時裝屋的懷舊年時間旅行@Fashion

時裝屋的懷舊年時間旅行

就連向來排斥懷舊、活在當下的Karl Lagerfeld 也在Chanel 新的2011 早春系列中打起了1970 年代牌，可見懷舊成為了今年的主題。別說設計師缺乏創新精神，在這後經濟危機時代，誰都想抓住些實實在在、值得依靠的東西。
2010 年的春夏看上去有點像坐上了時間旅行器。為什麼這樣說？因為在不少品牌的當季系列中出現了往日的影子——你可以說那是1910 年，可以說那是1949 年， 也可以說那是1957 年，總之不是今時今日。
　　對Halston 而言， 到一度輝煌的1970 年代去尋找設計線索是相當自然的事情。然而，向來不喜歡跟懷舊沾邊的Karl Lagerfeld 又是怎麼回事？儘管他為Chanel 2011 早春系列所拍攝的短片名稱叫做“ 記住當下(Remember Now)”，在這部時長17 分鐘的短片中卻出現了法國作家Sidonie-Gabrielle Colette、影星Alain Delon(阿蘭？德隆)、MauriceRonet、歌手Sacha Distel、Jane Birkin、模特Donna Jordan、以及Mick Jagger和Bianca Jagger 那熟悉的身影——一句話，就像回到了上世紀70 年代，甚至還有一個“比那早20 年”的BrigitteBardot(碧姬？芭鐸)。
　　Chanel 的2011 早春系列開在當下的1970 年代派對“聖特羅佩象徵著自由——這裡的著裝風格也不例外。”Karl Lagerfeld 用這句話概括了Chanel 的2011 早春系列。而它的具體呈現，就是日落時分的Sénéquier 咖啡館，紛至遝來的名流們坐在望不到頭的紅色漆木椅上，望著穿戴迷人的人們來來往往。
　　Lagerfeld 花了40 多年時間鑽研裡維艾拉文化，在此基礎上創作出了這個年輕誘人的系列。Natasha Poly、AnjaRubik 等一眾模特循水路而來，光著腳丫，身著1970 年代風格的半透明卡夫坦式長衣、針織長裙、拼布牛仔裙、連身衣或是絲質寬鬆長褲，從桃木船上魚貫走下，在做成街道般的伸展臺上散步，在露臺上找位子。這一切的背景是一座滿滿當當停著帆船遊艇的海港，到處洋溢著歡樂的度假氛圍。
　　“聖特羅佩有一種魔力。它輕鬆自在，人們不需要穿著過於複雜的服裝。這不是個追求閃耀奪目的地方，而是個隨性自然的地方。”Lagerfeld 說。他指著一個步履散漫的模特身上穿的迷幻印花雪紡連衣裙——上半身剪裁合體，下半身則飄逸輕盈。“這個你可以在白天穿，在沒有舞會的時候就能穿。”他解釋說。
　　Lagerfeld 表示，這是一個展示“聖特羅佩風格”的系列。一切就像是一部活生生的裡維艾拉題材電影——從沉浸在夕陽中的港口，到電影《上帝創造女人》中的Brigitte Bardot，都能在這個系列以及短片《記住當下》中看到。在發佈會上有幾件衣服同樣出現在短片中，例如Freja Beha Erichsen 穿的白色絲質MickJagger 式燕尾服——1971 年Jagger 與Bianca 在聖特羅佩市政廳結婚時穿的就是這樣一件衣服。最後，Mick Jagger的女兒Georgia May Jagger 伴著爸爸的歌聲《Let's Spend the Night Together》現身——身著點綴珠片的迷你裙，腳蹬過膝長靴，還要跨上一輛哈雷摩托，對一個擁有翹嘟嘟厚嘴唇的少女而言，扮演Bardot 也不是件簡單的事情。
　　Lagerfeld 向來宣稱自己對緬懷往日毫無興趣。究竟是什麼讓他也開始懷起舊來了呢？答案也許就在聖特羅佩這個地點裡。Chanel 的上兩個發佈地點分別是威尼斯和上海，兩者都與CocoChanel 有某種聯繫。而聖特羅佩則可以說得上是一座屬於Lagerfeld 本人的小鎮。“我在這兒呆了好多好多年，對這裡就像對巴黎一樣熟悉。”他說。說起Coco 本人，儘管他強調說她曾在1934年與Colette 一起現身於此，但還是下結論說：“兩者之間的關聯非常非常小。為什麼電影一開始，會出現一個女孩說‘大家都叫我Coco，我為Chanel 而瘋狂’呢？這表示她的靈魂存活了下來。她是現如今的時尚狂熱者。”
　　這個“非常隨意，非常實穿”的系列，其關鍵就是輕盈的面料和無拘無束的快樂氛圍。發佈會給人一種重回1970 年代的錯覺，不過Lagerfeld 依然是活在當下，就像在短片末尾出場時那樣，無論場景如何改變，他本人自巋然不動。在after-party 上，Vanessa Paradis、Diane Kruger、Anna Mouglalis、ElisaSednaoui 等一眾女星將他重重包圍，一個比一個美豔。誰說回憶最美好？這種情景要是讓Roger Vadim 和MickJagge 看到，他們也會嫉妒萬分吧。
　　巴黎裝飾藝術博物館1970 年代時裝展
　　重新認識“毫無品位”的十年來自安特衛普的時裝品牌MaisonVandenvos 從上兩季就開始從上世紀中葉尋找靈感， 用設計師DamienFredriksen Ravn 的話說，那是一個“人們依然習慣盛裝的時代”——BrigitteBardot、Sophia Loren(索菲亞？羅蘭)和Romy Schneider(羅密？施奈德)都是打扮時髦地在沙灘上散步。這個品牌的設計不僅從1970 年代找尋靈感，甚至把辦公室也設在一座建於1970 年代的建築裡。其2009 春夏系列具有典型的70 年代風格。法國攝影師FrancoisRousseau 為其拍攝了一本名為《L.A。一日(A Day in L.A。)》的攝影集。上身赤裸的俊男和身著印花寬鬆長裙的美女展現出一派上世紀70 年代聖特羅佩的閒散風情。
　　一直以來，1970 年代都被認為是“毫無品位的十年”。喇叭褲、鑲滿亮片的華麗搖滾演出服、粘膩不透氣的滌綸面料、緊身毛衣，以及五彩繽紛的橙色、褐色和綠色構成了這個時代的主旋律。然而最近的一系列事件卻表明，重新衡量1970 年代風格的時候到了。不僅女人們重新穿上了厚底鞋，業內人士對這些稀奇古怪的設計也開始感興趣。“說起70 年代，人們總覺得那是個聲名狼藉的時代，但事實完全不是這樣，”巴黎裝飾藝術博物館館長Olivier Saillard說。最近，她策劃了一場名為“一部理想化的時裝史(Histoire idéale de lamode contemporaine)”的展覽，展現了一個由舞蹈、昂首闊步的模特、實驗性成衣所組成的年代——這個年代催生的一系列萌芽，到1980 年代都獲得了長足的發展，最終成為上世紀最後一個時期的重要潮流。Saillard 用多媒體裝置將那個時代每一位重要設計師的精髓展現在了螢幕上——在眾多博物館的同類展覽中，這還是首創。
　　參觀者在這個展覽上首先看到的是年輕的Yves Saint Laurent 於1971年推出的一個系列，靈感來自他在跳蚤市場上看到的1940 年代服飾。這一系列曾在當時的巴黎引起一片譁然。儘管一開始遭到惡評如潮，Saint Laurent 卻一舉開創了街頭風格的先河，並將高級定制設計師變成了潛在的古董愛好者。在現場的影片中，我們看到模特們身著短裙和寬肩背心走上伸展台，底下的觀眾紛紛露出難以置信、坐立不安的神情——還有些則不耐煩地打著哈欠。
　　在Saint Laurent 之後，我們看到的是一幕如今很難再見的景象：面帶笑容的模特。她們在螢幕上不知疲倦地舞蹈著，身著三宅一生設計的那些不對稱幾何形時裝。“三宅一生是頭一個不以季為單位設計服裝的設計師。”Saillar 說。他用並列法將不同設計師的作品擺在一起：擺放著英國設計師Jean Muir 的一系列輕柔的針織連衣裙的玻璃櫥窗正與Madame Grès 在上世紀70 年代展示的最後一個經典懸垂系列相映成趣。
　　所有展示的視頻都自有其引人入勝之處。YSL 著名的俄羅斯系列看上去就像戲服展示，同時又以模特的人種多樣性震動了當時的伸展台。ClaudeMontana 高昂著他那顆薑黃色頭髮的頭顱，走在一長溜身著彩色服裝的模特後面。出風頭大師Thierry Mugler 于1984 年製作的那場大型演出也可以在展覽上看到——他在4000 名買票入場的觀眾面前進行發佈，身懷六甲的模特從天花板高度落下，裙子上的翅膀隨之張開——想想那驚人的一幕吧。
　　展覽的內容也延伸到了1980 年代。從Jean Paul Gaultier到Azzedine Alaia再到Christian Lacroix——距現在較近的設計從靜態角度看不如更早期的設計吸引人，但策展人以時裝與視頻交織的形式來打動觀眾。向來選擇沉默的川久保玲曾在1983 年接受過法國電視臺的採訪，闡釋自己的設計理念。這一珍貴片段也被收進展覽，觀眾可以看到，當時的製片人如何將川久保玲塑造成一個潛心挖掘巴黎時尚寶藏的日本忍者。
　　40 多個電影和視頻片段為整場展覽增添了一種YouTube 的趣味。參觀者可以從中發現，1970 年代的自由氛圍是如何轉變為後來的“設計師時代”精神。1970 年代的發佈會總是完全圍繞著服裝本身進行，即便是Karl Lagerfeld 在1983 年加入Chanel 後的第一場秀，設計師也沒有出場謝幕。有些設計師——比如Kenzo 和Jean Paul Gaultier——在謝幕時顯得心不在焉，儘管後者的發佈會本身往往在呈現和細節上震撼人心。
　　1970 年代究竟是不是像SaintLaurent 的40 年代系列那樣“ 毫無品位”？一段段視頻向我們顯示：這是一個探索和直抒己見的年代，當年伸展臺上閃現的生命力和愉悅感，在當今已經無跡可尋了。
　　大眾品牌的懷舊熱潮回到安居樂業的過去
　　1970 年代並非各大品牌找到的唯一歸宿。一線時裝屋也不是產業中唯一坐上時間機器的群落。美國戶外運動品牌Eddie Bauer 本季開始重推二戰期間的飛行員夾克和1950 年代的登山服。創建於1910 年的泳裝老牌Jantzen 趁著100 年壽辰推出了荷葉邊比基尼——宣傳照上的池畔女郎頭戴船長帽，腳蹬高跟鞋，一派1940 年代風情。SperryTop-Siders 在出售根據經典款改良的白色鹿皮鞋。L. L. Bean 則把一雙曾出現在其1914 年的產品目錄上的獵人鞋擺上貨架——當年推廣這雙鞋的廣告語是：“穿的鞋子不合適，就成不了好獵手。”
　　在這動盪不安的時期，為了緩和消費者的緊張情緒，品牌不約而同地採取了“經典款策略”，希望美好的回憶能在一定程度上刺激消費。“目前我們都很缺乏安全感。而一旦人們對當下感到不滿，他們就會自然而然地產生懷舊情緒，追憶過去的好時光。”明略行(MillwardBrown)全球首席分析師Nigel Hollis 發表意見說，“大家都想就這一點做文章。”儘管不少機構在去年年末預測經濟將逐步復蘇，消費者對未來依舊信心不足。美國人口局近日公佈的資料顯示，在連續半年的銷售增長之後，5月份美國零售業銷售數字又下跌1.2 個百分點——下跌幅度遠高於分析師們的預測。
　　這種朝不保夕的境況迫使各大品牌絞盡腦汁，尋找消費者的興趣點。他們抓住了經典款這根救命稻草。大多數公司不願意透露經典款的具體銷量，但他們都表示，這些款式賣得比預期更好。而經典款的標價往往要高於普通款。在L. L. Bean，“標誌性款式”的售價高出其他款式整整25 個百分點。
　　“目前的消費者市場上有一股回歸經典老牌的趨勢，”Eddie Bauer 總裁NeilS. Fiske 說，“人們信任歷史悠久的品牌，想擁有經得起時間考驗的東西。”
　　重拾舊衣箱裡的衣服是件有意思的事情，同時也有一定風險。同樣的舉動一直以來都在上演，不過規模從沒像現在這麼大過。擁有將近百年歷史的美國戶外品牌L. L. Bean 專門設了一位元“經典款系列設計總監”，來挑起這一重擔。獲得這一頭銜的Alex Carleton 整天在公司那間維多利亞風格的資料室工作，在他周圍堆滿了各個年代的衣服、成櫃成櫃的靴子、品牌創建至今印刷的所有產品目錄、名人來信，以及品牌創立者Bean 先生的狩獵日記。衣服有的懸掛著，有的折疊起來收在塑膠儲物箱裡，每一件上都封著小標籤，寫明它們的來歷。資料室管理員堅持要求所有來訪者戴上白手套，否則就不能觸摸藏品，就連Carleton 本人也不例外。對此，Carleton怨聲載道。
　　儘管需要遵循各種條條框框，Carleton 還是在故紙堆裡找到了靈感。他找出一條1957 年產的包裹裙，將其改良設計，重新推出，保留其原本“適合戶外運動”的特性，在外形上做得更加貼身，裙長則變得更短。在改良一件1940 年代的狩獵夾克時，他把背部貼袋的塑膠襯裡去掉了——這個“殺生袋”一開始是用來裝血淋淋的野鴨的，如今當然已經沒有多少實用價值了。
　　在考慮2011 年的新系列時，他打算從品牌1970 年代的那些古怪款式中找尋靈感——安哥拉山羊毛寬腰帶，用來包裹腰腹，保證後背不著涼；帶大兜帽的男式風雪衣，“從頭部一直遮蓋到膝蓋”；用白色厚羊毛編織的提花毛衣，帶極小的兜帽，袖口還有一圈稀奇古怪的黃黑鑲邊；甚至還有一個用鹿皮製作的面罩，“把包括鼻子、面頰、耳朵和咽喉在內的整張臉都遮住了”。“當然，新推出的系列不能讓穿著者看上去就像是剛從一場暴風雪中逃出來似的。這點我們一定要保證。”他說。
　　Eddie Bauer 的總裁Fiske 同樣在舊款中找靈感。公司最近推出的B-9 風雪衣是品牌創辦人Bauer 先生在二戰時期為美國空軍提供的服裝。名為Skyliner的絎縫外套則是他在一個嚴寒的冬天外出垂釣之後回來設計的款式。
　　老牌泳裝Jantzen 在今年春夏推出了一個充滿懷舊情調的系列。在懷舊的同時，知道如何更新換代也許更為重要。以一件受1920 年代款式影響的緊身游泳衣為例：新的款式是一件裝飾水晶飾帶，下擺有點像小短裙的紅色一件套，老款則用羊毛織成，濕透後重量超過3.5 公斤，男女皆可穿著。
　　Sperry Top-Siders 有磚紅色鞋底的限量老式鞋款出售，Keds 則推出了一個懷舊系列，為上世紀的每個十年分別推出兩個鞋款——1920 年代主題的運動鞋看起來簡直就像正裝鞋。
同樣的潮流還延伸到了時裝之外的領域。今年早些時候，美國GeneralMills 公司推出了曾在上世紀60 年代風靡一時的Lucky Charms 和Cheerios 兩種穀物早餐的限量版，為這兩個產品都設計了懷舊包裝。百事可樂公司則在去年下半年推出限量版的復古百事可樂和激浪汽水。速食連鎖卡樂星(Carl’s Jr。)也在去年用一款辣味熱狗更新了菜單——品牌創辦者Carl Karcher 在1940 年代開設移動餐車時出售的就是這種熱狗。
　　懷舊款式的復興，其動因也不完全是惡劣的經濟狀況。戶外運動品牌Lands’ End 總裁 Nick Coe 表示，即便經濟轉好，他認為品牌經典的Canvas系列依然可以保證銷量。同時他還認為，舊時光不一定都是好日子，比如品牌在上世紀70 年代的業績就可以用一場大災難來形容。“在過去的十年裡，人們瘋狂地消費，如今他們的購買習慣徹底改變了。”Coe 說，“便宜貨不一定賣得好，物有所值才更重要。不計後果地買進再扔掉的歲月已經一去不復返了。”
@Source from: 2010年07月04日 外滩画报