下一季的潮流將真正走上街頭
2011年春夏流行什麼？潮流是如何產生的？哪些趨勢將有可能長期影響我們的衣櫥？資深時尚分析師Jean Philippe Evrard為你一一作答。
文/王未末
B=《外灘畫報》
JPE=Jean Philippe Evrard
B：根據你的觀察，2011年春夏有哪些值得注意的潮流走勢？
JPE：靈感來自非洲和南美洲的民俗風，如Dior、Emilio Pucci、Missoni和Kenzo；精靈古怪的1930年代風格，如Rochas、Sonia Rykiel、Louis Vuitton和Prada；1980年代感的搖滾機車裝，如Balenciaga、Balmain和Jean Paul Gaultier；浪漫、流線型的1970年代線條，如Marc Jacobs。
B：在這之中，哪些在你的預料之內，哪些讓你感到意外？
JPE：大多被我言中了，包括搖滾風、民俗風等。讓我驚訝的是Louis Vuitton的發佈會，如此直白的東方主義讓我沒有想到。
B：上一季設計師集體向1950年代致敬，本季則同時有1930年代、1970年代和1980年代的影響，它們會不會相互矛盾？
JPE：上一季的1950年代風格在秀場上確實很普遍，最典型的莫過於Vuitton那整整一系列沙漏輪廓連衣裙。但是我們不得不承認，這一潮流並未真正走上街頭。1970年代和1980年代則不然，它們的輪廓和風格與我們相處的年代較為接近，因此更容易下放到街頭，被普通的消費者接受。而且現在的消費者都不那麼“忠誠”，他們喜歡把不同年代的元素混搭在一起，因此同一季出現幾個不同時代的風格並不會相互矛盾，反而是投其所好的一種行為。
B：在你列舉的當季潮流點之中，哪些是從上一季延續下來的趨勢，哪些為本季首創？
JPE：1980年代風格在兩年前曾大舉入侵時尚界，此後雖然輝煌不再，但它其實一直沒有走遠，本季的80年代風格將重點放在了朋克味道十足的中性西裝和破洞九分褲上。70年代風格同樣風靡了相當長的一段時間，在秋冬季它通過民俗風來體現，到了春夏季轉而通過嬉皮士或迪斯可風格來體現。另外還有我剛才忘了提到的軍旅風，在上一季它以軍綠色和飛行員夾克的形式大行其道，本季依然延續了下來。至於2011年春夏最新出現的潮流，我認為當屬1930年代風格。不論是Vuitton秀上的老上海感覺，還是Prada借鑒爵士年代的髮型和裝飾，在我看來都是非常新穎的。
B：你認為是什麼導致了1930年代風格的回歸？
JPE：歷史有其相似性。發生於1920年代末的那場經濟危機催生出了歌舞昇平的30年代，因此剛剛走出經濟危機的我們向30年代取經也就不足為奇。另外，裝飾藝術（Art Deco）講究的線條感在近幾年的時尚設計中頗為常見，可見設計師們對那個時代的風尚還是非常推崇的，這也為30年代本季正式上位奠定了基礎。
B：經濟形勢的好轉是否在T臺上有所表現？
JPE：當然，上一次我們看到如此多醒目的黃色和藍色是在什麼時候？亮色無疑能夠促進人們的購買欲望。
B：值得一提的還有，裙擺在今年不可避免地下降了。你認為經濟學的“裙擺理論”對今天是否依然有效？
JPE：本季裙擺的下放與其說是為了反映經濟，不如說是上一季1950年代復古裙裝的後續效應。在過去兩年，裙擺一直在膝蓋上下兩寸移動，設計師嘗試了“超長”和“超短”兩個極端，如今終於把握到了平衡，即剛剛過膝的長度。
B：極簡主義設計師在上一季大獲成功，到了今季，他們的影響力似乎減弱了。
JPE：極簡主義也需要變化。以Jil Sander為例，Raf Simons這次創造了許多乍看之下並不極簡的印花和明豔色彩。由此我們發現，極簡主義也可以多彩多姿。我認為在未來，極簡的東西肯定不會退出流行，因為它們大都是最優雅、最經典的設計，但全新的極簡主義會以更奢華的面料、更富貴的形象來表現，故被我稱為“後貴族主義”。
B：2010年秋冬的潮流可以濃縮為一款駝色大衣和一件飛行員夾克，那麼，哪種單品能夠體現2011年春夏的趨勢呢？
JPE：毛纖質地的外套和連衣裙，軍旅風格的多口袋褲裝。
B：令我們常感好奇的是，為什麼設計師總能不約而同地想到一塊去？這純粹是巧合，還是因為他們事先諮詢了同一家潮流預測公司？
JPE：那樣的“秘密組織”並不存在。大牌設計師之所以有一定程度的默契，那是因為他們的設計靈感往往來源於近期的藝術事件，如一部熱門影片或展覽。他們是不會商量好要一起推出什麼樣的設計的，全是時機使然。舉例來說，本季你在許多設計師的系列裡可以看到Yves Saint Laurent的痕跡，比如大師標誌性的粉紅與橙色的顏色組合，或是來自非洲和遠東的裝飾元素，這都與半年前在巴黎舉行的那場轟動一時的Saint Laurent回顧展有關。接下來，關於他的影片和傳記也將相繼推出，必定會推動他的設計風格對下一季的衣櫥產生影響。
B：在現役設計師中，誰對街頭潮流的影響力最大？
JPE：Marc Jacobs，Miuccia Prada和Marni的Consuelo Castiglioni。
B：時尚界如今正變得日益民主，博客的風行以及Zara、H&M等速食時尚店的出現讓大眾對潮流的觸覺越發敏銳，這是否要求設計師控制潮流的能力越來越高，也加速了每條潮流的滅亡？
JPE：從設計師的角度看確實是這樣。以往，某一潮流可能需要連續幾季的時間才能從伸展台走向街頭；現在，新系列還未上市，就被Zara們“借鑒”之後捷足先登，不少潮流只有一季的生命力，半年後就宣告出局。不過，從消費者的角度看，這並不是壞事。我們這個時代宣揚的是個性和混搭，消費者要的不是一個潮流，而是越多越好。時尚雜誌介紹軍旅風的時候，他們教讀者的是如何將它與其他元素進行融合，而不是從頭到腳的軍旅。
B：依你所見，本季有哪幾個潮流會有持續的生命力？哪些可能很快就會過時？
JPE：1930年代風格看似誇張，但如果我們把它理解為平面設計感強烈的圖案，譬如彩色條紋T恤和大色塊連衣裙，它就有可能成為今後每個人的衣櫥必備。流行已久的軍旅風和1970年代風格憑藉其時髦易穿的特點也不會馬上消亡。至於哪種單品會過時，我認為恐怕是那些不長不短的半裙，雖說“膝下兩寸”的長度正當紅，但我還是無法看好這一老氣的比例。
曾任Thierry Mugler設計助手的Jean Philippe Evrard在時尚圈工作多年，對潮流走勢有相當深刻的見解。他豐富的履歷包括擔任Emilio Pucci的設計工作室總監，Escada的產品系列指導，以及Kenzo、Christian Lacroix、Lancel和Narciso Rodriguez的品牌戰略師。目前他在法國MLC時尚資訊公司擔任藝術總監一職。
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