文/施小樂部分圖片提供/Chloé
統領著Chloé 2013 秋冬系列充滿著海洋般深深淺淺的藍色和清爽的白色，與工裝元素及性感細節一同勾勒出剛柔並濟的獨立女性形象。
來自英國的克萊爾作風低調，溫文爾雅。
Chloé 2013 秋冬系列的彩排現場。
克萊爾·懷特·凱樂（Clare Waight Keller）的專訪安排在Chloé 2013 秋冬秀的第二天，地點選在巴黎圣奧諾雷郊區街上的著名酒店Le Bristol，距離Chloe 位於同一條街上的新店只有10 分鐘的步行距離。
在 前往Le Bristol 的路上，我的腦海裡縈繞著前一天Chloé 發布會的場景：模特兒們踩著節奏感強烈的嘻哈音樂輕快走來，那些代表著深秋隆冬的深海藍和醬酒紅色融入到隱約的英倫工裝輪廓中，又摻雜了Chloé 一貫的法式少女溫柔風格。有評論認為這場發布整體不夠“高調”，但誰又能否認，這種平易近人、隨性不造作的風格正是Chloé 一貫所倡導的時尚精神呢？在經歷了上兩任設計師不溫不火的表現後，新上任的克萊爾是否能將Chloé 重新帶至菲比·法羅(Phoebe Philo)時代的高峰？輿論界有了更多肯定的聲音。
Bristol 吧的下午茶時間總是人滿為患，特別是在巴黎時裝週期間。當我正開始擔心環境太喧嘩時，克萊爾出現了。她一身簡潔剪裁的黑色及膝連衣裙，除了右手一款中性黑 色腕錶之外，沒有其他任何配飾。溫柔、乾淨、親切，這是她給人的第一印象—一個沉靜的氣場，將我們與外界的紛擾隔離開來。
低調上任
人 們常說時尚界“膚淺”。三分本事，七分宣傳，身未動，聲先起。前段時間，老牌時裝屋走馬燈式地更換設計師，在各種善意惡意的流言和猜測中、閃光燈和口水戰 的夾擊中，人們一時分不清時尚界和娛樂圈的差別。正當所有人都將注意力集中在Christian Dior 和Saint Laurent 的新任設計師身上，同樣悠久歷史的Chloé 時裝屋也靜悄悄地迎來了新設計師。克萊爾·懷特·凱樂是誰？消息一經傳出，人們先是一愣：是那個複活了Pringle of Scotland 的低調美女設計師嗎？正是！
大家開始重新審視克萊爾的時尚簡歷：英國出生，畢業於英國瑞文堡藝術學院時尚專業，在皇家藝術學院修得時尚針 織碩士學位，之後隻身前往紐約，先後在Calvin Klein 女裝部和Ralph Lauren Purple 男裝部擔任設計師。 2000 年，她成為湯姆·福特（Tom Ford）帶領的GUCCI 設計團隊的一員。 2005 年，她入駐蘇格蘭老牌Pringle of Scotland 擔任設計總監，讓這個老邁的品牌重新煥發生命力，並為其創建了副牌Pringle 1815。2007 年，她因此獲得蘇格蘭年度羊絨設計師獎。
一 份毫無瑕疵的工作履歷，但的確也稱不上“大牌”。到Chloé 繼任後，克萊爾還是在媒體面前保持低調作風。她總是穿一身黑色職業裝，或以簡單的白襯衫牛仔褲形象示人。 “可能是我的低調吸引了Chloé，因為它本身就是一個風格低調的品牌。它的設計團隊也是一群為了同一個目標埋頭工作的人，我真的很高興自己有機會和這樣 一群人一起工作。 '低調'是Chloé 和我的共同點。”克萊爾笑稱。
Chloé 公司的首席執行官杰弗瑞·德拉波多那耶（Geoffroy de la Bourdonnaye）對這位新同事讚賞有加，在他看來，克萊爾“非常務實，非常堅定，對自己的設計有著非常清晰的想法”。卡爾·拉格菲爾德、瑪蒂娜· 斯特本（Martine Sitbon）、斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）、菲比·法羅—克萊爾的前任們都是在名不見經傳之時就得到Chloé 的賞識，並在之後成為了名副其實的時尚界大腕。克萊爾和Chloé 的新合作，能否再次成就時尚界的一段佳話？
自信不代表沒壓力
Chloé 女孩的形像是巴黎式的、柔美浪漫、精緻優雅的，每個繼任的設計師又會為這個形象加上一點自己的詮釋。比如拉格菲爾德時代是極度女性化的，麥卡特尼時期則多了一點靈動與活潑。
歷 經四季的磨合，克萊爾的個人特徵也變得呼之欲出：帶一點中性氣質的強勢、獨立而自信的新女性形象。是的“，自信”是克萊爾最常用來形容自己設計的詞語。但 她坦言，入駐Chloé 時裝屋曾讓自己“很害怕”。 2012 春夏系列是她為Chloé 設計的首個系列，那場發布會結束後，她曾這樣告訴媒體：“第一季作品非常讓我害怕，因為有太多的事前推測。我才上任6- 8 個星期，不得不把工作帶回家裡，甚至週末也在家加班，一邊做一邊不停質疑自己： '我做得真的對嗎？'”頂著壓力埋頭苦幹的六個星期，至今仍讓克萊爾心有餘悸。 “最可怕的是，我要時不時問自己：'這樣做夠新嗎？這樣的設計是否讓人似曾相識? 對於一個女性系列，對於這個品牌，我的設計到底對嗎？'這些問題一直折磨著我。”
壓力顯而易見的。克萊爾於2011 年5 月上任，2012 年，Chloé 即迎來60 週年紀念，在巴黎東京宮博物館舉辦的品牌回顧展倍受矚目。展覽按照時間順序以及不同設計師來劃分展區，從1952年至今的系列中精選出70 多件代表作。這次展覽以精美的佈局，獨具匠心的造型成為去年巴黎時尚圈的一大盛事，也把新上任的克萊爾推上了風口浪尖。
當60 年來受到時尚界肯定的經典設計被一一放到聚光燈下，大家總免不了要進行一番比較。正是在這一年，克萊爾推出了第二季和第三季作品。 2012 年秋冬系列推出後，大部分對第一季作品還持觀望態度的評論家紛紛寫下肯定的評語。秀台上，我們可以清晰地看到她對針織男裝駕輕就熟的手法。她用運動風格的 oversize 毛衣搭配柔軟的蕾絲下擺，一剛一柔，將法國女性的浪漫氣質和率性不羈的英倫少女形象糅合在一起。說到這一季作品，克萊爾也流露出少有的得意表情：“我自己 也很喜歡那場秀，顏色的搭配和利落的剪裁都讓我引以為傲，真正將' 隨意'和'優雅'糅合在了一起。我還在其中加入了一些英倫運動元素，比如慢跑套裝、大號的針織套頭衫、防風衣…… 女性化是有很多層面和角度的，我想要做的就是盡量表現女性化的更多面。那場秀，我是真的鉚足了全力。”
毫無疑問，現在克萊爾對自己有了更多的信心。但是她話鋒一轉：“自信了不代表沒有壓力，昨天的秋冬秀就是我迄今為止感到壓力最大的秀。”
美妙的文化碰撞
Chloé 一貫以純正的巴黎時裝屋形象示人。有趣的是，那些對Chloé 來說至關重要的設計師全都不是土生土長的巴黎人。品牌創始人兼設計師加比·阿格農（Gaby Aghion）是埃及貴族，成年後才隨丈夫移居巴黎。眾所周知，卡爾·拉格菲爾德是地道的德國人， 斯特拉·麥卡特尼、菲比·法羅以及克萊爾都是英國人。唯一出生於法國的瑪蒂娜·斯特本年輕時也曾花了很長一段時間在印度遊學，她的設計風格很大程度上受到 了異域文化的影響。這些擁有不同文化背景的設計師都非常好地融入到了Chloé 的巴黎式浪漫情懷中，用克萊爾的話說：“這種交融已經成為Chloé最寶貴的傳統精神”。
當英國元素和法式浪漫相碰撞，更是迸發出了 Chloé 歷史上最美麗的火花。當年，菲比·法羅就將Chloé 帶到了一個前所未有的高度。時至今日，仍然有人不停地拿後繼設計師與她作比較。對於克萊爾來說，這顯然有欠公允，但她倆之間種種驚人的相似點又使得人們對 這種比較的熱情持續高漲：來自英國，喜歡簡潔隨性的打扮，臉上時常帶著溫和而有點靦腆的表情，有著令人艷羨的幸福家庭……
採訪當日，當我試探性地問起克萊爾是否注意到前兩天Celine 的發佈時，尷尬的表情在她的臉上一閃而過，但是馬上又被爽朗的笑聲所代替。
“她的秀我還沒時間看，因為我在緊張地準備自己的秀。我知道很多人都在比較我們倆，說實話，我們是完全不同的設計師。”她回答道，“她側重於重新定義和創 造，她將變化帶給了Chloé，而我則是要帶著Chloé 的歷史，創造它的未來。我們帶給Chloé 的是兩種截然不同的影響。”
那 麼，克萊爾是否比菲比更遵循品牌傳統？對於我的提問，她進行了一番糾正：“'傳統'這個詞不夠準確，應該說是'精神'。Chloé 的這種精神是由加比創造的，它強大而堅韌，穿越了時代，這是已經存在的東西，不需要把它創造出來。我要做的，只是如何帶領這個精神走進新的篇章。”
B = 《外灘畫報》
C =克萊爾·懷特·凱樂
B: 我們都很喜歡新系列中的英倫中性元素, 比如男友外套, 套頭衫，你的靈感來自於英倫工裝嗎?
C: 是的,我將這幾種概念混搭在一起，一方面側重女性化，另一方面又運用經典的的白襯衫、工裝、軍裝來調入率性元素。我想表達的是女性的自由靈魂，一個更強韌獨立的形象。
B: 如果只能選擇一個形容詞來詮釋這一季的Chloé，你會選擇哪個詞？
C：獨立。這一季我要傳達的是如何通過不停的自我探索來發現內心的力量，這種力量讓你有信心用跟別人不一樣的穿著來表現只屬於你的個性與性格。
B: 這一季， Chloe 女孩的形象更成熟，更風情了，我甚至在你們的官方資料裡面看到了“調情”這樣的字眼。
C: 是的，如果你仔細觀察，就會發現更多裸露性感腿部的短裙設計、腰線上的強調處理、若隱若現的薄紗上裝……這些都是性感的細節，我用它們來調情。我個人很偏 愛最後的那件作品：上身是簡單的黑色貼身剪裁T卹，下身是半透明的層疊蛋糕裙，上緊下蓬的造型、黑白的色彩對比，帶出一腔叛逆和瘋狂的少女情懷。
B: 你的設計靈感來自哪裡？
C: 我不需要光鮮的繆斯。我想絕大多數人不會真的參考某個影星來決定自己的每日裝扮吧？我所聚焦的是真實的女性世界，在這個世界裡面，一切都是日常的，真實的。我的設計跟音樂有很大聯繫，比如這一季，整個秀貫穿著節奏明快的嘻哈音樂，展現一個個性強烈的女性形象。
B: 我們都注意到在昨天的秀上，幾乎每個模特都戴著一款黑色耳釘！
C: 是的，這款小巧的耳環將是新一季的主打，它精緻不浮躁，能夠搭配各種風格的造型，給女性增添一股帥氣。
B: 你怎麼看待Chloé 風格61 年來在不同設計師手中的傳承和演變？
C: 過往的每個設計師都在Chloé 的風格中刻下了自己的痕跡，但他們都非常尊重品牌的精神：自由的靈魂，有主張的女性視角。有的設計師給它加上一些幾何元素，有的則是賦予它愉悅的色彩。這些都成為Chloé 風格中不可或缺的部分。
B: 當你需要回顧過往尋找Chloé 精神時，你會從誰的設計作品中去尋求靈感？
C: 卡爾·拉格菲爾德，他的作品百看百新，是我的靈感寶藏。很可惜他總是很忙，我們還沒有機會好好坐下來聊一聊Chloé，但是Chloé 還保存著他上百張的設計手稿，那真是很大一筆財富。
B: 為了這份新工作，你舉家搬到巴黎生活。可以跟我們講講你對巴黎的愛和恨嗎？
C: 我們全家都很喜歡巴黎。我最愛的是我在巴黎的新家！當你擁有一份繁重的工作時，就必須找到一個生活和工作的平衡點，一個私密的個人空間。所以我每到一個新 地方，就會立刻全力打造一個我理想中的家。我現在的家，非常巴黎也非常美。巴黎讓我恨得咬牙切齒的地方是它每天的爛交通！那真是我的噩夢，還有就是時不時 的罷工。但它仍然是一個很棒的城市，天氣就比我的家鄉英國好很多，風景也很美。每天早上我自己開車去辦公室，途經凱旋門和艾菲爾鐵塔。這些美景時刻提醒我 身在何處。這些巴黎日常生活給了我最大的靈感和動力，為Chloé 設計出一季又一季隨性的、實用的、巴黎風格的服飾。
B: 工作之餘，你喜歡做些什麼？
C: 我工作很忙，但是周末還是要保證陪伴家人的時間。我們會一起逛公園, 去上網球課。我不想給我的孩子過多的時尚環境，我希望他們自由成長，不要在潛意識中受太多家長的影響。他們很愛巴黎，都已經能說比較流利的法語了，至少比 我的法語要好很多。我也希望自己的法語越來越流利。
B: 有沒有想過為Chloé 加入一點亞洲元素?
C: 當然有，我很喜歡日本的新布料，它的後期處理非常細緻。當然，我也想有一天在設計中加入一些中國式的傳統圖案。
@Source: 外灘畫報
克萊爾·懷特·凱樂（Clare Waight Keller）的專訪安排在Chloé 2013 秋冬秀的第二天，地點選在巴黎圣奧諾雷郊區街上的著名酒店Le Bristol，距離Chloe 位於同一條街上的新店只有10 分鐘的步行距離。
在 前往Le Bristol 的路上，我的腦海裡縈繞著前一天Chloé 發布會的場景：模特兒們踩著節奏感強烈的嘻哈音樂輕快走來，那些代表著深秋隆冬的深海藍和醬酒紅色融入到隱約的英倫工裝輪廓中，又摻雜了Chloé 一貫的法式少女溫柔風格。有評論認為這場發布整體不夠“高調”，但誰又能否認，這種平易近人、隨性不造作的風格正是Chloé 一貫所倡導的時尚精神呢？在經歷了上兩任設計師不溫不火的表現後，新上任的克萊爾是否能將Chloé 重新帶至菲比·法羅(Phoebe Philo)時代的高峰？輿論界有了更多肯定的聲音。
Bristol 吧的下午茶時間總是人滿為患，特別是在巴黎時裝週期間。當我正開始擔心環境太喧嘩時，克萊爾出現了。她一身簡潔剪裁的黑色及膝連衣裙，除了右手一款中性黑 色腕錶之外，沒有其他任何配飾。溫柔、乾淨、親切，這是她給人的第一印象—一個沉靜的氣場，將我們與外界的紛擾隔離開來。
低調上任
人 們常說時尚界“膚淺”。三分本事，七分宣傳，身未動，聲先起。前段時間，老牌時裝屋走馬燈式地更換設計師，在各種善意惡意的流言和猜測中、閃光燈和口水戰 的夾擊中，人們一時分不清時尚界和娛樂圈的差別。正當所有人都將注意力集中在Christian Dior 和Saint Laurent 的新任設計師身上，同樣悠久歷史的Chloé 時裝屋也靜悄悄地迎來了新設計師。克萊爾·懷特·凱樂是誰？消息一經傳出，人們先是一愣：是那個複活了Pringle of Scotland 的低調美女設計師嗎？正是！
大家開始重新審視克萊爾的時尚簡歷：英國出生，畢業於英國瑞文堡藝術學院時尚專業，在皇家藝術學院修得時尚針 織碩士學位，之後隻身前往紐約，先後在Calvin Klein 女裝部和Ralph Lauren Purple 男裝部擔任設計師。 2000 年，她成為湯姆·福特（Tom Ford）帶領的GUCCI 設計團隊的一員。 2005 年，她入駐蘇格蘭老牌Pringle of Scotland 擔任設計總監，讓這個老邁的品牌重新煥發生命力，並為其創建了副牌Pringle 1815。2007 年，她因此獲得蘇格蘭年度羊絨設計師獎。
一 份毫無瑕疵的工作履歷，但的確也稱不上“大牌”。到Chloé 繼任後，克萊爾還是在媒體面前保持低調作風。她總是穿一身黑色職業裝，或以簡單的白襯衫牛仔褲形象示人。 “可能是我的低調吸引了Chloé，因為它本身就是一個風格低調的品牌。它的設計團隊也是一群為了同一個目標埋頭工作的人，我真的很高興自己有機會和這樣 一群人一起工作。 '低調'是Chloé 和我的共同點。”克萊爾笑稱。
Chloé 公司的首席執行官杰弗瑞·德拉波多那耶（Geoffroy de la Bourdonnaye）對這位新同事讚賞有加，在他看來，克萊爾“非常務實，非常堅定，對自己的設計有著非常清晰的想法”。卡爾·拉格菲爾德、瑪蒂娜· 斯特本（Martine Sitbon）、斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）、菲比·法羅—克萊爾的前任們都是在名不見經傳之時就得到Chloé 的賞識，並在之後成為了名副其實的時尚界大腕。克萊爾和Chloé 的新合作，能否再次成就時尚界的一段佳話？
自信不代表沒壓力
Chloé 女孩的形像是巴黎式的、柔美浪漫、精緻優雅的，每個繼任的設計師又會為這個形象加上一點自己的詮釋。比如拉格菲爾德時代是極度女性化的，麥卡特尼時期則多了一點靈動與活潑。
歷 經四季的磨合，克萊爾的個人特徵也變得呼之欲出：帶一點中性氣質的強勢、獨立而自信的新女性形象。是的“，自信”是克萊爾最常用來形容自己設計的詞語。但 她坦言，入駐Chloé 時裝屋曾讓自己“很害怕”。 2012 春夏系列是她為Chloé 設計的首個系列，那場發布會結束後，她曾這樣告訴媒體：“第一季作品非常讓我害怕，因為有太多的事前推測。我才上任6- 8 個星期，不得不把工作帶回家裡，甚至週末也在家加班，一邊做一邊不停質疑自己： '我做得真的對嗎？'”頂著壓力埋頭苦幹的六個星期，至今仍讓克萊爾心有餘悸。 “最可怕的是，我要時不時問自己：'這樣做夠新嗎？這樣的設計是否讓人似曾相識? 對於一個女性系列，對於這個品牌，我的設計到底對嗎？'這些問題一直折磨著我。”
壓力顯而易見的。克萊爾於2011 年5 月上任，2012 年，Chloé 即迎來60 週年紀念，在巴黎東京宮博物館舉辦的品牌回顧展倍受矚目。展覽按照時間順序以及不同設計師來劃分展區，從1952年至今的系列中精選出70 多件代表作。這次展覽以精美的佈局，獨具匠心的造型成為去年巴黎時尚圈的一大盛事，也把新上任的克萊爾推上了風口浪尖。
當60 年來受到時尚界肯定的經典設計被一一放到聚光燈下，大家總免不了要進行一番比較。正是在這一年，克萊爾推出了第二季和第三季作品。 2012 年秋冬系列推出後，大部分對第一季作品還持觀望態度的評論家紛紛寫下肯定的評語。秀台上，我們可以清晰地看到她對針織男裝駕輕就熟的手法。她用運動風格的 oversize 毛衣搭配柔軟的蕾絲下擺，一剛一柔，將法國女性的浪漫氣質和率性不羈的英倫少女形象糅合在一起。說到這一季作品，克萊爾也流露出少有的得意表情：“我自己 也很喜歡那場秀，顏色的搭配和利落的剪裁都讓我引以為傲，真正將' 隨意'和'優雅'糅合在了一起。我還在其中加入了一些英倫運動元素，比如慢跑套裝、大號的針織套頭衫、防風衣…… 女性化是有很多層面和角度的，我想要做的就是盡量表現女性化的更多面。那場秀，我是真的鉚足了全力。”
毫無疑問，現在克萊爾對自己有了更多的信心。但是她話鋒一轉：“自信了不代表沒有壓力，昨天的秋冬秀就是我迄今為止感到壓力最大的秀。”
美妙的文化碰撞
Chloé 一貫以純正的巴黎時裝屋形象示人。有趣的是，那些對Chloé 來說至關重要的設計師全都不是土生土長的巴黎人。品牌創始人兼設計師加比·阿格農（Gaby Aghion）是埃及貴族，成年後才隨丈夫移居巴黎。眾所周知，卡爾·拉格菲爾德是地道的德國人， 斯特拉·麥卡特尼、菲比·法羅以及克萊爾都是英國人。唯一出生於法國的瑪蒂娜·斯特本年輕時也曾花了很長一段時間在印度遊學，她的設計風格很大程度上受到 了異域文化的影響。這些擁有不同文化背景的設計師都非常好地融入到了Chloé 的巴黎式浪漫情懷中，用克萊爾的話說：“這種交融已經成為Chloé最寶貴的傳統精神”。
當英國元素和法式浪漫相碰撞，更是迸發出了 Chloé 歷史上最美麗的火花。當年，菲比·法羅就將Chloé 帶到了一個前所未有的高度。時至今日，仍然有人不停地拿後繼設計師與她作比較。對於克萊爾來說，這顯然有欠公允，但她倆之間種種驚人的相似點又使得人們對 這種比較的熱情持續高漲：來自英國，喜歡簡潔隨性的打扮，臉上時常帶著溫和而有點靦腆的表情，有著令人艷羨的幸福家庭……
採訪當日，當我試探性地問起克萊爾是否注意到前兩天Celine 的發佈時，尷尬的表情在她的臉上一閃而過，但是馬上又被爽朗的笑聲所代替。
“她的秀我還沒時間看，因為我在緊張地準備自己的秀。我知道很多人都在比較我們倆，說實話，我們是完全不同的設計師。”她回答道，“她側重於重新定義和創 造，她將變化帶給了Chloé，而我則是要帶著Chloé 的歷史，創造它的未來。我們帶給Chloé 的是兩種截然不同的影響。”
那 麼，克萊爾是否比菲比更遵循品牌傳統？對於我的提問，她進行了一番糾正：“'傳統'這個詞不夠準確，應該說是'精神'。Chloé 的這種精神是由加比創造的，它強大而堅韌，穿越了時代，這是已經存在的東西，不需要把它創造出來。我要做的，只是如何帶領這個精神走進新的篇章。”
B = 《外灘畫報》
C =克萊爾·懷特·凱樂
B: 我們都很喜歡新系列中的英倫中性元素, 比如男友外套, 套頭衫，你的靈感來自於英倫工裝嗎?
C: 是的,我將這幾種概念混搭在一起，一方面側重女性化，另一方面又運用經典的的白襯衫、工裝、軍裝來調入率性元素。我想表達的是女性的自由靈魂，一個更強韌獨立的形象。
B: 如果只能選擇一個形容詞來詮釋這一季的Chloé，你會選擇哪個詞？
C：獨立。這一季我要傳達的是如何通過不停的自我探索來發現內心的力量，這種力量讓你有信心用跟別人不一樣的穿著來表現只屬於你的個性與性格。
B: 這一季， Chloe 女孩的形象更成熟，更風情了，我甚至在你們的官方資料裡面看到了“調情”這樣的字眼。
C: 是的，如果你仔細觀察，就會發現更多裸露性感腿部的短裙設計、腰線上的強調處理、若隱若現的薄紗上裝……這些都是性感的細節，我用它們來調情。我個人很偏 愛最後的那件作品：上身是簡單的黑色貼身剪裁T卹，下身是半透明的層疊蛋糕裙，上緊下蓬的造型、黑白的色彩對比，帶出一腔叛逆和瘋狂的少女情懷。
B: 你的設計靈感來自哪裡？
C: 我不需要光鮮的繆斯。我想絕大多數人不會真的參考某個影星來決定自己的每日裝扮吧？我所聚焦的是真實的女性世界，在這個世界裡面，一切都是日常的，真實的。我的設計跟音樂有很大聯繫，比如這一季，整個秀貫穿著節奏明快的嘻哈音樂，展現一個個性強烈的女性形象。
B: 我們都注意到在昨天的秀上，幾乎每個模特都戴著一款黑色耳釘！
C: 是的，這款小巧的耳環將是新一季的主打，它精緻不浮躁，能夠搭配各種風格的造型，給女性增添一股帥氣。
B: 你怎麼看待Chloé 風格61 年來在不同設計師手中的傳承和演變？
C: 過往的每個設計師都在Chloé 的風格中刻下了自己的痕跡，但他們都非常尊重品牌的精神：自由的靈魂，有主張的女性視角。有的設計師給它加上一些幾何元素，有的則是賦予它愉悅的色彩。這些都成為Chloé 風格中不可或缺的部分。
B: 當你需要回顧過往尋找Chloé 精神時，你會從誰的設計作品中去尋求靈感？
C: 卡爾·拉格菲爾德，他的作品百看百新，是我的靈感寶藏。很可惜他總是很忙，我們還沒有機會好好坐下來聊一聊Chloé，但是Chloé 還保存著他上百張的設計手稿，那真是很大一筆財富。
B: 為了這份新工作，你舉家搬到巴黎生活。可以跟我們講講你對巴黎的愛和恨嗎？
C: 我們全家都很喜歡巴黎。我最愛的是我在巴黎的新家！當你擁有一份繁重的工作時，就必須找到一個生活和工作的平衡點，一個私密的個人空間。所以我每到一個新 地方，就會立刻全力打造一個我理想中的家。我現在的家，非常巴黎也非常美。巴黎讓我恨得咬牙切齒的地方是它每天的爛交通！那真是我的噩夢，還有就是時不時 的罷工。但它仍然是一個很棒的城市，天氣就比我的家鄉英國好很多，風景也很美。每天早上我自己開車去辦公室，途經凱旋門和艾菲爾鐵塔。這些美景時刻提醒我 身在何處。這些巴黎日常生活給了我最大的靈感和動力，為Chloé 設計出一季又一季隨性的、實用的、巴黎風格的服飾。
B: 工作之餘，你喜歡做些什麼？
C: 我工作很忙，但是周末還是要保證陪伴家人的時間。我們會一起逛公園, 去上網球課。我不想給我的孩子過多的時尚環境，我希望他們自由成長，不要在潛意識中受太多家長的影響。他們很愛巴黎，都已經能說比較流利的法語了，至少比 我的法語要好很多。我也希望自己的法語越來越流利。
B: 有沒有想過為Chloé 加入一點亞洲元素?
C: 當然有，我很喜歡日本的新布料，它的後期處理非常細緻。當然，我也想有一天在設計中加入一些中國式的傳統圖案。
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