文/顧晨露 圖/Shiatzy Chen 提供
布店小裁縫出身的王陳彩霞辛苦打拼40 年，一磚一瓦地搭建起中國第一高級時裝屋夏姿·陳。本月，她連續第5季亮相于巴黎時裝周。在籌備2011 春夏系列的最後衝刺階段，她抽空接受了《外灘畫報》的專訪，談論品牌發展走向和中國時尚產業的未來。
夏姿·陳中國總部的黑色建築矗立在荒涼的春申路上，顯得有些突兀，這幢占地6600 平方米，由德國建築師Johannes Hartfuss 打造，取材自上海老磚和銅板的總部大樓酷似一間洋溢著東方美學的精品酒店。事實上，這裡兼具辦公室、服裝展示間、設計開發部和廠房等功能，可容納上千名員 工。王陳彩霞（以下簡稱王太）說，2007 年她斥鉅資建造品牌總部，就是為了樹立一個形象，“不然，我為什麼不拿這塊地區炒地皮？”她語速不快，表達卻很直截了當。採訪中，身為品牌主設計師的她， 談得最起勁的不是中國元素，而是門面和形象的重要性：“僅僅靠在時裝周上辦幾場秀是不夠的，因為店鋪才是最好的舞臺。”今年10 月，王太將帶領夏姿·陳連續第5 次參加巴黎時裝周，而她在中國大陸地區的第10 家店也將在年內開幕。目前，夏姿·陳在全球共有60 多家店鋪，其中最讓王太驕傲的是上海外灘9 號的旗艦店，以及開在巴黎的兩家店。“我們下一步要在日本、美國和英國開店。”
1971 年靠10 萬台幣創業，1978 年創立品牌，1984 年開始進軍國外市場，1990 成立巴黎工作室，2001 年在巴黎開店，布店小裁縫出身的王太辛苦打拼40 年，一磚一瓦地搭建起中國第一高級時裝屋。當初的夢想一一成真，新的夢想卻又浮現。
“有人曾問我：‘你認為上海或北京是否將成為世界時尚重鎮？’我回答， ‘拿不出響噹噹的品牌，如何去奢談重鎮？”她說，“如果你在國際市場上看不到夏姿·陳，那麼國際化只是一句空話。可如果你在中國都沒有市場，在國際上又怎麼會有市場？”
在中國奢侈品市場占得不少先機的王太，談及中國時尚產業的現狀卻不無擔憂：“如果政府和企業家沒有栽培本土品牌的心胸和遠見，百貨公司和地產商不樂意把好鋪位留給本土品牌，將來中國能有什麼好的品牌？只有一個夏姿，成不了氣候。”
B=《外灘畫報》
C= 王陳彩霞
“在我有生之年，中國五千年文化是做不完的”
B：夏姿·陳即將第5 次參加巴黎時裝周，之前的4 季各是以一種中國傳統文化為主題，那麼，2011春夏系列仍然延續這種方式嗎？
C：以前夏姿的服裝都偏保守，比如旗袍會包裹住女性最美麗的脖子。這次我們希望在保留中國精神的基礎上，也融入歐式的性感，其實這也是我長期以來都面臨 的一個矛盾。我們的2011春夏系列將更年輕、簡潔和性感，並首次加入了一些童趣元素。另一個重要的變化是，這個系列的價格較以往會有20％的下浮。
B：你設計一個新系列的出發點是什麼？從開始到最後完成，一般需要多長時間？
C：通常我們在18 個月前就開始籌備下一季了，比如我們這個月去採購來的布料，其實已經在為明年秋冬做準備。第一步是構思一個主題，我會翻很多中國文化的書來尋找感覺。有了 一個概念之後，再考慮顏色、布料、款式，然後是調整裁剪，最後是組合，包括飾品、鞋子、包包如何搭配。把中國的歷史、文化與當今時尚合理化地結合起來，變 成實際能穿的衣服，這就是我每一年、每一季的功課。
B：如今許多品牌都對推出季前系列或者說度假系列，你有沒有這方面打算？
C：問得好。這次2011 春夏發佈和明年的2011 秋冬發佈之間，我們將增加一個早秋系列。我們的季前系列和常規系列是一脈相承的，同一個故事，但是略有轉折。
B：那麼，你有沒有考慮過增設一個年輕副線？
C：一個品牌要做得很好是非常困難的，所以我不希望花那麼大的人力和財力再去推一個副線，寧可集中精力把主線做到最好。如果要新增產品線，我寧可做一個新的行業，比如我們的茶文化品牌“采採茶”。
其實，我常常也會閉起眼睛幻想，如果真的要做出一個中國年輕品牌，它最好能兼具中國文化的精神，美國人的瀟灑，歐洲人的優雅和悠閒，否則就不可能去和Zara、H&M、優衣庫抗衡。
B：如果這些平價時尚巨頭找你合作，你會答應嗎？
C：目前我還沒有這個時間。而且要看是什麼品牌，有多大的發揮空間，當然不妨坐下來談。總之，要合作就要做得很好。
“我時時刻刻都在觀察年輕人”
B：經濟不景氣是否影響過你的品牌？
C：我覺得沒有影響。近年來中國富豪的數量迅速增加，我們的業績也水漲船高。與過去不同，如今的中國富豪們都廣交外國朋友，經常參加許多派對，在這些場 合，穿夏姿最能顯得與眾不同，而且有民族的精神和驕傲在裡面。我們的衣服很輕便，不易皺，也適合旅行，年輕人穿起來都覺得很舒服。我們的老顧客大都是我的 同輩人，但是現在他們的兒女也長大了，一代接一代，我們的顧客群很穩定，而且越來越廣。客人們覺得，即使是五六年前買的夏姿也不會過時，因為有文化、藝術 的韻味在其中，就覺得很保值，10 年後依然可以穿。
B：可以透露一下你們今年的業績嗎？
C：我們一般不對外公佈這些數字。我們的員工和店鋪都在不斷增加，這就表示營業額一直在攀升。
B：所以，你的成功關鍵在於牢牢抓住了中國市場。
C：中國人衣櫃裡的衣服比起歐美發達國家的人還不算多，這個需求當然非常龐大。但這不是全部。時代在變，時尚也在變，如果我不去瞭解年輕人的想法，那麼顧客群只能停留在我自己的年齡層，我的品牌甚至會被時代淘汰。
B：那麼，你通過什麼方式去瞭解年輕人的想法？
C：我時時刻刻都在觀察年輕人，在派對上，在巴黎的街道上，在最高級的餐廳裡，在熱門的電視節目和電影裡，我還會請年輕人吃飯，與他們交流。
B：夏姿·陳的T台發佈與店裡出售的款式會有多少不同？2010 秋冬，你們的主打單品和造型是什麼？
C：每季T 臺上發佈100 多款，店裡出售的有四五百款，T 臺上的款式店裡都有賣。
正如香奈兒的標誌是斜紋軟呢外套，夏姿的鎮店之寶就是小棉襖，每一季它出現許多新變化。但是，我不喜歡推薦主打款，四五百件新款都是我的小孩，每件都漂亮，適合你的就是最好的。
“與別人不一樣，方能站上世界的舞臺”
B：你最仰慕的設計師是誰？
C：比起設計師，我更關注品牌的表現。當今時尚界名列前茅的是哪幾個品牌，大家有目共睹。在設計、品質、公關、行銷等各個方面，他們一定都是最出色的，這麼多的好疊加起來，才能有如此成就，所以，他們都有值得我學習的地方。
B：你第一次去巴黎時，是不是也懷著這樣的感觸？
C：當時我最大的感觸是，必須要做出自己的風格，與別人不一樣，方能站上世界的舞臺。因為我發現每個品牌都不一樣，擁有各自的風格和精神，而且這麼多年 來，始終是顧客盈門。我不禁感歎，哪天要是我的店門口也有許多人排隊就好了！就像我1984 年第一次去日本看外國設計師的秀，讓我印象最深的是他們的本土設計師森英惠—台下所有的來賓都穿著她設計的衣服，對於設計師而言，這就是最大的榮譽。
B：當你終於也走上了巴黎T台，是否感覺夢想成真？
C：剛參加巴黎時裝周時，我才發現自己以前雖然一直在用衣服講述中國文化，卻沒有講出一個完整的故事。而自己的發佈會排場與一線大牌一比，也頓時失色。 但重要的是，遭受打擊之後不要怨，要有自知之明，知恥而後勇。之前的四次巴黎發佈，就是一個不斷地自我檢討和修正的過程。
B：從一個布店裁縫到巴黎時尚界的一員，你的設計師生涯坎坷而傳奇，那麼，對於中國年輕設計師們，你有哪些建議？
C：時代不同了，現在的年輕人或許不必走我當年的道路，家境好的年輕人用不著從底層開始打拼。但是，不管你有沒有一個富爸爸，耐心、耐力和堅持都是必須的，別想一步登天，畢竟，你的競爭對手是不斷湧入中國的成熟國際品牌。
“只有一個夏姿·陳，成不了氣候。”
B：不僅是新人設計師，所有的中國品牌都面臨著這道坎吧？
C：即使你做出了很好的產品，仍有可能被市場扼殺。僅僅靠在時裝周上辦秀是不夠的，因為店鋪才是最好的舞臺，沒有販售就沒有市場，在中國都沒有市場，在 美國又怎會有市場？現在不論中國大陸還是臺灣，百貨公司最想要的都是國際一線品牌，對本土品牌卻很不重視。為了爭取一個好位置，你必須不怕挫折，願意彎腰 低頭。
B：夏姿·陳在中國已經開了9 家店，馬上就要開出第10 家。開店過程中，你也遭遇了很多挫折嗎？
C：每次開店都非常辛 苦，結果只能說差強人意。要是外國百貨公司的負責人來中國考察，看到夏姿就開在香奈兒的旁邊，那麼以後在外國，我們也能得到同樣好的位置，反之，在中國都 不受重視的品牌，外國人憑什麼來重視你？有了一個夏姿，就會有第二個、第三個，10 年後便能形成一股勢力。如果我們的政府和企業家沒有栽培中國本土品牌的心胸和遠見，將來中國能有什麼好的品牌？只有一個夏姿，成不了氣候。
B：說到栽培，聽說夏姿·陳對設計師的培訓也很有一套？
C：每年兩次，我們會把簽約的設計組成員送去法國培訓，他們在那裡沒有固定的工作和課程，以參觀博物館和時裝屋為主，以此為靈感進行自由創作。回國後， 他們再從設計師助理做起。歐美時裝屋的設計人才都是既有的，只是不斷在流動，不用從頭培養。但是在中國，我們有必要自己培養設計師。
B：將來，你會把自己的位置傳給一手培養起來的設計師嗎？
C：目前品牌的經營由我的二兒子在掌管。退休之後，我也願意把品牌交給一個有能力、對的人去打理，我只要持有大部分股份就可以了。至於主設計師的人選，必須是一個很有心氣，很愛夏姿的人。
@Source from: 《外滩画报》2010-10-07 總第 407 期
沒有留言:
張貼留言