早在紐約時裝周的餘音還未散去之時，著名的奢侈品在線購物網站Net-a-Porter.com就早早地將重新改版后的新一期電子雜誌《The Edit》放在了自己的首頁——由Alexa Chung、Laura Bailey和Poppy Delevingne三個倫敦女孩作為封面的「倫敦特輯」。你也許可以看做是Net-a-Porter集團的創始人Natalie Massenet為倫敦時裝周不遺餘力造勢的宣傳手段，這位電商女大亨同時也是新上任的英國時裝協會的主席，她除了將不斷發掘倫敦的設計人才並在世界各地招募更多設計師加入這一盛事之外，更著重致力於為英國時尚界帶來更多的商業合作機會。她認為：「沒有一個地方能比得上倫敦，這個城市的獨創性，獨特魅力和多種新式觀點讓設計師們可以無限地發揮自己的潛能。」
對於別的城市來說，時裝確實是門好生意，但過去倫敦似乎情況差了那麼一點，和其他三大時裝周相比，規模和成交量一直處於墊底的位置。無論經濟蕭條與否，買手們總是對倫敦持觀望態度，很少直接下單，預算都要等到巴黎時裝周結束之後才能最終確認。「我的工作就是要努力改變這一情況，隨著網路的發展，世界各地都能在第一時間看到來自英國的設計才華和理念，這讓我們在全球的影響力和銷售額都有很大的提升。」 Massenet說道。在短短的時間內，她找來了電子、科技、零售等各種投資機會，並在時裝周的第一天， 與第一夫人Samantha Cameron於唐寧街10號的首相官邸舉辦了大型酒會，慶祝時裝周開幕。Anna Wintour、Manolo Blahnik、Diane von Furstenberg等大腕悉數到場，無疑對於接下來的時裝周來說是一個具有激勵意義的信號。
近兩次的倫敦男裝周也給這座古老而又年輕的城市帶來了不少話題，因此本次2013秋冬倫敦時裝周達到了前所未有的關注度。儘管短短的5天時間內只上演了56場時裝發布，但每一場都堪稱獨樹一幟，毫無平淡之作。來自39個國家的買家和5000餘名觀眾正是被這樣多元化的氣氛吸引，齊集倫敦。甚至被認為過於「現實」的美國買家們，也破紀錄地參與進來，並下了不少訂單，粗略統計已經超過了一億英鎊。來自Barney's、Neiman Marcus、Nordstrom和Saks 5th Avenue等高端百貨的高層和買手們對倫敦的創意都讚不絕口，Bergdorf Goodman 高級時裝副總裁Linda Fargo則道出了「英國設計師整體水平大幅度提高」正是他們聚焦倫敦的最主要原因。
倫敦不但吸引著買家，還吸引著諸多大牌和異國設計師的加入：Tom Ford來到這裡首次大大方方地展示自己的女裝系列，頗受名媛歡迎的美國設計師L'Wren Scott也是第一回來到異鄉發布自己的新系列，加上中國設計師王海震、吉承、萬一方的助陣，足以說明倫敦能為設計師提供良好的平台和資源。要知道，時尚產業異常殘酷，如若沒有任何曝光，那麼就會舉步維艱。在過去，東倫敦的公寓和Studio里，盤踞著許多生活艱苦的年輕設計師，為了自己的夢想努力支撐。而現在，倫敦時裝周和英國時裝協會，盡了自己最大的努力，為這些有夢的年輕人提供讓世界認識他們的機會。被譽為倫敦新希望的Christopher Kane正是在獲得Topshop和英國時裝協會聯合設立的Newgen計劃資助的基礎上，得到了Donatella Versace的青睞，受邀設計副線Versus，進而在年初得到Francois-Henri Pinault的賞識，被PPR集團收購了百分之五十一的股份，成為了首個加入大型奢侈品集團的當代年輕品牌，這意味著年輕設計師們不再給大牌打工，而是自己就要成為大牌。無獨有偶，Versus尋找的接班人J.W. Anderson也是來自倫敦的才俊。這也許正說明了，屬於我們這個時代的時裝驚奇即將在倫敦發生！
初生牛犢試驗場
在倫敦，看的就是個新鮮。那些剛從服裝院校畢業的學生們最是生猛有趣，無所顧忌的創意像潮水般洶湧而來，足以把你淹沒。老一輩的設計師大多出身裁縫學徒，但縱觀新一代的年輕人大多來自倫敦三所聲名卓著的時裝院校：中央聖馬丁藝術與設計學院、倫敦時裝學院與皇家藝術學院。 一向鼓勵學生打破窠臼的聖馬丁走出過許多著名的設計師，它的碩士畢業秀自然也十分熱門。
在學校為準設計師們提供的高規格舞台上，獲得「歐萊雅最佳創意大獎」的Eilish Macintosh僅僅用繩索和最簡單的黑白長裙就變化出了無數造型，線條這一概念變成了具象，或鏈接、或扭轉、或編織，白色的繩索片刻附屬在時裝的外部，片刻又隱匿於袖口的針腳，成為了整個系列靈活多變的骨架，彰顯了簡約但並不簡單的設計理念。另一位令人眼前一亮的設計師Jamie McKenna，簡直可以直接保送去Issey Miyake工作，全系列的一水兒的寶藍色是更加凸顯了不同花式褶皺的體積和肌理，手工複雜程度不言而喻。同樣以褶皺作為主要設計元素的Jessica Fawcett在廓形上做起了文章，不規則的寬闊肩部以及緊縮貼身的下擺製造出鮮明的對比，大地色系的色塊對撞也被擠壓出不同的變化。Sadie Williams設計的那些帶有科幻色彩的金屬長袍，像極了穿越到未來的中世紀祭司，表面微微凸起的紋樣和圖案更為其填上了一層神秘的宗教色彩。
和聖馬丁同出一系的的倫敦時裝學院以前十分低調，但今年卻也第一次將碩士畢業秀放在倫敦時裝周期間舉辦，並且和聖馬丁選擇了同一天，有一點互別苗頭的意味。雖然未納入時裝周官方日程，但依然有許多行業人士前來看秀。時裝評論大拿Colin McDowell特別欣賞此次展出男裝，從英倫味道十足同時不乏功能性的Antonia Lloyd到充滿絢爛印花的NaDi，都展示出十分成熟的設計技巧。而來自中國的姑娘Yi Xie，堪稱第二個Dion Lee，曼妙的漸變色彩看似由平面構成，實際上都是由電腦反覆計算和實驗製成的立體褶皺，而色彩的作用不過是將肌理的設計運用到最大限度，涌動著數碼時代的時裝智慧。
快時尚攻佔高級舞台
除了不吝惜地給予年輕設計師一席之地，倫敦還讓高街品牌與高級時裝同台競技，堪稱掀起時尚民主新浪潮的根據地。 Kate Middleton王妃最愛的英國高街服裝品牌Whistles沒有列入官方時裝周日程，但一場小型的沙龍秀，展出了他們的高端系列，許多得體考究的日裝看上去就像是王妃的選擇，間中出現的迷彩設計與幾日後的Christopher Kane如出一轍，給人驚喜。
最受英倫女孩熱捧的快時尚品牌Topshop自2001年起就開始獨家贊助倫敦時裝周Newgen項目，其價格略高於主線的Unique系列也從2005年開始了自己的T台征程。本季的發布，觀眾似乎走進了一個未來世界，Google贊助的眼鏡佩戴在模特們的身上，從每一個可能的角度記錄和發布走秀的全過程。1990年代的英倫搖滾風格和1970年代的Disco風格瀰漫其中，Tone to Tone的大碼大衣瀟洒利落，帶有一些青春男孩的心性。露臍裝成為了全場的亮點，無論配迷你裙還是寬鬆外套，都是活在當下的年輕范兒。如此帥氣和女孩感的巧妙融合，讓Style.com給出了恰如其分的評價：「在所有看似冷酷無情的造型中，人們能意外地感覺到浪漫和溫柔。」 而作為快時尚的好處就是，那些令人眼饞的針織衫、漆皮傘裙，很快就會出現在Topshop的網站上，並以一個平易近人的合理價格，飛到你的手中。
首度參與時裝周的英國高街品牌River Island為了一鳴驚人，打出了明星牌，與當紅歌手Rihanna合作推出了備受關注的Rihanna for River Island系列。Rihanna本人在開秀一周前就在Twitter上興奮地宣布：「這是我的第一個時裝秀，我的設計將在倫敦時裝周展出！」 誰都知道明星設計師大部分都是玩票，也給不出靠譜的時裝建議，無非就是品牌的設計團隊去她們的衣櫃里扒拉扒拉，看看有啥可以拿來改改在賣的玩意。Rihanna的這個系列也不例外，很多白T恤剪剪就上來了，暴露的內衣外穿，緊窄的皮衣，有點過時的Grunge風格，價格倒是對得起觀眾，最多不過200英鎊。大明星本人遲到一小時，出現九分鐘的做派更是令人詬病，但這並不妨礙這個系列成為了倫敦時裝周第二日各大媒體的頭條。何況比起那些要下半年才能買到的高級時裝，River Island的新系列3月就會上架，也算是快時尚的優勢和誠意。
大手筆的還有H&M，這家瑞典快時尚巨頭在倫敦時裝周每日的報紙上下了重注，標題下的贊助大字，大幅的整版廣告，還有時裝編輯親身示範全套H&M也能在時裝周被街拍的每日專題，都顯示出H&M攻佔倫敦的企圖心。這只是一個熱身賽，蓄勢待發的H&M正準備用高街走上T台的風潮席捲下一個城池——巴黎。
英倫時尚的中堅力量
當我們不再用「天才」這個詞去描述他們時，並不意味著他們的江郎才盡，而是各自找到了自己的路數，穩定的發展前進。在時尚界，拼的不是爆發力，而是持久性，只有在大浪淘沙之後，留下來卻依然展露自己才華的年輕人，才真正走向了成熟，成為了英倫時尚的中堅力量。
Christopher Bailey從來不是個恃才傲物的設計師，他自從擔任Burberry Prorsum創意總監一職開始，就在品牌的檔案庫中挖掘出了不少寶藏，在保持正宗的正統性下，加入一點點現代的突破性巧思，就能叫好又叫座。在他新婚之後，似乎心情更好了，因此這一季他決定在作品中體現一點英國式無傷大雅的惡趣味。延續了秋冬男裝的青春風貌，Bailey把這個系列稱作：「風衣之吻：一個關於經典與Christine Keeler的系列」。如果你知道在1963年，這位Keeler小姐曾是個混跡於英國政客和俄羅斯間諜之間的模特，她的風流韻事幾乎令當時的英國政府名譽掃地的事迹的話，你就會知道Bailey把端莊過膝裙變成半透明乳膠材質，挑逗混雜的桃心、豹紋、蛇皮、斑馬紋是多麼「用心險惡」了。整個系列復刻了Keeler全盛時期的造型：鉛筆裙、套頭毛衣和系腰帶大衣，還混雜了現代的金屬質感。Bailey在秀后坦陳, 如果看客們能夠聯想到Keeler裸體穿著風衣的畫面，那麼他的目的就達到了。這也是第一次Burberry Prorsum被賦予了兼具情色和黑色幽默的意味，讓人對「變壞」的Bailey印象更加深刻起來。
而壞小子的作風，似乎總是在英國設計師的身上得到體現，過去的Alexander McQueen曾創作過眾多氣勢恢弘的黑色浪漫作品。如今在倫敦唯一用時裝講述恐怖童話的也只有Giles Deacon了。市中心的Stationers大廳被神秘的色彩籠罩全場，模特們帶著蒼白的妝容和散亂的頭髮緩緩出場，設計師聲稱這是像他的繆斯——超模Kristen McMenamy致敬。色彩顯然經過了精心挑選，純凈的白色逐漸向華麗的金色、沉鬱的紫色、黯然的棕色和吸收一切黑色過度，彷彿是從天堂到地獄的跨越。愛德華時期式的衣服透露齣戲劇化的一面，金屬質感的流蘇吸引了全場人的目光。設計師通過皮革雕花與精緻的刺繡彰顯了他的精湛工藝，據說僅僅那件皮質胸衣就花了兩個月才製成，而詭異的印花讓陰鬱氣氛更加濃烈，但俏皮的針織睡帽又帶來了輕鬆慵懶的氣息，令人過目不忘。
剛剛獲得PPR集團注資的Christopher Kane則可以稱之為倫敦時裝周的又一大招牌。設計師卯足了勁為我們呈現了一季粗獷、速度感十足的扛鼎之作。在獲得了充分的資金之後，他希望表達的很多想法，雖然系列感稍顯分裂，但架不住讓人目不暇接，而且每一件都有著無可挑剔的美感。《Love》雜誌的編輯Alex Fury認為Kane試圖故意製造時裝的矛盾衝突，比如開場幾套硬朗的迷彩被做成了連衣裙或是短裙，但你卻會發現再也沒有比這樣的破壞式重建更成功的了，搭配旖旎的絲絨更是神來之筆。鐵藝般的編織連衣裙用粗重的線條包裹造成透視的效果，有些像中式盤扣和放大的剪紙圖案，但依然透露出強勢性感的風情。鏤空花卉與夜空藍色的選擇相得益彰，隨意貼合的面料形成了輕盈的堆砌，讓人絲毫不覺乏味和沉重。整個系列把那些競相模仿的追隨者遠遠甩在了身後，Christopher Kane用自己的實力證明了，PPR這筆買賣做的物超所值。
進化中的印花三劍客
印花，可謂是倫敦時裝周上的最大看點。五彩繽紛的絢爛圖案的確是在經濟還沒緩過勁來時的一針強心劑。然而也有人對印花的技術含量提出了質疑，難道時裝設計不需要講究太多的剪裁技巧直接變成了平面繪圖？電腦繪製或是拼貼轉印的再創作難道就足夠有原創精神？在本季的時裝周上，進化中的三位英倫設計師們就用自己的新作品給出了答案：讓印花變得不再被強調，而設計本身則獲得了關注。
Jonathan Saunders一反過去的輕柔，製造了一系列的性感而堅硬的女性形象，印花反而退居二線成為了設計的配角。Saunders希望能夠重現上世紀五十年代英國海報中的女郎，因此他用緊身胸衣和束腰帶來呈現出豐滿堅挺的胸部。這還不夠，設計師還希望能夠加入David Linch式的怪異，因此在面料上玩起了新花樣，反射出光澤的漆皮外套搭配毛絨絨的馬海馬製造出質感上的鮮明層次。毛衣、大衣都被薑黃、鐵鏽紅和天藍色等大塊的復古味佔據，粗細漸變的條紋為其增添了視覺上的趣味。此次的印花也是從一件舊文胸上臨摹下來的一種葉狀卷渦花紋，拙樸趣致。設計師用激光切割和手工刺繡的方式點綴在不同的衣飾上，呈現在毛呢大衣上的有著油漆的光澤，黑色透視連衣裙上的則用天鵝絨製造出更加香艷的感覺，在印花的手法上，Saunders顯然已經突破了自己。
Peter Pilotto則沒有縮小他們簽名式的印花比例，反而從別的角度強化了印花的概念。Peter Pilotto 和 Christopher De Vos先是在輪廓上下足了功夫，前半段無論是鬥牛士夾克的寬大肩部還是建築靈感強烈的裙裝，都被大膽的刺繡所覆蓋，這就像是被立體化了的印花一樣具有強烈的凹凸質感。後半段又回歸到了設計師過往令人眼花繚亂的平面印花中來，雖然比起之前的震撼稍微有些減弱，但綻放在夾腰連衣裙，以及脖圈領的羽絨外套上，看起來依然十分新穎。這種盛開繁華的冬裝永遠不會令人感到沉悶。
最受矚目的還要數Mary Katrantzou，人們都在期待新加冕的印花女王這季會帶來什麼新花樣。Katrantzou終於不再走花紅柳綠的路線，反而像大師Cristobal Balenciaga一樣用黑白色調凸顯自己的剪裁設計，這很符合她在採訪中所說的「彌補不足是我設計的動力」。設計重心從服裝的顏色印花轉移到輪廓和剪裁上，對於Katrantzou來說，正是走向成熟的標誌。 各種不對稱的設計呈現出非理性的美感，似乎是參考了摺紙藝術，隱隱有些東方的神秘感覺。當然，即使設計師將印花放在了次要地位，也依然讓觀眾無法忽視。來自攝影師Edward Steichen和Alfred Stieglitz的黑白影印照片被應用到了時裝上，古道清風的鵝卵石街道、樹木、街燈和夜景彷如中國的水墨畫般充滿靈動的神韻。而此後的壓花皮革也是印花的變種，呈現出非凡的3D質感。著名時裝評論員Tim Blanks對此大加讚賞，他認為雖然Katrantzou摒棄了彩色的應用，但黑白的印花讓服裝更具誘惑力，就像是來自上世紀的明信片般，是一個充滿神秘感的意境。
回歸到主流大型發布的Tom Ford上一次辦一場完整的秀還是在2004年他為Gucci設計的最後一個系列。在創立自己的品牌之後也一直選擇小型的私人沙龍形式發布新品，試圖製造出過去那種私密而高級的感覺。T台上那些閃瞎了眼的珠片斗篷、電光色套頭衫、豹紋和拼接皮草，以及種種濃重的色彩和刺繡裝飾，看起來還保留了一絲理性。但種種浮誇的造型依然令人應接不暇，實在非平常人所能理解，我們熟悉的Tom Ford是性感的追隨者，但從未如此張揚。當然，也許這樣的瘋狂是件好事，就像那件加入的KA-POW動漫圖形的晚禮服，就是過去不曾有的，甚至與他固有的性格背道而馳，對於有些審美疲倦的我們來說，難道不算件好事嗎？至少，Beyonce和Rihanna在下一次的演唱會上，可以試試新的選擇。
@Source: iWeekly·周末画报
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