紐約時裝的新權杖@Fashion

雖說過去兩代設計師在設計理念和風格上有所不同，在時裝周上也是常有的事。只是，很少會出現這麼極端的景象。譬如倫敦時裝周，雖然新舊設計師區別明顯，卻也各自留有一手必殺技，留住顧客和粉絲。紐約按道理應該是一個統一和諧、商業性質濃厚的大盛會，設計的質量雖少有巴黎那一票的驚為天人之感，但起碼也是整體看得過去，誰穿上都像那麼個樣子的路數。可這一季偏偏是一邊春暖花開，一邊狂風暴雪。傳統大牌都出現了不同程度的滑鐵盧，業界反映不佳。

Oscar de La Renta與Carolina Herrera可以說一直是美式華麗的風向標，然而這一季二者交出的成績單，恐怕能擠進最不堪系列的前五名。Oscarde La Renta的模特們梳個大背頭，頭上戴個飾珠寶的髮帶，布料上或印著珠寶的圖案或密集地鑲上一片小珠寶。活脫脫地把Miu Miu跟Mary Katrantzou混搭了一把。可以看出今年八十大壽的Oscarde La Renta很想年輕一把，可惜整個感覺就是極不協調。他眼中的年輕少女，還停留在上世紀50年代，與當代「Gossip Girl」式的風流金融貴族小孩形象相去甚遠。而在Carolina Herrera的秀上同樣有那令人生厭的大背頭。服裝從色彩到輪廓再到後期大量出現的格子印花圖案都毫無質感可言。像超模劉雯演繹的那套，拿個極簡風格的銀色反光布料上衣搭個渾濁的黑色印花長裙，中間再搭個寬黑皮帶，真讓人摸不著頭腦。

反觀這幾年成長起來的年輕設計師品牌，這一季則大有厚積薄發之勢。2004年由Georgina Chapman與Keren Craig成立的禮服專門品牌Marchesa，打從成立伊始便是好萊塢女星的最愛。從上一季開始，從靜物展示改為走秀，算是轉成了正規軍。在晚禮服上，你能看到繁複手工的現代演繹，新古典主義在她們手中美不勝收，卻又不落窠臼。同樣是黑白紅，同樣是刺繡雪紡，有那麼些仙氣，更多的是少女的柔美。現階段的Valentino雖然走的也是這個路線，即便是Haute Couture，也不及Marchesa的此番脫俗。

然而最受矚目的非Proenza Schouler莫屬。Lazaro Hernandez與Jack McCollough經過十年的奮鬥，從拿下Ecco Domani與CFDA的贊助，到投資集團Permira旗下的Valentino Group入股，進入皮具生產，推出IT Bag「PS1」，再到現在的Theory創始人兼CEO Andrew Rosen掌控大局。Proenza Schouler一步一個腳印，從紐約幾百號年輕設計師之中脫穎而出。商業上取得了空前的成功，設計上更是達到了巔峰。說是這一季的第一名，也絲毫不為過。這一季他們的靈感來自於東方，不過Hernandez解釋卻是「以紐約的方式呈現」。與Jason Wu扣上清朝帽子的方式不同，他們對於東方的闡釋更加隱晦與深入。開場的幾件白色的Oversize造型，把輪廓玩弄得淋漓盡致，同時又不失運動感。中段的設計黑白金或黑白藍的配色在他們手上，搭配獨特的布料編織紋理，展現了極為東方卻又異常時髦的感覺。無論是這一季主打的誇張廓形，還是簽名式One Piece，都令人為之心動。而最後的數件設計則把發布會推向了高潮。海浪形狀的Cut Out、緞面的日本繪畫，孔雀、山稚刺繡，此番造詣已難以用言語表達。

亞洲風在這幾季的確颳得凜冽。華裔設計師Joseph Altuzarra與Alexander Wang，是紐約時裝周最炙手可熱的兩位金童。二位在這一季都展示了他們出道以來最為精彩與充滿鬥志的系列。Joseph Altuzarra繼承了法籍阿拉伯血統與中國血統的優點，浪漫、風趣、認真又才華橫溢，是時裝界難得一見的人才。而Alexander Wang則是展出了其有史以來最奢華的一個系列。雖然在妝容上借鑒了水果包裝，但效果拔群。據悉，今年他將在中國先後開設14家專賣店。估計是想以高級時裝而非高街的姿態進入中國市場。反觀往年最受矚目的Marc Jacobs，除了那奪人眼球的舞台背景，就設計本身而言，恐怕是他有史以來最丑的一個系列。似乎他想回到當年為他贏得名聲的Grunge造型，刻意堆砌，企圖製造Anna Piaggi般的時髦混搭感。但弄巧成拙，全系列臃腫累贅，毫無美感可言。若說是戲服設計，還差不多。但拋開可怕的混搭，將每一件單品拆開細看，你會發現這些衣服陳列在店中卻仍算具有「別緻的吸引力」。精明的美國人在商業上顯然要比歐洲那些人圓熟得多，雖然不及後輩們做得漂亮，但依然在噱頭和號召力上搶掉老牌不少風頭。

連卡佛的時尚總監Sarah Rutston在這次紐約時裝周后感慨道：「當市場感到不安，品牌在鼓吹太多不確定並且老設計師們試圖以保守取勝后，就到了年輕人的時代。」其他的高級百貨買手們也更多地將精力放在未來這些中堅分子的身上，他們深知現在的顧客群體已經是那些多金的年輕人，就連成熟客戶都希望穿著這些熱門貨趕一趕時髦。紐約這座城市的時裝設計已經完成了一輪新舊交接。老牌設計師們如果再不轉變觀念，恐怕很快就要被後浪們拍死在沙灘上了。

Rodarte：澳大利亞之夢

Sarah Mower對這一季給出的評價非常積極，她認為「在平衡了商業和藝術之後，Rodarte真正像品牌一樣設計了」。Kate和Laura Mulleavy坦言自己從來沒有去過澳大利亞，但也正是由於這一點，才讓設計的過程變得更加迷人，就像喬治•盧卡斯製作《星球大戰》一樣。美聯社的評論認為：「模特們的頭髮和衣服都像是被澳大利亞的風吹過一樣，非常真實。」Style.com則對於那件迷人的藍色雙排扣上裝讚賞有加，彷彿是Nicole Kidman從影片《Australia》的衣櫥里拿出來的一樣！對於最早迷上Rodarte的那部分粉絲而言，也許心存疑慮，商業味過多過濃，會融化掉那個怪異的Rodarte嗎?我們敢說肯定不會，那些具有岩洞壁畫風格的裙子就是最好的證明！

Diesel Black Gold：搖滾人生

就如Sophia Kokosalaki所言，這一季是在獲得一致好評的早秋系列的基礎上延伸出來的，所以毫無疑問，皮革外套和棒針毛衣將繼續成為設計重點，而男裝會繼續強壯有力的風格。雖然靈感來源搖滾並不稀奇，但依然有很多很有趣的設計值得關注，譬如那件具有波普藝術風格的毛衣看起來非常淘氣，是具有搖滾精神的女孩們一定會購買的單品。被扎得很低的寬腰帶就如同1960年代的設計一樣，腰線的下放，很容易讓你看起來年輕十足，而年輕一定是搖滾人最關注的東西，讓一個老者去討論搖滾，多少有些強人所難，除非你是Mick Jagger。《國際先驅論壇報》將整個秀的關注點放在了那些有趣的皮革上，對於這場秀，他們的態度是，「Sophia Kokosalaki用皮革精良地製作了一個充滿反抗氣息的系列。」

Proenza Schouler：東方以東

很多西方設計師都有一個東方夢，但大部分設計師對於東方的理解都是形式大於內容，作品很難跳出由於「審美不對稱」所帶來的視覺意象。但Proenza Schouler的嘗試非常成功，這個系列融合了東方的柔道服、斜襟、織錦、皮革編織等元素，設計理念非常國際化，就如同Hamish Bowles的評價那樣，「這個系列無疑是非常成功的，傳統的民族元素和實穿度頗高的日裝化整為一，時髦的同時又充滿力量感。」開場的超大箱形襯衣、側拉鏈夾克衫、絎縫色丁緞運動夾克，還有那些紋樣秀美的織錦，肯定會大獲好評，因為它真的讓你看起來時髦的同時又充滿底蘊，這才是消費者應該購買的衣服，不但時髦，而且特別！

Marc Jacobs：像Anna Piaggi一樣穿衣

這次小馬哥在曝光率上徹底贏了！來源於Anna Piaggi和Lynn Yaeger怪異造型的系列，雖然看上去混亂不堪，充滿爭議，但也有著Marie Antoinette式的傷感，戲劇性十足。秀場氣勢磅礴，Suzy Menkes說：「他完全到了另外一個層面，Marc不只是設計師，更是一位風格神探。」而Fashionista也認為能從17世紀一直橫跨到1990年代，而且融合於一個系列中的只有他。他不但是在設計一個系列，更在探討一種風格，一種反時髦的，同時又充滿樂趣的穿衣法則，就像他做的那樣，羊毛披肩、羊毛外套、拼貼藝術連衣裙、不規則剪裁的長褲，融合在一個Look中，時尚語彙的豐富程度就像是Anna Piaggi的配飾一樣，完全超出你的想象！

Theyskens』Theory：比酷更酷

正如《WWD》報道的那樣，轉戰現代品牌的Olivier Theyskens設計依然出色，時髦的同時力道十足。2012秋冬的作品，那些塞在中靴里的牛仔褲看起來非常時髦，非常酷。同樣色彩肌理的短褲表現出的更多是性感。長而透明的黑色長裙和標誌性的瘦版西裝的搭配組合，雖然算不上真正的新鮮之作，但確實比別人更勝一籌。對於這場簡潔時髦的秀，Vogue.com UK給出的評價非常中肯，「Interesting，cool and just showy enough.」而且我們更欣喜地看到那幾套手工繁複的精緻長裙，過去那個天才又回來了！

Prabal Gurung：晝夜之間

「一切從詭異的黑夜開始，在慢慢剝除掉沉重和哀傷之後，耀眼的金屬藍開始從天邊升起，天堂之門緩緩打開，輕盈的雲朵和金色的陽光照亮了一切。」這就是Prabal Gurung本季給人的感覺。這位出生於新加坡、成長於尼泊爾的美籍設計師，完全明白如何抓住女人們的心，黑色的那組，廓形非常犀利，裝飾細節充滿趣味，具有金屬彩虹一般的閃光面料，讓黑色的不同質地的面料彼此呼應，提升了衣服的層次結構。進入晚禮服階段，整個故事變得非常輕盈，白色的紗、亮片、鴕鳥毛像緩緩升起的雲彩一樣，每一個女性都夢想得到那件衣服。唯一讓人充滿疑惑的是，那些印花你是否覺得熟悉呢，Riccardo Tisci會對這些印花嗤之以鼻嗎?

Peter Som：強悍的理性

現在回想起Peter Som春夏系列上那些盛開的花朵，再看看秋冬這些冷漠的建築風貌的時裝，可以想象，做出這個決定並不容易。Peter Som的父母都是建築師，因而他推出的這些具有建築廓形的時裝也完全能理解，五分位球衣式的肩部和衣袖，以及新1940年代風格裝飾的短裙讓Peter Som的女孩們看起來高高在上，但絕對不是那些嬌嗔做作的富家女，她們或許是設計了一座先鋒派博物館的建築師，又或者是一位善於做獨立電影的導演。總而言之，她們對一切都了如指掌，就像她們來選擇他的時裝，她們知道，這完全適合她們！這確實是一場突破之旅，希望Peter Som之後的旅程一切順利！

3.1 Phillip Lim：女英雄的冬裝

「這季，我要為那些生活在我們周圍的女英雄們設計，」秀結束后Phillip如是說。這一季的秀場上，春夏秀場上清新、透氣的風格一下子消失了蹤影，呈現在我們眼前的是一件件「可以讓世界翻天覆地」的女英雄們喜愛的時裝，開場那件斗篷確實是女英雄們最熱愛的裝束，你知道寬大的衣袍里，總可以藏一些具有超能力的武器。Phillip Lim總是很容易抓到時髦的節奏，這一季，通過多種工藝在衣服上做出的小款衣服的造型，肯定會受到歡迎，而那幾組孔雀藍的設計，絕對會成為街拍榜里的常駐風景。

Ralph Lauren：唐頓莊園

《紐約時報》認為比起做一個時裝設計師來，Ralph Lauren更適合做一個天才般的「戲服」設計師。上一季，Ralph Lauren為我們帶來了《了不起的蓋茨比》的造型設計，這一季又是《唐頓莊園》，我們只能說Ralph Lauren真的太愛電視劇了，而且他真的很懂電視劇。當《唐頓莊園》的音樂響起的時候，疲憊不堪的紐約時裝周又活躍了起來。開場的那幾套「男裝改造」對於唐頓莊園無疑是太時髦了，帶來的驚訝絕對不低於Lady Sybil穿著東方風格的褲子出現在家庭晚宴上所引起的混亂，但對於時下的我們，無疑是最時髦的，不知道你是否留意到那套格子西裝和黑色天鵝絨長褲的組合，真是太迷人了。這無疑讓顧客們現在就去找他們門店的電話，告訴他們，貨一到就通知他們，無論什麼時候！

Alexander Wang：技術引導時髦

也許很多人認為Alexander Wang的新系列太過於前衛而實穿性不足，Cathy Horyn甚至從這個系列中嗅到了「自命不凡」的味道。這個系列確實和別的系列不太一樣，正如設計師自己解釋的那樣：「這是一個對服裝進行包裝、層壓、覆蓋和上漆的想法。」我們確實從中看到了那些神奇的「想法」，風雪衣、外套、毛衣等面料都進行了後置處理，有的上漆、有的打蠟，這些硬挺的衣服在黃色燈光下，看起來更像是一組組力量十足的機器，尤其是高領的網格毛衣，看起來像是有工業設計背景的設計師的作品。但如果我們同Alexander春夏的作品作對比，就會發現，這次的作品，和春夏系列有著完全合理的邏輯關係，只是這次面料玩得有點High了，但清晰的結構線、裝飾線說明了一切，紐約只有一個Alexander Wang。

Altuzarra：下一個大師?

當設計師的心智還沒有完全成熟，而成功卻來得太猛烈，就會發生像Altuzarra本季這樣的故事，由於上一季具有Grunge風格的外套過於成功，本季他似乎停留在了上一季的輝煌中，那個一往無前的Joseph好像突然失蹤了。雖然前進的步伐，稍稍放緩，但並沒有影響到他獨樹一幟的風格，運動和印花這兩個主題，他闡述得依然充滿趣味。Altuzarra設計的出發點是想製作一個「看起來質感豐富，又便於穿著」的系列，他做到了，至少Cathy Horyn也是這麼認為的，她認為他的設計鼓舞人心，這已經足夠了。而且Altuzarra非常努力，他的主題板上肯定貼滿了來自印度、摩洛哥、1960年代義大利的各種素材，而且從Balenciaga那裡學了不少東西！成為下一個大師也許指日可待。