執鏡。畫面中，阿里坐在沙發上，慈祥地看著自己的孫子，小男孩戴則帶著拳擊手套，意氣風發準備應戰，以此表達薪火相傳的意念，亦與路易威登的品牌精神相呼 應。路易威登的品牌CEO 兼主席Yves Carcelle 表示：“阿里有著出眾的人格品質——不論是拳擊界還是生活中，都是鮮活的傳奇。”所以畫面下方的配文寫道：“指路明星。拳王阿里與明日之星。鳳凰城，亞利 桑那。”（Some stars show you the way. Muhammad Ali and a rising star. Phoenix, Arizona.） 

拳王阿里在1999年被《體育畫刊》（Sports Illustrated）評選為20世紀最偉大的運動員，他曾三次登上世界冠軍拳王寶座，1971年他在紐約麥迪遜公園與傅利沙（Joe Frazier ）展開世紀大戰，1974年在金夏沙（Kinshasa）的森林之戰中，他一舉擊敗George Foreman。

阿里將重量級拳擊運動提升至優雅速度兼備的新境界，他形容自己的拳風是“步法如蝴蝶般輕盈，出拳如蜜蜂針刺般凌厲”。此外，阿里也熱心社會運動，並積極反對越戰，1998年獲聯合國頒發“和平大使”殊榮。 

關於路易威登核心價值廣告

“旅遊文化”一直是路易威登創立150多年來最重要的核心價值，2007年開始推出核心價值廣告（Core Values​​ Advertising Campaign）系列，廣告代言人多是來自不同領域及文化背景的風雲人物，他們一個個都都是精彩人生的代表，都擁有啟迪振奮人心的生命歷程。

2011年，好萊塢女星安吉麗娜·朱莉代言路易威登核心價值廣告

2010年，U2樂隊主唱Bono攜妻子Ali Hewson代言路易威登核心價值廣告

2009年，紀念阿波羅登月40週年，三名宇航員Buzz Aldrin、Jim Lovell、Sally Ride出任代言人

2008年，首任007電影中James Bond 的扮演者肖恩·康納利出任代言人

可口可樂的辣妹軍團@Design

提起可口可樂，大家的第一印象往往都是那猶如窈窕少女般的瓶身曲線，以及一襲紅衣，不過這個少女最近要換衣服了。隨著2012倫敦奧運會的啟動，可口可樂 也與攝影工作室MWM Graphics以及設計大戶Attik展開合作，換上全套華麗麗的新裝迎接這場盛典。比起原有的純色系，這一七彩紛呈的新包裝顯得動感十足，雖不能言語 也不能舞動，風采卻也絲毫不輸給正牌的啦啦隊辣妹哪;-)

淚鹽@food

2012-06-15 

鹽是大自然賜予人類最好的禮物之一，從人類學會製鹽的那天起，我們的生活也變的有滋有味起來。我們平常吃的鹽大多是由海水或鹽湖水萃取而來，然而最近才面 世的“淚鹽”卻完全顛覆了我們對鹽的認識。由Studio Weave和海鹽製造公司Halen Môn研製，“淚鹽”顧名思義，由新鮮的眼淚經過煮沸、冷卻等過程，最終結晶成鹽。

淚鹽一共有五種味道，來自人們不同的情緒：生氣、高興、傷心，還有切洋蔥、打噴嚏時候。不同情感的眼淚，形成不同顏色和形狀的結晶。難以想像，當他人的情感，變成佐料下肚，你的心情會是如何的五味雜陳。  

筷套變形記@Design

在日本，吃飯是一件非常講究的事情，光是使用筷子，都如儀式一般，是一件非常嚴肅乃至嚴苛的事情。比如說，不可以用一雙筷子讓大家依次夾取食物，或將筷子 直接插在米飯裡，而筷子必須要放在筷托上⋯⋯正因為這般講究，日本餐桌上才會誕生出許多好看又實用的設計吧。產品設計師Hamana Takeshi和平面設計師Iwagaki Yuya所設計的這款“temotoasobi”令人眼前一亮，使用前，它就是一個普通的筷套，只需折疊幾下，就可將它變為小巧的筷托，好看又環保。 

@Source:  http://www.lohas.ly/352

時髦不流於表面 | China Chow @People

作為傳奇人物的女兒，China Chow繼承了父母的獨到風格和藝術眼光。從小優越的成長環境，則培養了她凡事不愛流於表面的個性。上個月，這位出生於倫敦，生長在紐約的周信芳後人來到北京，接受了本報專訪。

文/VV 編輯/ 陳天媛造型/Moniquechan 攝影/覃斯波化妝/Jennifer Chen(MAC） 

China Chow來自一個著名的家庭——京劇大師周信芳是她的爺爺，被譽為“華裔食神”的周英華是他父親，德日混血名模兼時裝設計師Tina Chow（週天娜）是她母親。她的姑媽週采芹如今仍是活躍在社交圈的上海名媛，她本人則在紐約成為了新一代的It girl。

5月18日，China Chow作為Hugo Boss北京大秀的嘉賓之一，接受了本報的獨家專訪和拍攝。不同於很多大大咧咧的“星二代”，她身上到底帶著些華人的含蓄。對於提問，她會爽快回答，但在讓人舒心的微笑背後，她並不是會把任何事都掛在嘴上的人。

China Chow的大學專業是心理學。看來即便對於她這樣出身名門，父母都是社交紅人的千金來說，洞悉人心仍是一門重要的課程。 China有一份正式工作：為Sarah Jessica Parker策劃的真人秀電視節目擔任主持——聽上去有點像Heidi Klum，由時尚行業轉入電視娛樂行業，不過她的工作內容卻並非關乎穿衣打扮。這檔名為“Work of Ar（t藝術品）”

的節目旨在將藝術與普通現代人的審美結合，呈現新一代藝術家的創作。 China的父親正是Andy Warhol藝術作品的一位重要收藏者。 Andy Warhol和Helmut Newton都為他拍攝過肖像。可見他的女兒與藝術結緣，也是自然而然。

在 這檔電視節目中， 主持人China被看作重要的一環——她能為曲高和寡的藝術主題註入時髦的氣氛。兩年前開始錄製節目時，她在10集中換了21套衣服。不過，她並沒有打扮 得招搖醒目、喧賓奪主。曾被《Vogue》雜誌評為全球最會穿的新一代名媛的她，穿著風格一貫被認為繼承了母親的做派：常常圍繞黑色展開，既瀟灑利落，又 充滿風格。與此同時，她偶爾也會有些瘋狂念頭——她曾在Work of Art節目中開過一個造型玩笑：“假如有時我神智不清，戴了頂Dr. Suess的大帽子，那可就難辦了。”儘管節目組要求審核她的服裝，她卻時常做些超出人們預期的造型，例如穿著古著Alaa裙子，搭配Comme des Garons長褲。 “時尚與藝術並不總是一致的，但每當兩者有契合點，結果就會很精彩。”她說。她的最近一次“瘋狂之舉”，是在出席W Hotel在紐約舉辦的At Now Next頒獎禮上，穿了一件五彩毛髮裝。

China的母親，大名鼎鼎的Tina Chow曾是ManoloBlahnik的靈感繆斯，當年許多令人驚豔的鞋款，都在她女兒這裡收藏至今。而像她的母親以及所有敢於展現個性的女性一 樣，China並不是一個只懂得時髦的人。在採訪中她表示，自己希望過簡單的生活，即便只有一條半裙、一件外套、一條連衣裙，她也能愉快地過下去——那反 倒是她理想中的生活方式。

B=《外灘畫報》
 
CC=Chian Chow
B：你生長在一個特別時髦而有風格的家庭。你從什麼時候開始對“時尚”有了意識？
CC：我很幸運，成長在一個非常重視創造力的家庭。任何形式的創造力，無論是藝術、時尚、建築或者設計方面，我都很早就接觸到了。我的家人從我小時候就教會了我如何去欣賞美麗的東西。

B：你認為什麼樣的人可以稱為“美人”？
CC：不做作的美麗才是最美的。

B：可以告訴我們你的穿衣風格是什麼樣的嗎？
CC：我對時尚有著深厚的感情和熱情，不過倒是沒有什麼特別中意的品牌。我所追求的是偉大的設計和卓越的品質。我喜歡在世界各地，在旅行的任何地方買東西，在北京，我喜歡連卡佛。

B：在去過的世界各地中，有沒有你特別偏愛的城市？
CC：我喜歡呆在紐約，不過這也有個理由：紐約的三座機場能滿足我直飛任何地方的要求。我也喜歡柏林，那裡的當代藝術令我非常著迷。

B：作為一個時尚界名媛，你有沒有特別偏愛的刊物？
CC：在雜誌方面， 我平時會看《VOUGE》、《W》和《Harper's Bazaar》。同時我也喜歡《The Gentlewoman》、《Visionaire》這一類型的雜誌。

B：你也曾與不少時尚雜誌合作。有沒有什麼讓你印象深刻的合作經歷？
CC：我曾有幸出現在中國版《VOGUE》的封面，這對於我以及雜誌雙方來說，都是非常特殊的一次合作——紐約著名藝術家Richard Phillips為我創造了一幅肖像畫，我很榮幸成為他的繆斯；與此同時，這也是這本雜誌第一次將藝術作品放上封面。

@Source: 外灘畫報 2012-06-28 總第495 期

專訪Roland Mouret “穿我的禮服，就像穿T卹一樣簡單” @People

他，推出了一炮走紅的Galaxy Dress；是他，說服劍橋公爵夫人將修長的美腿暴露在閃光燈下。接下來，RolandMouret又會帶給我們什麼呢？他笑著說：“一個全新的鞋履系列！”

文/Kate Finnigan（Stella magazine） 編譯/ 鞏兵編輯/ 許佳

在英國這片土地上，年輕的國際知名時裝設計師層出不窮。然而，挖掘出英國王室性感魅力的，卻竟然是一位法國人。

上個月，劍橋公爵夫人身著一件由Roland Mouret設計的長至腳踝的奶油色晚禮服出現在大眾視線裡。自嫁給未來的英國國王以來，這是她第一次在公開場合穿著露腿裙裝。
Roland Mouret在英國生活了足足25年。他在薩福克有一座小屋，在倫敦上流住宅區的中心地帶擁有一座六層樓的沙龍。儘管如此，只消聽聽他洋涇浜的卡門貝爾口音，再看看他對女性身形線條的迷戀，你就會知道，他骨子裡還是個地地道道的法國人。

女明星的時尚保護人
 
對於在紅毯上露腿一事，只要經歷過與Mouret的一番促膝談心，任何先前還持有保留意見的公主或者王妃，都會毫不遲疑地決定：“露！”Mouret說：“我認為，在前面弄個衩出來，這樣的設計非常好。”

茶水中倒映出這位設計師的剪影，我們在康諾特酒店的酒吧對他進行專訪。坐在酒店裡，你可以看到對街Mouret先生那時髦奢華的倫敦總部的全貌。

“照片中只露出一部分腿的樣子，這才是人們想看到的。這其中包含了一種隱私的概念——看上去，好像本應該是給她丈夫看的，而她就這麼隱約地將它露出來。在 我看來，這是人生中很值得驚​​嘆的時刻之一。你看到時倍感歡樂，又不會覺得太過火，還帶著一種尊重去欣賞它。”他笑著說道，“我覺得我的設計還不錯。”

Mouret與凱特王妃一起構思了這條裙子的設計。 “她人不錯，與她合作很愉快。她是她這個年齡女性的典範。”他若有所思地說，“她很清楚自己的身份定位，性格也特別好，很有人情味。能與她這樣地位的人合作，感覺真的很棒——富有歷史意義。”
自 2006年春季推出名為“Galaxy Dress”的裙裝系列之後（試問有多少設計師的作品名字能夠讓人記得？），這位51歲的法國人深受女性顧客的信賴，漸漸聞名於世。從斯嘉麗·約翰遜到凱 特王妃，這世上最知名的美女們都意識到，如果想給人留下謹慎而又有型的印象，就應該把服裝交給這個男人來打理。

“女性名流過著與眾不同的人生。”Mouret聳了聳肩說，“說到底她們也是女人，也會遇到跟普通女人同樣的問題。而這正是她們身上的迷人之處。”聽起來，Mouret的角色更像一個護衛，一個指導女明星生活的局外人，而不僅僅是個時裝設計師。
“當你與她們溝通那些跟她們本人息息相關的事情時，這是一種一對一的關係。”他接著說，“作為男人，我試圖保護她們，盡量使她們免於陷入危險——一張不盡 如人意的照片可要比一張拍得很出色的照片更好賣。當然，我不會給她們戴上像盔甲之類的東西來保護她們。她們還是要做真實的自己。你只要告訴她們： '你是個強大的人，這條裙子是身外之物，你本身已足夠強大。'這樣就能賦予她們力量。”

服裝設計師的女鞋處女作
 
Mouret本人外表帥氣——或許正因為這一點，外界有關他的傳言大多讓人覺得十分有趣。他有著高大寬闊的肩膀，一對閃亮的棕色眼睛，輪廓分明的臉龐富於 表現力，頗有喬治·克魯尼和克里夫·歐文的風采。外面的天氣溫暖舒適，Mouret身穿藍色襯衫、做舊的皮夾克和深色牛仔褲，樣子看上去有些躁動不安。
話 題從公爵夫人轉移到了採訪的主題——鞋子。最近，Mouret剛剛成為法國鞋履名牌Robert Clergerie的創意總監。上世紀八九十年代曾經盛極一時的Clergerie本人如今已有76歲，曾與Thierry Mugler、Helmut Lang和山本耀司等品牌合作，為它們設計鞋子。在過去十年中，由於人們痴迷於ChristianLouboutin和Manolo Blahnik那樣以恨天高知名的性感鞋履品牌，相對而言較為中性的Robert Clergerie在消費者當中顯得有些失寵。如今Mouret的任務，就是帶領這個品牌重新回到聚光燈下。
Mouret與Robert Clergerie的關係可以追溯到1980年代。當時他曾為Clergeries的廣告活動擔任攝影藝術總監。談起Clergeries，他 說：“Robert是個藝術家。他明白如何做出一雙完美的鞋履——一旦你把它放進衣櫥，就不需要再添置其他鞋子。早在25年前，我已經從他身上學到很多， 受益匪淺。”
Mouret的女鞋處女作即將在本月底問世，一系列鞋履、靴子和各式各樣的高跟鞋，完全可以讓一個女人的鞋櫃充實完整，甚至達到堪稱完美的境界。與此同 時，這些鞋款售價不高，最便宜的只需300英鎊。 Mouret 說：“我們以一種1940年代的態度去完成這個系列的設計和製作，這也是Robert作品中我最欣賞的元素之一。在動亂年代如二戰時期，那些優雅與堅強並 存的女性深受他的喜愛。我認為他將那種陽剛又陰柔的氣質詮釋得很到位。”
在這一點上，Mouret也有自己獨特的體會。 “我設計的服裝大多富有女人味。這也是我的特色，但我仍在努力讓這些擁有無窮​​魅力的裙子變得像製服一樣方便。穿我的禮服，就像穿T卹一樣簡單。”他說 道，“鞋子也一樣。穿上略顯中性的平底鞋也可以格外性感撩人，搭配禮服也一樣優雅高貴。”

女性的知心朋友
 
對 女性身材與線條的理解和運用在Mouret的設計中佔了很大比例。 “你要了解女性的身材，以及不同高度的鞋子如何凸顯各種身材。你不能讓所有女人都穿上細高跟，因為細高跟不一定適合每個女人。我們會根據身材來挑選合適的 鞋子，而不是設計出只有20歲的嫩模才能穿得上的鞋子。我以前就說過，作為一名設計師，我從未想過去裝扮我心中特定的女性。我為所有的女性設計，鞋子也一 樣。”
那麼他身邊的女性都有誰呢？
“家人、朋友、女演員、還有公司團隊的同事。她們都是不同的人，如果遇到不喜歡的東西，她們會說：'哦，我討厭它。'”Mouret 深知女人需要什麼，這也為他的工作增加了壓力。
“這可不是從天堂傳來的美妙詩篇，而是女人的抱怨。”他解釋道，“她們會說：'你這個設計師，你根本不了解女性。'這樣的評價非常刺耳，但我馬上意識到， 設計是和女人緊密相關的，絕非僅僅是秀場上那幾分鐘。於是我問自己：'好吧，問題出在哪裡？'拿個個女人都會穿著的文胸舉例，文胸的基本外形不會改變，我 要在束縛中尋找自由。女人要戴一輩子文胸，我就要讓她的伴侶每次看到她的文胸，都會發現新鮮的味道。”
Mouret正是這樣實踐的。他的設計哲學來自於他對親密關係的看法，尤其是對其父母親婚姻的看法。他的父母恩愛了一輩子，直至他那身為屠夫的父親於 2008年離世。 “他們是一對老古董，沒有離過婚。我常常想，怎樣才能和一個人長久地在一起，卻依然保有激情？在我看來，你必須一直給對方驚喜，讓對方看到全新的你。”他 又補充道：“有個顧客曾告訴我，每次丈夫出差，她都會趁機換個髮型，或給頭髮染種新顏色，讓自己煥然一新。”
聽上去就足夠讓人精疲力盡， 更別提要花掉多少錢了。然而，愛幻想的女性始終是Mouret的軟肋。他告訴我，KateBush有首歌叫《Babooshka》，描述了一名結婚多年的 女性，以秘密崇拜者的身份寄信給自己的丈夫。在Mouret看來，這便是時尚的定義。 “這就是時尚。他會漸漸發現這名神秘女子是誰。”（但Bush在歌詞中卻提到，這一舉動糟糕透了，最好別在家裡嘗試。）

貝嫂的設計導師
 
六 年過去了，Galaxy Dress已成為一種時尚現象和趨勢。對此，我很好奇他有什麼看法。 “曾經有段時間，皮包骨的模特是T台上的主流。”他說道，“我選用同樣的模特，卻讓她們看起來不同於往日。我將他們的腰部設計得更緊窄，顯得凹凸有致。在 胸罩中，我加入了襯墊，使模特擁有美麗的胸形，這和每個女人息息相關。”頓了頓，他接著說：“然而，這並不意味著人們希望在T台上看到許多曲線分明的模 特。模特曲線太過明顯，人們就會說：'瞧，這是個胖子！'但GalaxyDress的曲線設計，不管是尺寸16、18還是20的女人都能輕鬆穿下。這就是 那條裙子的神奇之處。”
在Mouret看來，Galaxy Dress系列最妙一點，莫過於知名度超過他本人。 “我的設計名聲大噪，但與此同時，我還能擁有自己的隱私和生活。我很喜歡這樣，可以按照自己想要的方式慢慢變老，比如在鄉下修身養性。我可不想當個演員，或是什麼人人關注的人物。”
Mouret出生於法國西南部的盧爾德，36歲步入時裝界時，他已算得上“高齡”設計師。他在服裝設計學院待過，也做過模特和藝術總監，他承認自己花了十 多年時間，混在巴黎和倫敦的各類派對上。 1990年代，他經營過一家酒吧，也為People Corporation設計過服裝。 “認識自己很重要。”他說， “36歲那年，我開始對自己的人生萌生了一些幻想。一旦決定將名字作為標籤印在布料上，我不得不考慮很多。比如，我要傳遞給人們什麼信息？我永遠不會去做 一件有三個袖子的外套，也不會做四條腿的褲子。我知道我一定想傳達些什麼，於是我從肢體的概念、兩個緊靠在一起的軀體，以及它們之間隔著的布料開始說 起。”
1998年2月，Mouret 在倫敦時裝週上展出其首個同名女裝系列，15款設計不以主題圖案及顏色為賣點，卻放眼於講究手工技巧的懸垂物料之上，以其結構性的剪裁為設計焦點，這也漸 漸成為Roland Mouret品牌的標記。此後，因為與投資人Sharai Meyers意見不合，他決定辭職，因此失去了為自己的同名品牌設計服裝的權利。
談及這些年，Mouret淡定地說：“辭職的那一刻我就知道，這是我人生中最大的挑戰，也是最好的一次機遇。我覺得那段時間倒不一定艱難。我想達到一個高度，那就是讓這些沒有我名字作標籤的服裝，創造出和我名字一樣的價值。”
於 是，Roland Mouret捲土重來，於2006年同新贊助人、娛樂界大亨Simon Fuller聯手創立新公司，以RM by RolandMouret的名字再次闖入時裝界。他設計了Gap系列，並大獲成功。 2010年，他贏回了自己的商標，開始到處開店。有傳言說，他是Victoria Beckham時裝品牌一直以來的原始創造力——該品牌的讚助人也是Fuller。然而，除了承認確實給過Victoria指導與建議之外，Mouret 沒有理會這些空穴來風的傳言。 “我們偶爾會聊天。”他說。他還坦率地表示，自己認為Victoria Beckham不會穿他設計的Robert Clergerie女鞋。 “對Victoria來說，Clergerie的鞋跟不夠高。”
不過，這也沒關係。這些日子以來，他最大的興趣點依舊是裙子。

 

@Source: 2012-07-12 總第497 期  外灘畫報